日本第八代原型画法 省道转移和及应用

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胸度法作图：测量穿着者胸围、背长、袖长等很少的几个尺寸， 以胸围为基准，计算其它平面结构制图所需的尺寸。 短 寸 法：对人体的各部位进行精密测量，用测量数值制图的方法。 并 用 法：胸度法和短测法并用的方法。
• 四、原型的特点
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(7)、绘制胸省.
由F点作45°倾斜 线,在线上取 ▲+0.5作为袖窿参 考点,经过袖窿深 点、袖窿参考点和 G点画圆顺前袖窿 弧线的下半部分. • 以G点和BP点连线 为基准线，向上取 （B/4-2.5CM）° 夹角用为胸省量。
(8)、通过胸省长的位 置点与肩点画顺袖 窿线上半部,注意 胸省合并时袖窿线 要圆顺.
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日 本 新 文 化 原 型 图
新 文 化 原 型 各 部 位 的 数 据
• 三、袖原型制图
• 作图的方法： • 将上半身原型 袖窿省闭合，以此 时前后肩点的高度 为依据，在衣身原 型的基础上绘制袖
原型
• 3.1 绘制基础框架
• （1）、拷贝衣身原型 的前后袖窿，将前袖窿 省闭合，画圆顺前后袖 窿弧线。 （2）、确定袖山高度： 将侧缝线向上延长作为 袖山线，并在该线上确 定袖山高。 方法是：计算由前后肩 点高度的1/2位置点到 BL线之间的高度，取其 5/6作为袖山高
第二讲 省道转移的原理及运用
• 一、省的概念 • 所谓“省道”就是用平面的布包覆人体某部位曲面时，根据曲
面曲率的大小而折叠缝合进去的多余部分，服装省道依人体部位可分 为胸省、腰省、肩省、袖省、肚省、臀省等，省道的形状可根据体型 和造型要求设置，常见的有橄榄形省、锥形省、子弹形省等。
• 二、施省的原理
取22 的前肩倾角 度，与胸宽线相交 后延长1.8CM形成
前肩宽度▼
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• （3）绘制后领口 弧线。由A点沿水 平线取◎+0.2CM （后领口宽），取 其1/3作这后领口 深的垂直长度，并 确定SNP点，画圆 顺后领口线。
• （4）、绘制后肩 线。以SNP为基准 点取18°的后肩 倾斜角度，在此斜 线上取▲+后肩省 （B/32-0.8CM） 作为后肩宽度。
三、省道的命名
• 1、按形状命名有：锥形省、钉 形省、弧形省、橄榄省等。 • 2、按部位命名有：领窝省、门 襟省、肩省、袖笼省、腰省、腋 下省等。
四、省的转移和变化形式
• （一）省道移动的原理
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胸省可围绕BP点作360°旋转。省道转移后、前角度不变。根 据款式设计的要求，可将省道转移到所设计的位置，无论省道设置在 哪个位置，只要省尖点指向BP点，胸部的立体造型就不会改变。 （二）省道转移的方法 １、旋转法 指通过旋转样板来完成省道的转移，实际打版时常用此法。 以 BP点为中心旋转原型A点与A’点重合，画顺B（2）至A ’之 间的外轮廓。
（5）绘制后省。
• 通过E点，向上 作垂直线与肩线 相交，由交点位 置向肩点方向取 1.5CM作为省道 的起始点。并取 B/32-0.8CM作为 后肩省道大小， 连接省道线。
• (7)、绘制后 袖窿弧线。
• 由C点作45° 作斜线，在线 上取 ▲+0.8CM作 为袖窿参考点， 以背宽线作袖 窿弧切线，通 过肩点经过袖 窿参考点画顺 后袖窿弧线。
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第二节、日本新文化原型制图
一 、 文 化 式 原 型 各 部 位 名 称
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一、关于日本新文化原型（第七版）：
该原型是在第六版的基础上２０００年推出的，在原第六版的基础上结合现年青 人体型更丰满、曲线更优美的特征，以及第六版原型在理解和应用上不方便而推出的。 新文化原型是箱型，胸省的大不随胸围大小而异，符合女性体型实际情况，胸省量较 第六版明显增大，前后胸节差也明显增大，符合现代女性体型，腰省分配更合理，与 人体间隙均匀，便于特殊体型的修正。
（9）、过C、D两点的 中点向下0.5CM的 点作水平线G线. (10)、在前中心线上 从BL线向上取 B/5+8.3CM，确定 B点。 （11）、通过B点画一 条水平线。
• (12)在BL线上 由中心线取胸 宽为 B/8+6.2CM， 并由胸宽的中 点位置向后中 心线方向取 0.7CM作为BP 点。
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前片的BL线取斜 线长等于前AH，向 后片的BL线取斜线 长等于后 AH+1CM+★（不 同胸围对应不同★ 值）在核对袖长后 画前后袖下线
3.2轮廓线的制图
• (1)、将衣省袖窿 弧线上●至○之间 的弧线拷贝至袖原 型基础框架上,作 为前、后袖山弧线 的底部。
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（9）、绘制腰省
a省：由BP点向下2-3cm 作省尖，向下作WL垂线 作省道中心线。 b省：由F点向前取1.5cm 作垂直线与WL线相交， 作为省道中心线。 C省：将侧缝线作省道中 心线。 d省：参考G线的高度,由 背宽线向后中心方向取 1cm,由该点向下作垂线 交于WL线,作省道中心线. e省:由E点向后中心线方 向取0.5cm,通过该点作 WL线垂直线,作为省道中 心线. f省:将后中心线作为省道 的中心线. 各省量以总省量为依据参 照比率计算，以省道中心 线为基准，在其两侧取等 分省量。
（3）从A点向下取 B/12+13.7CM确 定胸围水平线 BL，并在BL上 取B/2+6CM。
（4）垂直wL画 前中心线。
（5）在BL上， 由后中心向前 中心方向取背 宽线 B/8+7.4CM确 定C点。 （6）经C点向上 画背宽垂直线。 （7）经A点画水 平线与背宽线 相交。
(8)、由A点向下8CM 处画一水平线与背 宽线相交于D点。 将后中心线至D点 的中点向背宽方向 取1CM确定为E点 作为肩省省尖点。
• （13）画垂直 的胸宽线，形 成矩形
• （14）在BL线上， 沿胸宽线向后取 B/32作为F点， 由F点向上作垂 直线与G线相交 得G点。 • （15）、沿CF 的中点向下作垂 直的侧缝线。
3.2、绘制轮廓线
（1）绘制前领口弧线。 由B点沿水平线取 B/24+3.4CM（前 领口宽），得SNP 点。由B点向下取 前领口深 ◎+05CM 画领口 矩形，依据对角线 的参考点画圆顺前 领口弧线。 （2）、给制前肩线。 以SNP为基准确点
• 二、原型的定义
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所谓原型，是指各种变 化这前的基本形式或形态， 应用一多个领域。原有“源 和元”之意。 • 服装造型学中的原型， 是指平面裁剪中所用的基本 纸样，即简单的、不带任何 款式变化因素的立体型服装 纸样。它要求款式设计上尽 可能简单，覆盖面尽可能广, 适合人体形态。
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三、原型的种类
（2）绘制前袖山弧线
在前袖山弧线上沿 袖山顶点向下取AH/4的长 度，由该位置点作袖山的 垂直线，并取1.8-1.9CM 的长度，沿袖山斜线与G 线的交点向上1CM作为袖 窿弧线的转折点，经过袖 山顶点、和两个新的定位 点及袖山底部画圆顺前袖 窿弧线。
(3)、绘制后袖山弧线：
在后袖山斜线上沿袖山 顶点向下量取前AH/4的 长度，由该位置作后袖 山斜线的垂直线，并取 1.9-2CM的长宽，沿袖山 斜线和G线的交点向一下 1CM作为后袖窿弧线的 转折点，经过袖山顶点、 两个新的定位点及袖山 底部画圆顺后袖窿线。
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• ２、剪切法 • 指设计新省位置， 并剪开新省设置的 位置，关闭原省道 即完成省道转移。 这种方法简单直观 易懂，适合初学者， 以下的省道转移我 们用剪切法为例来 讲解省道转移的原 理和方法。
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二、日本新文化女上装原型图方法
１、制图方法：胸度法,利用胸围和背长进行制图，同时以右半身状态为参考 ２、作图尺寸：胸围：８4ＣＭ 背长：３８ＣＭ 腰围：６４ＣＭ 袖长：５２ＣＭ
制图规则：
3.１、作基础线 （１）以Ａ点为后 颈点向下取背长 38CM作为后中 心线。 （2）画WL水平线， 并确定身宽（前 后中心之间的宽 度）B/12+6CM。
• 五、比例法制图法与原型制图法的区别
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缺点：
• 是以衣为本的结构设计，把人的体型与款式变化放在从属地位合 体容易出现问题，精度上仍有一定误差和局限性，经验色彩较重。 容易形成思维的定势，灵活性、创造性受一定限制，很难适应款 式变化较大的式样设计 。
2、原型制图
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是一种以人为本的结构制图法，它不需要过多地记忆公式和进 行较多计算，只要将原型画在纸上，然后根据款式进行修正和造 型即可，制图方式灵活，适应性好，机能性高，人的体型和款式 始终结合在一起，变中不变，不变中万变是其灵魂。 缺点：不熟练是可能比较慢，且使用者需有一定的立体造型能 力，有比较好的服装各部位平面构成基础。
(4)、确定对位点.
前对位点,在衣身上 测量侧缝至G点的 前袖窿弧线长,并 由袖山底部向上量 取相同的长度确定 前对位点. 后对位:将袖山底部 画有●印的位置点 作为对位点。
• 袖 原 型 成 功 图
第三节、中国式原型的简介
• 80年代，我国开始引进、学习日本文化式服装原型，于是日本文 化式服装原型在中国迅速被推广，服装院校也将它作为专业课教材。 但在我国，由于服装样板设计技术的发展历程，是沿着一条纯经验式 的道路发展起来的；因此既缺乏科学性的理念，又缺乏科学性的研究。 服装结构设计还以传统的平面比例结构设计为主，服装原型的应用仍 然在探索之中。在服装企业里，比例法比较多,原型法很少使用，还有 相当一部分仿制为主的企业采用短寸法。这使中国服装行业与发达国 家存在较大的差距。随着我国经济的发展、服装产业的兴旺发达，人 们对服装结构设计要求愈来愈高，这就迫切需要我们研究出一套由人 体构成、服装原型构成和人体模型构成为主体的相互转换的服装结构 设计新技术。这里简单介绍一下国内的原型模式。