日本第八代原型画法 省道转移和及应用

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第二节、日本新文化原型制图
一 、 文 化 式 原 型 各 部 位 名 称
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一、关于日本新文化原型（第七版）：
该原型是在第六版的基础上２０００年推出的，在原第六版的基础上结合现年青 人体型更丰满、曲线更优美的特征，以及第六版原型在理解和应用上不方便而推出的。 新文化原型是箱型，胸省的大不随胸围大小而异，符合女性体型实际情况，胸省量较 第六版明显增大，前后胸节差也明显增大，符合现代女性体型，腰省分配更合理，与 人体间隙均匀，便于特殊体型的修正。
（9）、过C、D两点的 中点向下0.5CM的 点作水平线G线. (10)、在前中心线上 从BL线向上取 B/5+8.3CM，确定 B点。 （11）、通过B点画一 条水平线。
• (12)在BL线上 由中心线取胸 宽为 B/8+6.2CM， 并由胸宽的中 点位置向后中 心线方向取 0.7CM作为BP 点。
（5）绘制后省。
• 通过E点，向上 作垂直线与肩线 相交，由交点位 置向肩点方向取 1.5CM作为省道 的起始点。并取 B/32-0.8CM作为 后肩省道大小， 连接省道线。
• (7)、绘制后 袖窿弧线。
• 由C点作45° 作斜线，在线 上取 ▲+0.8CM作 为袖窿参考点， 以背宽线作袖 窿弧切线，通 过肩点经过袖 窿参考点画顺 后袖窿弧线。
第二讲 省道转移的原理及运用
• 一、省的概念 • 所谓“省道”就是用平面的布包覆人体某部位曲面时，根据曲
面曲率的大小而折叠缝合进去的多余部分，服装省道依人体部位可分 为胸省、腰省、肩省、袖省、肚省、臀省等，省道的形状可根据体型 和造型要求设置，常见的有橄榄形省、锥形省、子弹形省等。
• 二、施省的原理
(4)、确定对位点.
前对位点,在衣身上 测量侧缝至G点的 前袖窿弧线长,并 由袖山底部向上量 取相同的长度确定 前对位点. 后对位:将袖山底部 画有●印的位置点 作为对位点。
• 袖 原 型 成 功 图
第三节、中国式原型的简介
• 80年代，我国开始引进、学习日本文化式服装原型，于是日本文 化式服装原型在中国迅速被推广，服装院校也将它作为专业课教材。 但在我国，由于服装样板设计技术的发展历程，是沿着一条纯经验式 的道路发展起来的；因此既缺乏科学性的理念，又缺乏科学性的研究。 服装结构设计还以传统的平面比例结构设计为主，服装原型的应用仍 然在探索之中。在服装企业里，比例法比较多,原型法很少使用，还有 相当一部分仿制为主的企业采用短寸法。这使中国服装行业与发达国 家存在较大的差距。随着我国经济的发展、服装产业的兴旺发达，人 们对服装结构设计要求愈来愈高，这就迫切需要我们研究出一套由人 体构成、服装原型构成和人体模型构成为主体的相互转换的服装结构 设计新技术。这里简单介绍一下国内的原型模式。
三、省道的命名
• 1、按形状命名有：锥形省、钉 形省、弧形省、橄榄省等。 • 2、按部位命名有：领窝省、门 襟省、肩省、袖笼省、腰省、腋 下省等。
四、省的转移和变化形式
• （一）省道移动的原理
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胸省可围绕BP点作360°旋转。省道转移后、前角度不变。根 据款式设计的要求，可将省道转移到所设计的位置，无论省道设置在 哪个位置，只要省尖点指向BP点，胸部的立体造型就不会改变。 （二）省道转移的方法 １、旋转法 指通过旋转样板来完成省道的转移，实际打版时常用此法。 以 BP点为中心旋转原型A点与A’点重合，画顺B（2）至A ’之 间的外轮廓。
（2）绘制前袖山弧线
在前袖山弧线上沿 袖山顶点向下取AH/4的长 度，由该位置点作袖山的 垂直线，并取1.8-1.9CM 的长度，沿袖山斜线与G 线的交点向上1CM作为袖 窿弧线的转折点，经过袖 山顶点、和两个新的定位 点及袖山底部画圆顺前袖 窿弧线。
(3)、绘制后袖山弧线：
在后袖山斜线上沿袖山 顶点向下量取前AH/4的 长度，由该位置作后袖 山斜线的垂直线，并取 1.9-2CM的长宽，沿袖山 斜线和G线的交点向一下 1CM作为后袖窿弧线的 转折点，经过袖山顶点、 两个新的定位点及袖山 底部画圆顺后袖窿线。
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胸度法作图：测量穿着者胸围、背长、袖长等很少的几个尺寸， 以胸围为基准，计算其它平面结构制图所需的尺寸。 短 寸 法：对人体的各部位进行精密测量，用测量数值制图的方法。 并 用 法：胸度法和短测法并用的方法。
• 四、原型的特点
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(7)、绘制胸省.
由F点作45°倾斜 线,在线上取 ▲+0.5作为袖窿参 考点,经过袖窿深 点、袖窿参考点和 G点画圆顺前袖窿 弧线的下半部分. • 以G点和BP点连线 为基准线，向上取 （B/4-2.5CM）° 夹角用为胸省量。
(8)、通过胸省长的位 置点与肩点画顺袖 窿线上半部,注意 胸省合并时袖窿线 要圆顺.
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• ２、剪切法 • 指设计新省位置， 并剪开新省设置的 位置，关闭原省道 即完成省道转移。 这种方法简单直观 易懂，适合初学者， 以下的省道转移我 们用剪切法为例来 讲解省道转移的原 理和方法。
服装原型结构设计与应用
讲授内容：
1、第八版日本文化式原型（上半身原型、袖原型）
2、省道转移的原理及运用
3、第八版日本文化原型在衬衫、西装中的运用
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第一讲 文化式原型的制图原理和方法
第一节、原型制图的概述
• 一、原型的来历： • 服装原形的诞生，应该说是早期立体裁剪的产物，它最早出现于 欧美，而不是很多人认为的日本。近半个世纪以来，发达国家的服装 样版设计，大都采用服装原型应用技术，尤其是女装样板设计。应该 说原型裁剪在一定程度上替代了立体裁剪对于基础纸样分析理解的作 用。服装结构设计已开始向科学化、系列化、规范化和标准化的方向 发展，这是当今国际服装潮流发展的必然趋势。 • 日本是东方最早研究服装原型的 ，中国与日本人的体型很相近， 文化式服装原型在我国的传播和应用较为广泛，最初又叫洋服裁剪法。 由于其制图方法简单易学，结构原理浅显易懂，便于省道的转移和结 构的变化，于是成为许多服装专业院校的结构教育课程，国内许多服 装专业院校也派人前往日本文化服装学院进修学习。九十年代，国内 一些服装学院结构老师结合我国人体特征，变化出了不同的中国式原 型。
• 一件衣服要做得既合体又立体，利用省道来完成是最常用的手段。我 们知道人体上凹凸不平的曲面较多，尤其是女性的体型曲线最位明显。 在布料上平面制图通常用收省来使之隆起形成锥面并收掉多余的部分， 使之更好地贴合人体，达到立体效果。
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从几何上来看，使平面图形转化成立 体的圆锥面，其方法很简单。只要在圆周上 两个不同的点取A、B，去掉经过这两点及圆 心O的扇形，剩下的AO、BO两半经对合，即 成立体的圆锥面。服装正是按照这种几何原 理来进行省道设计的，特别是女装的胸省， 可以围绕BP点任何一个部位设计省道（衣身 前片）。当然，省的设计决不能盲目，以自 然巧妙地满足人体曲面之优美为原则 ，省 道的方向一般指向人体突出点，也可以稍作 偏离，同时省尖在任何时候都应与突出点保 持一定的距离，这个距离要视省道的位置大 小、长度来决定，一般胸省距离BP点3、5厘 米。
• 二、原型的定义
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所谓原型，是指各种变 化这前的基本形式或形态， 应用一多个领域。原有“源 和元”之意。 • 服装造型学中的原型， 是指平面裁剪中所用的基本 纸样，即简单的、不带任何 款式变化因素的立体型服装 纸样。它要求款式设计上尽 可能简单，覆盖面尽可能广, 适合人体形态。
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三、原型的种类
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二、日本新文化女上装原型图方法
１、制图方法：胸度法,利用胸围和背长进行制图，同时以右半身状态为参考 ２、作图尺寸：胸围：８4ＣＭ 背长：３８ＣＭ 腰围：６４ＣＭ 袖长：５２ＣＭ
制图规则：
3.１、作基础线 （１）以Ａ点为后 颈点向下取背长 38CM作为后中 心线。 （2）画WL水平线， 并确定身宽（前 后中心之间的宽 度）B/12+6CM。
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日 本 新 文 化 原 型 图
新 文 化 原 型 各 部 位 的 数 据
• 三、袖原型制图
• 作图的方法： • 将上半身原型 袖窿省闭合，以此 时前后肩点的高度 为依据，在衣身原 型的基础上绘制袖
原型
• 3.1 绘制基础框架
• （1）、拷贝衣身原型 的前后袖窿，将前袖窿 省闭合，画圆顺前后袖 窿弧线。 （2）、确定袖山高度： 将侧缝线向上延长作为 袖山线，并在该线上确 定袖山高。 方法是：计算由前后肩 点高度的1/2位置点到 BL线之间的高度，取其 5/6作为袖山高
• （13）画垂直 的胸宽线，形 成矩形
• （14）在BL线上， 沿胸宽线向后取 B/32作为F点， 由F点向上作垂 直线与G线相交 得G点。 • （15）、沿CF 的中点向下作垂 直的侧缝线。
3.2、绘制轮廓线
（1）绘制前领口弧线。 由B点沿水平线取 B/24+3.4CM（前 领口宽），得SNP 点。由B点向下取 前领口深 ◎+05CM 画领口 矩形，依据对角线 的参考点画圆顺前 领口弧线。 （2）Βιβλιοθήκη Baidu给制前肩线。 以SNP为基准确点
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（3）、确定袖肥：
由袖山顶点开始， 向前片的BL线取斜 线长等于前AH，向 后片的BL线取斜线 长等于后 AH+1CM+★（不 同胸围对应不同★ 值）在核对袖长后 画前后袖下线
3.2轮廓线的制图
• (1)、将衣省袖窿 弧线上●至○之间 的弧线拷贝至袖原 型基础框架上,作 为前、后袖山弧线 的底部。
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（9）、绘制腰省
a省：由BP点向下2-3cm 作省尖，向下作WL垂线 作省道中心线。 b省：由F点向前取1.5cm 作垂直线与WL线相交， 作为省道中心线。 C省：将侧缝线作省道中 心线。 d省：参考G线的高度,由 背宽线向后中心方向取 1cm,由该点向下作垂线 交于WL线,作省道中心线. e省:由E点向后中心线方 向取0.5cm,通过该点作 WL线垂直线,作为省道中 心线. f省:将后中心线作为省道 的中心线. 各省量以总省量为依据参 照比率计算，以省道中心 线为基准，在其两侧取等 分省量。
取22 的前肩倾角 度，与胸宽线相交 后延长1.8CM形成
前肩宽度▼
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• （3）绘制后领口 弧线。由A点沿水 平线取◎+0.2CM （后领口宽），取 其1/3作这后领口 深的垂直长度，并 确定SNP点，画圆 顺后领口线。
• （4）、绘制后肩 线。以SNP为基准 点取18°的后肩 倾斜角度，在此斜 线上取▲+后肩省 （B/32-0.8CM） 作为后肩宽度。
• 五、比例法制图法与原型制图法的区别
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缺点：
• 是以衣为本的结构设计，把人的体型与款式变化放在从属地位合 体容易出现问题，精度上仍有一定误差和局限性，经验色彩较重。 容易形成思维的定势，灵活性、创造性受一定限制，很难适应款 式变化较大的式样设计 。
2、原型制图
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是一种以人为本的结构制图法，它不需要过多地记忆公式和进 行较多计算，只要将原型画在纸上，然后根据款式进行修正和造 型即可，制图方式灵活，适应性好，机能性高，人的体型和款式 始终结合在一起，变中不变，不变中万变是其灵魂。 缺点：不熟练是可能比较慢，且使用者需有一定的立体造型能 力，有比较好的服装各部位平面构成基础。
（3）从A点向下取 B/12+13.7CM确 定胸围水平线 BL，并在BL上 取B/2+6CM。
（4）垂直wL画 前中心线。
（5）在BL上， 由后中心向前 中心方向取背 宽线 B/8+7.4CM确 定C点。 （6）经C点向上 画背宽垂直线。 （7）经A点画水 平线与背宽线 相交。
(8)、由A点向下8CM 处画一水平线与背 宽线相交于D点。 将后中心线至D点 的中点向背宽方向 取1CM确定为E点 作为肩省省尖点。