日本文化式(第七版)原型(女装)
女上装胸省的变化与转移单省的变化与转移
1.什么是省道的转移？
一个省道可以被转移到同一衣片上的任何部位,并且可 以设计不同的造型，而不影响服装的尺寸和适体性.
强调：胸省转移量的多少，通常需要考虑衣身的总体松 量、服装的外形以及运动机能性的要求等因素，一般不 会全部转移，更多的时候是保留一部分在袖窿中，本课 中的例子由于以同一外形为前提，胸省的省量是全部转 移的。
3. 讨论总结转省的规律：
1移动区域:新省与原省之间的区域. 2都是以BP点为旋转中心. 3旋转的方向都是由新省向原省方向将原省闭合.
（三）分组探究 动手实践
拓展练习：
运用纸型剪切法将腋胸省转换成如下图款式所示省的转移
教法
观察图片
提出问题：如何 完成如图所示成 衣省道的变化与 转移？
学法
我来看
要求：以小组为单位， 在人台上用大头针或假 缝的方法进行女上装腋 胸省转领胸省的练习， 并进行展评。
一 日本新文化式原型
内
容
一 新原型结构的取舍
提
要 一 新原型结构造型变化
一 日本新文化式原型
1.新原型的概念
服装文化式原型创立于日本，是一种科学的 裁剪方法，它以人体的净尺寸数值为依据，将人 体平面展示后加入基本放松度制成服装基本型， 然后以此为基础进行各种服装的款式变化。服装 原型只是服装平面制图的基础，不是正式的服装 裁剪图。
课堂 小结
4 胸省转移的形态：单个省、省
的分割、省变褶、连省成缝.
（五）作业布置、发散延展
来挑战 一下吧！
挑战任务
举一反三，用任意一种方法 进行成衣胸省的变化。
拓展任务 升级任务
用一种自己最拿手的方法进行女 装胸省的转移并假缝挂人台展示。
各组同学轮流实践，掌握女装胸省 的多种转移方法。
【女装原型结构前浮余量的平衡鉴定及调整】 女装原型版
衣身结构平衡是指衣服在穿着状态中前、后衣身在腰围线以上部位能保持合体、平整,表面无造型所产生的皱褶。
达到衣身整体结构平衡,关键是如何消除前浮余量。
对原型结构中的胸省量参数进行分析,对基础纸样中参数的合理性进行鉴定,将有助于优化结构,提高结构的合体性,减少样衣试制后疵病的产生。
国内外服装行业的研究者,为达到衣身结构平衡,在优化结构方面做出许多尝试。
其中最典型的是日本文化式原型,尤其是第七版新文化式女装原型结构,该方法在我国的服装结构设计中被广泛采纳和应用。
俄罗斯的Л.П.Юдина也于20世纪80年代提出了针对于俄罗斯原型结构的平衡鉴定及调整方法。
众所周知,每种理论都存在着自身的优势和不足,这也因此使得“如何更好地改进前浮余量的平衡鉴定及调整方法,使服装结构更加合体”成为众多学者研究的话题。
1日本与俄罗斯女装原型的优势与不足新文化式原型采用胸度式作图法,主要利用着装者的背长和胸围尺寸绘制而成,与旧原型相比,它更适合于现在的成年女子体型,尤其是胸围较大的群体。
在新文化式原型制图中,胸省的角度尺寸采用公式计算的方法:(B/4?5)°,B为净胸围尺寸。
随着胸围尺寸的加大,人体的胸凸状态会较为明显,在新文化式原型胸省量的设定中充分体现了这一影响关系,符合绝大多数体态特征。
但是,人的体态千差万别,相同的计算公式得到的同一原型很难适合同一尺码的不同个体。
同一胸围尺寸,在不同人体上,其胸凸状态有可能存在差异,有些人体胸部扁平,有些人体胸部丰满。
虽然其胸围尺寸相同,但是在胸凸的体现上却有重大差异。
利用平均计算公式制作的原型在着装中针对不同的体型会出现相应的折皱、松弛及紧绷等不同现象。
对于个体结构,往往采用样衣试制和调整的方法,对结构进行修正,以满足于各种人体体态特征。
俄罗斯原型(EMKO)采用短寸式作图法,对人体的各部位尺寸进行精密的测量后利用测量值加上所需放松量进行制图。
该方法需采集大量人体测量数据,在作图理论正确的情况下,能够得到较为合体的原型结构。
【2019年整理】服装原型结构设计与运用
（3）从A点向下取 B/12+13.7CM确 定胸围水平线 BL，并在BL上 取B/2+6CM。
（4）垂直wL画 前中心线。
（5）在BL上， 由后中心向前 中心方向取背 宽线 B/8+7.4CM确 定C点。 （6）经C点向上 画背宽垂直线。 （7）经A点画水 平线与背宽线 相交。
(8)、由A点向下8CM 处画一水平线与背 宽线相交于D点。 将后中心线至D点 的中点向背宽方向 取1CM确定为E点 作为肩省省尖点。
（9）、过C、D两点的 中点向下0.5CM的 点作水平线G线. (10)、在前中心线上 从BL线向上取 B/5+8.3CM，确定 B点。 （11）、通过B点画一 条水平线。
(12)在BL线上由 中心线取胸宽 为B/8+6.2CM， 并由胸宽的中 点位置向后中 心线方向取 0.7CM作为BP 点。
（13）画垂直的 胸宽线，形成 矩形
（5）绘制后省。
通过E点，向上作垂 直线与肩线相交， 由交点位置向肩 点方向取1.5CM 作为省道的起始 点。并取B/320.8CM作为后肩 省道大小，连接 省道线。
(7)、绘制后袖 窿弧线。
由C点作45°作斜 线，在线上取 ▲+0.8CM作 为袖窿参考点， 以背宽线作袖 窿弧切线，通 过肩点经过袖 窿参考点画顺 后袖窿弧线。
第二节、日本新文化原型制图
一 、 文 化 式 原 型 各 部 位 名 称
一、关于日本新文化原型（第七版）：
该原型是在第六版的基础上２０００年推出的，在原第六版的基础上结合现年青人体 型更丰满、曲线更优美的特征，以及第六版原型在理解和应用上不方便而推出的。新 文化原型是箱型，胸省的大不随胸围大小而异，符合女性体型实际情况，胸省量较第 六版明显增大，前后胸节差也明显增大，符合现代女性体型，腰省分配更合理，与人 体间隙均匀，便于特殊体型的修正。
衣身结构制图
⾐⾝结构制图⾐⾝结构制图第⼀节、⾐⾝原型⼀、⼈体与服装结构形式从服装适合⼈体的⾓度分析，服装的整体结构形式可以分为平⾯结构和⽴体结构。
1．平⾯结构的服装：平⾯结构的服装将⼈体视为⼆维物体，忽略了⼈体的曲⾯体的特征，将⾐⾝做成了平⾯结构形式的服装，如中国古代服装就是最典型的平⾯结构。
2．⽴体结构的服装：将⼈体视为⼀个复杂的、由若⼲个曲⾯组成的集合体，⼈体正⾯为相对的⼆个梯形，侧⾯形成独⽴部分，既考虑⼈体有宽度、长度，⼜考虑⼈体具有⼀定厚度。
⽴体结构服装就是将⼈体视为三维物体，在此基础上形成服装，如欧、美板型服装。
⼆、服装原型和分类（⼀）服装原型原型就是根据⼈体各部位的尺⼨、形状绘制的⼀种能反映⼈体各部位结构、形状、⽐例关系的平⾯图形。
原型本⾝⽆任何具体服装款式的结构意义，所以服装的原型不能代表任何款式的结构图。
服装原型取得⽅法有三种：1．⽴体的⽅法：就是在专为⽴体裁剪使⽤的⼈体模型上，按⽴体裁剪的⽅法得到原型。
这种原型准确、误差⼩，但技术要求⾼，设计成本⾼，不适合成⾐批量化⼯业⽣产。
2．⽴体、平⾯兼做的⽅法：就是采⽤平⾯制图与⽴体裁剪相结合的⽅法得到原型。
此种⽅法快速、准确。
3．平⾯的⽅法：根据长期观察、总结⼈体各部位形态、各部位⽐例关系规律，采⽤⼀定⽐例分配计算⽽绘制的原型，然后再依据⼈体加以修正。
这种⽅法快速，适合⼯业化成⾐⽣产。
（⼆）关于原型的⼏点说明1．原型是⼈体体表形态的⼀种平⾯表现形式，它真实地再现了⼈体体表的形态，⽆论哪种原型，只是绘制⽅法不同⽽已，是总结者观察⼈体的⾓度不同所致。
各种原型在进⾏省的转移后可以互换，初学者使⽤原型时，可以只使⽤你最熟悉的⼀种。
2．正确使⽤原型，必须记住原型的特点和与其他原型的差异。
⽇本⽂化式⼥装原型绘制的⽐例公式中，B是净胸围，原型中含10cm的基本放松度，⽽笔者⼥装原型中的B是成⾐成品的胸围。
3．原型是我们进⾏具体服装款式结构设计的基础，在此基础上进⾏各种结构变化设计。
简析文化式女装原型的使用误区及全身原型
日本文化式原型进入我国已经有几十年的历史了，给我国的服装制版行业带来了极深远的影响。
服装的制版由传统的比例法时代进入到利用原型作为模板间接制版的时代，极大地提高了服装工业制版的准确性和工作效率。
目前学校教学、技能竞赛、专业的女装公司普遍采用原型推导的制版模式，研究开发了很多的款式和产品，得到了市场的认可。
1文化式原型的发展历史服装原型的产生，最早出现于欧美，其实是立体裁剪的产物。
日本是东方最早研究原型的国家。
文化式原型也在实践中不断演变，第一代到第七代称为文化式原型。
第七代文化式原型制图如下：背长=38cm，B=84cm（图1）。
图1的袖笼宽尺寸是经过推算得出的，袖笼宽=B/2+5-（B/6+4.5+B/6+3）=B/6-2.5。
这样可以方便我们直观地看到袖笼宽的尺寸。
我们还可以研究一下前后袖笼宽的距离。
如下图（图2）所示：研究发现，在袖山高正中位置处的袖笼宽，前后相等。
新文化式是第八代原型，因为第八代原型腰线水平大大区别于前面的几代前后腰线有落差的原型，所以称之为新文化原型。
第八代原型是第七代原型的补充，而不是取代。
新文化原型的结构制图如下：背长=38cm，B=84cm（图3）。
（常州纺织服装职业技术学院，江苏常州213164）简析文化式女装原型的使用误区及全身原型〔文献标识码〕B〔文章编号〕1671-3389（2020）03-25-03〔摘要〕日本文化式女装原型从20世纪80年代传入我国，由于其方便性在我国得到了广泛的应用。
但是在使用过程中，也存在着一些误区。
将详细阐述几种常见使用误区，误区的更正方法，以及如何变化成全身原型，希望能给服装专业工作者提供一些帮助。
〔关键词〕原型；误区；更正方法；全身原型徐君万里辽宁丝绸2020年第3期·25·图1第七代文化式原型图2在袖山高居中位置处的袖笼宽图3新文化原型结构图辽宁丝绸2020年第3期·26·第八代原型增加了省道设计，而且将省道划分得很细，位置分配亦很合理，还依其位置的不同设计了不同的省道量，更加明显地突出了女性的人体体型，也提高了服装的造型功能。
日本女装第七、八代原型比较
摘要:通过对最近两代日本文化式女装原型的比较与研究,可以得出这样的结论,第八代原型的主要特点是造型设计与人的身体特征趋向吻合,并使实际应用变得更加方便原型法作为一种简单、实用的平面样板设计方法,得到了广泛的应用。
由于地域相邻,人种体型相同,文化相近等多方面的原因,日本文化式原型在中国得到比较广泛的运用。
因此,日本文化式原型的每次变化都值得我们密切注意。
而掌握其发展变化的新趋势,并在实际应用中加以借鉴,有助于提高我国制衣行业样板设计的能力。
最近,日本文化服装学院推出的第八代文化式原型,跟以往的原型相比,尤其是与目前国内正在使用的第七代原型相比,该原型有了显著的变化。
了解其新的特点,对服装样板设计具有重要的意义。
本文将对最新的两代原型作一比较,分析其优劣,并对新原型在样板设计中的运用与推广,发表一点初步的意见。
1原型样板之比较1.1原型样板制图采用以下尺寸:胸围B=84cm,背长L=38cm。
分别进行第七代原型与第八代原型样板的制图,见图1和图21.2比较分析1.2.1定性分析这里对制图的简、繁,省道设计等方面作一简单的比较。
(1)在制图过程中可以明显体会到,第七代原型显得比较简单,而第八代原型显得比较复杂。
但两代原型制图所需要的尺寸是相同的,都只要两个尺寸,即胸围和背长。
(2)第八代原型增加了省道设计,而且将省道划分得很细,位置分配亦很合理,还依其位置的不同设计了不同的省道量,更加明显地突出了女性的人体体型,也提高了服装的造型功能。
可以说,第八代原型更像是那种经过加工了的原型,更接近实用原则。
而第七代原型,仅仅提供了一个操作的平台,所有一切都需要进行重新设计,虽然适用面广,但使用起来并不方便。
(3)第八代原型的前后腰线处于同一水平线上,而不像第七代原型,前后衣片的腰节错开了一定的量。
造成这种现象的根本原因,就是两者对胸凸量的处理方法不同。
第八代原型是将胸凸量在胸围线以上的部分中处理掉了,而第七代原型则是将其置于胸围线以下的部分中。
日本女装第七、八代原型比较
摘要:通过对最近两代日本文化式女装原型的比较与研究,可以得出这样的结论,第八代原型的主要特点是造型设计与人的身体特征趋向吻合,并使实际应用变得更加方便原型法作为一种简单、实用的平面样板设计方法,得到了广泛的应用。
由于地域相邻,人种体型相同,文化相近等多方面的原因,日本文化式原型在中国得到比较广泛的运用。
因此,日本文化式原型的每次变化都值得我们密切注意。
而掌握其发展变化的新趋势,并在实际应用中加以借鉴,有助于提高我国制衣行业样板设计的能力。
最近,日本文化服装学院推出的第八代文化式原型,跟以往的原型相比,尤其是与目前国内正在使用的第七代原型相比,该原型有了显著的变化。
了解其新的特点,对服装样板设计具有重要的意义。
本文将对最新的两代原型作一比较,分析其优劣,并对新原型在样板设计中的运用与推广,发表一点初步的意见。
1原型样板之比较1.1原型样板制图采用以下尺寸:胸围B=84cm,背长L=38cm。
分别进行第七代原型与第八代原型样板的制图,见图1和图21.2比较分析1.2.1定性分析这里对制图的简、繁,省道设计等方面作一简单的比较。
(1)在制图过程中可以明显体会到,第七代原型显得比较简单,而第八代原型显得比较复杂。
但两代原型制图所需要的尺寸是相同的,都只要两个尺寸,即胸围和背长。
(2)第八代原型增加了省道设计,而且将省道划分得很细,位置分配亦很合理,还依其位置的不同设计了不同的省道量,更加明显地突出了女性的人体体型,也提高了服装的造型功能。
可以说,第八代原型更像是那种经过加工了的原型,更接近实用原则。
而第七代原型,仅仅提供了一个操作的平台,所有一切都需要进行重新设计,虽然适用面广,但使用起来并不方便。
(3)第八代原型的前后腰线处于同一水平线上,而不像第七代原型,前后衣片的腰节错开了一定的量。
造成这种现象的根本原因,就是两者对胸凸量的处理方法不同。
第八代原型是将胸凸量在胸围线以上的部分中处理掉了,而第七代原型则是将其置于胸围线以下的部分中。
日本文化式原型
《日本文化女装原型的基本应用原则》日本文化女装原型包括身原形、袖原型与裙原形。
它是女人体基本服装形态的平面展示，是实现女装设计师梦幻般构思必不可少的工具。
它能够极轻松地将极其复杂的服装结构、造型及款式给予准确的表现。
日本文化女装原型之所以具有如此强大的功能不仅是因为其服装原型自身的造型准确、结构合理，更为重要的是它具有一整套完备的应用原则，这其中有两个较为重要的，同时也是最基本的应用原则，它们分别是服装原型省量、省位及省的形式的移动转换原则和服装原型腰节线的水平原则。
在日本文化女装原型中，由于女装身原型的结构变化复杂，并且易于表现文化原型的应用原则，因此，仅以女装文化身原型为例，阐述其应用原则。
一、服装原型省量、省位及省的形式的设计移动转换原则（一）、省的概念及功能1、省服装中“省”的形式最早出现在13世纪的格陵兰。
省（DART）的出现，构成了以往在衣片上不曾有过的、吻合人体形态的体面转折线，它把服装从裁剪的平面性彻底地分离出来，从此确立了欧洲乃至世界以三维空间构成窄衣文化的起点。
ッ）是服装设计师在服装结构设计中，依据人体的体型、服装的省（DART、ダ——服装面料的特征以及服装造型、款式设计的要求，在衣片结构上设定的缝合部位及裁剪部位。
2、功能省不仅具有将服装面料从平面转化为吻合人体基本立体型态的功能、同时，它也是实现服装设计师的服装造型、款式设计以及重塑人体形态必不可少的手段之一。
（二）、省的形式在服装结构设计中，省在形式上大体可以分为完形省和非完形省两种。
完形省是指服装省的形态完整，分割形式对称。
表现形式呈封闭或半封闭的状态。
如：钉子省、锥子省、橄榄省等。
（如图1—1 ）非完形省也称为隐性省。
它是指服装省的功能完备，具有省的特征，但是省的形式不完整，省的依据人体形态的不同而不同，表现形式为对称或非对称。
它是完形省的一种变化形式，在结构设计中是一种变省为线的表现形式，因此，它的表现形式是—分割线。
关于日本文化式女装原型上胸省的运用
［１］ 日本文化服装学院编．文化服装函授讲座（第一册女装基础）， 张文斌译．北京：纺织工业出版社，１９８５：５７，５８
［２］吴曾伟编著．最新南洋时装精选．广西：广西民族出版社，
１９９０：３３
［３］刘瑞璞，刘维和编著．女装纸样设计原理与技巧（第二版）．北 京：中国纺织出版社，２００２：２２５，２２９
［４］张文斌编．服装工艺学（结构设计分册）（第二版）．北京：中国 纺织出版社，１９９７：２０３
两种状态之间的款式，都可以以原型的３种典型的
穿着状态中的某一种状态的结构图为基础，再加上
结构处理的方法，比较准确地作出其结构图。
（１）宽松服装或较宽松服装可以以图２的结构
图为基础，再加上结构处理的方法，比较准确地作
出其结构图。
（２）一般服装可以以图４的结构图为基础，再
图１３贴体款式
加上结构处理的方法，比较准确地作出其结构图。
万方数据
服饰搭配
/
关于日本文化式女装原型上胸省的运用
作者： 作者单位： 刊名：
英文刊名： 年，卷(期)： 被引用次数：
曹琼 宁波服装职业技术学院,宁波,315104
东华大学学报(自然科学版) JOURNAL OF DONGHUA UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE) 2004，30(2) 3次
服饰搭配
/
１０４
东华大学学报（自然科学版）
第３０卷
考虑作省。所以，可以以第一种穿着状态时的结 构为基础作其结构，另外，因为宽松需要放得大 些，所以，该结构图中胸围处除了原型的１０ ｃｍ 松量外，整个胸围还需另追加松量，相应的袖窿 深也需加深，肩部需略加宽，考虑加垫肩，肩线也 需抬高，最后的结构如图９所示［２３（袖子结构省 略）。而对于一些结构上类似这一例子（前片不 设胸省，忽略胸部造型）只是款式没有这么的宽 松的其他款式，我们也都可以以原型的第一种穿 着状态时的结构为基础，加上结构处理方法，作 出需要的结构图。如：前片无任何结构的款式
日本第八代原型画法 省道转移和及应用.概要
•
第二节、日本新文化原型制图
一 、 文 化 式 原 型 各 部 位 名 称
• •
一、关于日本新文化原型（第七版）：
该原型是在第六版的基础上２０００年推出的，在原第六版的基础上结合现年青 人体型更丰满、曲线更优美的特征，以及第六版原型在理解和应用上不方便而推出的。 新文化原型是箱型，胸省的大不随胸围大小而异，符合女性体型实际情况，胸省量较 第六版明显增大，前后胸节差也明显增大，符合现代女性体型，腰省分配更合理，与 人体间隙均匀，便于特殊体型的修正。
（3）从Aቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ向下取 B/12+13.7CM确 定胸围水平线 BL，并在BL上 取B/2+6CM。
（4）垂直wL画 前中心线。
（5）在BL上， 由后中心向前 中心方向取背 宽线 B/8+7.4CM确 定C点。 （6）经C点向上 画背宽垂直线。 （7）经A点画水 平线与背宽线 相交。
(8)、由A点向下8CM 处画一水平线与背 宽线相交于D点。 将后中心线至D点 的中点向背宽方向 取1CM确定为E点 作为肩省省尖点。
•
• • • • •
二、日本新文化女上装原型图方法
１、制图方法：胸度法,利用胸围和背长进行制图，同时以右半身状态为参考 ２、作图尺寸：胸围：８4ＣＭ 背长：３８ＣＭ 腰围：６４ＣＭ 袖长：５２ＣＭ
制图规则：
3.１、作基础线 （１）以Ａ点为后 颈点向下取背长 38CM作为后中 心线。 （2）画WL水平线， 并确定身宽（前 后中心之间的宽 度）B/12+6CM。
（5）绘制后省。
• 通过E点，向上 作垂直线与肩线 相交，由交点位 置向肩点方向取 1.5CM作为省道 的起始点。并取 B/32-0.8CM作为 后肩省道大小， 连接省道线。
服装CAD智慧树知到答案章节测试2023年青岛大学
绪论单元测试1.关于我们即将学习的这门服装CAD涵盖的知识有？A:服装排料知识B:服装结构设计知识C:服装厂设计知识D:服装工业样板知识答案:ABD2.我们要学习的这门服装CAD课程是理论和实践相结合的一门课程。
A:对B:错答案:A3.服装CAD这门课为学生在服装行业就业打下应用基础为继续深造打下科研基础。
A:错B:对答案:B第一章测试1.关于服装CAD下面哪个说法是错误的？A:服装CAD发展历史悠久，已经有100多年的历史了。
B:服装CAD改变了服装的生产方式。
C:在我国，服装CAD在企业生产中已经较为普及。
D:服装CAD可以为企业节约资源降低成本。
答案:A2.未来服装CAD的发展趋势是？A:更加智能化B:开始应用于放码和排料C:三维服装CADD:结合VR技术用于虚拟试衣和服装展答案:ACD3.下面选项中属于服装CAD软件的是（）。
A:富怡纸样设计系统B:微软Office系统C:clo虚拟试衣系统D:力克diamino系统答案:ACD4.下面选项中不属于服装CAD硬件的是（）A:笔记本电脑B:鼠标C:手机D:数码相机答案:C5.图片中的服装CAD硬件设备是（）A:读图板B: 服装样片展示板C:投影用屏幕D:裁床答案:A6.关于无接触式三维人体测量系统下面说法错误的是（）A: 三维人体测量系统测量精度比传统测量方法测量精度高B:三维人体测量系统是接触式测量C:三维人体测量系统可以用于量体定做D:三维人体测量系统可以用于建立数字化大型人体数据库答案:B7.下面选项中不属于服装CAD软件系统的是（）A:服装CAD排料系统B:服装CAD纸样设计系统C:MTM系统D:Excel系统答案:D8.应用广泛的力克服装CAD系统是哪个国家的产品？A:中国B:法国C:日本D:美国答案:B9.第一次进入服装CAD软件，不用配置软件直接开始做图即可。
A:对B:错答案:B10.在富怡服装CAD系统中，可以用智能笔工具满足大部分的绘图功能需求。
衣身原型及结构变化原理与应用
衣身原型及结构变化原理与应用人体最复杂的曲面集中在胸、背、肩、颈、腰部，可以说，上装集中了服装结构设计的精髓。
第一节上装原型一、教学目的与要求1、使学生掌握上装原型的结构形成原理、变化原理以及绘制。
了解常见的上装原型的分类。
2、掌握原型规格设计的方法与取值。
二、课程类型与教学方法1、课程类型：理论教学。
2、教学方法组合方式：讲解式、比较、案例研究、模拟绘图。
3、总学时数：68学时4、学时：4学时。
第一次课。
三、教学内容一、人体与服装结构形式从服装适合人体的角度分析，服装的整体结构形式可以分为平面结构和立体结构。
1．平面结构的服装：平面结构的服装将人体视为二维物体，忽略了人体的曲面体的特征，将衣身做成了平面结构形式的服装，如中国古代服装就是最典型的平面结构。
2．立体结构的服装：将人体视为一个复杂的、由若干个曲面组成的集合体，人体正面为相对的二个梯形，侧面形成独立部分，既考虑人体有宽度、长度，又考虑人体具有一定厚度。
立体结构服装就是将人体视为三维物体，在此基础上形成服装，如欧、美板型服装。
二、服装原型和分类（一）服装原型原型就是根据人体各部位的尺寸、形状绘制的一种能反映人体各部位结构、形状、比例关系的平面图形。
原型本身无任何具体服装款式的结构意义，所以服装的原型不能代表任何款式的结构图。
服装原型取得方法有三种：1．立体的方法：就是在专为立体裁剪使用的人体模型上，按立体裁剪的方法得到原型。
这种原型准确、误差小，但技术要求高，设计成本高，不适合成衣批量化工业生产。
2．立体、平面兼做的方法：就是采用平面制图与立体裁剪相结合的方法得到原型。
此种方法快速、准确。
3．平面的方法：根据长期观察、总结人体各部位形态、各部位比例关系规律，采用一定比例分配计算而绘制的原型，然后再依据人体加以修正。
这种方法快速，适合工业化成衣生产。
（二）服装原型的分类1．按原型的流派分类：(1) 英、美、意等欧派：此类原型是根据欧美等国的人体体型而设计的原型，适合人体曲面起伏大、省量大的情况。
女装新旧原型分析
服装设计与工程系——《服装结构基础》新旧文化原型的比较与分析班级:服装设计0941姓名:xx学号:6103指导老师:xx新旧文化原型的比较与分析文化式服装原型是日本文化服装学院在对大量女体精确测量的基础上推出的一种平面结构构成方式。
起源于三十年代，经过几十年的应用和发展不断改进，经历了从繁琐到简易、由不完全向系统化的发展。
文化式原型制图的依据是净胸围、背长和袖长，根据人体净胸围与细部之间的回归关系，设定以净胸围为基数的回归计算公式得出各细节部位的尺寸，属于比例制图法中的胸度式制图法。
文化式服装原型不仅适合于服装学院的教学，同时也广泛的应用于服装样板的制作中。
文化式服装原型在我国的传播和应用较为广泛。
由于其制图方法简单易学，结构原理浅显易懂，便于省道的转移和结构的变化，于是成为许多服装专业院校的结构教育课程，国内许多服装专业院校也派人前往日本文化服装学院进修学习。
文化式服装原型包括上衣、裙子和袖子三部分，上衣是其中最复杂和变化性最大的部分，也是新版原型中改进最多的部分。
旧版服装文化原型即第六版文化原型，是将胸省量全部转移到下摆的结构构成，根据其穿着在人台的立体形态归类为梯式原型；2000年时，日本文化服装学院又在大量测量的基础上推出新版文化式原型即第七版文化原型，新原型更符合当代日本人的体型特点，胸省收在袖笼部位，腰省的设置使原型更加合体，由于前后片以腰节线为水平线制图，其原理性更易于理解和教学，根据其穿着在人台的立体形态归类为箱式原型或腰部合体箱式原型。
新旧文化原型的区别到底在什么地方，从适应人体体型的角度来看又有哪些变与不变的地方，带着这些问题我们来对新旧文化原型进行全面的对比与分析，从中找出其数据尺寸及结构原理的变化，对于我们理解和应用文化式原型有很大的帮助。
一.xx文化原型尺寸变化对比为了方便对新旧文化原型的比较先要设定相同的净胸围尺寸，这里以国标女体160/84A为准，设定净胸围为84cm,背长38cm。
日本成人女子用文化式新旧原型在制板中应用分析解读
日本文化式成人女子用新、旧原型在制板中应用分析冀艳波，戴鸿（西安工程大学服装与艺术设计学院，陕西西安710048）摘要：论文研究日本成人女子用新、旧文化原型在制板中的应用，通过对新、旧文化式成人女子用原型的本质理解，按照原型制图的步骤，阐述新、旧原型在制板应用中的一般规律，明确新、旧原型在应用中的共性和特性，提高应用文化式原型制板的能力。
关键词：原型胸围省道中图分类号：文献标识码：前言日本文化式原型是服装裁剪中平面制图的一种独立的方法，原型是各种实际变化之前的基本形式或形态、服装中是指在平面裁剪中所使用的基本纸样，即简单的、不带任何款式变化因素的立体型服装纸样[1]，平面制图中的原型法就是在原型的基础上，根据款式和工艺的要求，进行变化，得到最终的服装生产用纸型，和国内的比例制图法的一步到位相比较，属于平面制图中间接制图的方法，由于国人和日本人种体型特点相近，另外文化式原型制图中所需尺寸较少，采寸比较简单，加之原型的适合范围比较广泛，款式变化比较灵活，因此在中国女装的制板中应用较多。
日本文化服装学院所制定的新文化式原型已经有很长时间，但是目前日本文化式原型的应用仍然是新、旧原型都在使用，国内原型使用中最突出的问题就是对于千变万化的款式如何运用原型制板来实现，得到所需款式的纸样，概括的来说就是对于原型的理解和应用还存在着很多的问题。
国内有关日本原型发表的文章比较多，重点集中在新、旧文化原型的差别分析和省道的变位等方面，对于新、旧文化原型应用中的共性和特性阐述的还不是很多，本文从新、旧文化原型应用的原理上做重点的说明。
1新、旧成人女子用文化式原型日本成人女子用旧文化原型在日本文化服装学院所出版的服装造型学理论篇中的年限划分为昭和59年（1984年）～平成11年（1999年），这个划分仅仅是指在平成11年（1999年）7月新文化原型发布之前的旧文化原型从产生到新的原型发布这样一个阶段，其并不代表旧文化原型在当今应用的终结，目前的情况是即使在日本国内，新、旧原型都在使用，从日本最新的裁剪杂志中，可以看出新、旧原型在裁剪中使用的比例大致相当。
服装原型结构的分析比较
服装原型结构的分析比较一、美、英、日、中原型的图形比较（一）美国女装原型1、规格尺寸的参考（P218）女青年规格：适宜年轻、苗条的体形，介于少女和发育成熟的妇女体型之间。
成熟女青年规格：属于女青年中较丰满而身高较矮的体型。
妇女规格：中青年妇女的体型标准。
3、原型制图要点1)作长方形：长边为B/2+1.3cm（袖窿宽的放松量）。
短边为背长尺寸。
2)袖窿深：取间高7.6cm与AH/3之和。
3)胸围大：后衣片取B/4。
4)胸背宽：B/4-AH/8，从前、后中线量取。
5)肩宽：后小肩宽包括肩背省量1.3cm，前下肩宽-1.3cm。
6)领口：后领口宽为B/16+1.3cm，领口深1.9cm：前领口宽和深均为后领口宽-0.5cm。
7)乳点：前中心线长度（包括延长部分）的中心点与水平引出B/12+1.9cm的交点处。
8)符合点：分别设前、后符合点。
9)袖深：AH/3。
10)袖肥：AH/2+AH/8+1.3+AH/8+0.6（三部分之和）。
4、需说明的问题：1)胸围松量的加放：分两次加放，一是在胸围的基本尺寸上加放6.4cm；另一是在制图时加在袖窿宽上1.3cm，总计加放9cm的放松尺寸。
2)腰围大的确定：按胸腰差的大小，余量全部作省量。
3)背长尺寸：按1/2胸围-2.5cm计算（不是通过测量得出）。
4)制图方向：前中心线在左侧，原型表示的右半部分。
（二）、英国女装原型1、规格及参考尺寸：这个女装系列规格表属英国标准尺寸和欧洲标准，适合体型发育成熟的英国和欧洲妇女。
（P221）3、原型制图要点1)作长方形：长边为B/2+5cm，短边为背长+1.5cm（后领深）。
2)袖窿深：取袖窿深尺寸+1.5cm。
3)背宽：取1/2背宽+0.5cm。
4)胸宽：取1/2胸宽+1/2全省量。
5)胸围大：取袖窿宽的中点。
6)肩宽：后落肩5cm，取肩宽尺寸+1cm（肩背伸量）；前落肩6.5cm，斜量肩宽尺寸。
7)领口：领宽取颈宽尺寸，后领深为1.5cm，前领深为颈宽+0.7cm。
女装原型的制与放码
8）省道的画法。如图9）用粗线将前后裙片的轮廓画出来，即为前后片原型
第9页/共20页
女装规格设置
形式：1、一号一型一号一型是在保持原板纸样不变的基础上，进行长度和围度尺寸的均衡加大和缩小的的方法。2、一号多型是指人体的围度尺寸为依据，只进行围度尺寸的放大和缩小。3、多号一型是指以人体的高度尺寸为依据，只进行纸样长度的放大和缩小。4、号型混合是指在女装工业样板制作中，必须考虑人体的体形和比例而作适当部位的调整
第3页/共20页
3）定后领宽=B/20+2.9cm，后领深=后领宽/3，前领宽=后领宽-0.2cm，前领深=后领宽+1cm4）后肩斜=后领深，后肩线长=背宽线+2cm，前肩斜=后领深*2，前肩线长=后肩线长-1.5cm5）前长腰线往下3.5cm（前领宽/2），BP点距袖窿深线4cm，距前中=前胸宽/2+0.7cm
原型
原型是人体基本形态的展开图，常见的原型有美国式原型、英国式原型、法国式原型、日本式原型、韩国原型等。仅日本就有五种原型（文化式原型、登丽美原型、田中原型、伊东式原型、拷梯丝式原型），其中日本文化服装学院创立的文化式原型在我国高等院校服装设计专业普遍采用。原形的主要特点如下：
1、具有较广泛的通用率和体型覆盖率原型实质上就是把立体的人体表皮平面展开后，加上基础放松量而构成的服装的基本型。原型在每款服装的结构中代表着立体的人体地位，显示着人体与服装的关系，保障服装最基本的合体性，这是原型法的重要特点。2、量体尺寸少原型的设计理论比较严谨，拥有大量的设计基础，所以制作原型时需要测量的数据较少。
第16页/共20页放码
第18页/共20页
第19页/共20页
第2页/共20页
原形的制作方法
原型制版六种常用服装原型制版方法盘点
原型制版六种常⽤服装原型制版⽅法盘点昨天我们为⼤家整理了⽇本新旧⽂化式的⼥装原型制版，今天接着为⼤家整理剩下的⼏种原型制版⽅法。
⼀、⽇本⽂化式男西装原型(⼀)、规格设计：胸围B=90cm 背长=43cm(⼆)、制图步骤1.以B/2 +8～９cm=54cm 和背长43cm作长⽅形。
2.确定袖窿深，⾃上平线向下量B/6 +8.5cm=23.5cm作⽔平线。
3.以前胸宽=B/6+4cm=19cm 作竖直线。
4.以后背宽=B/6+4.5cm=19.5cm作竖直线。
5.画后领⼝,后横领=B/12=7.5cm ,直领=后横领/3=2.5cm。
6.确定后肩线。
7.画前领⼝，前横领=前胸宽/2=9.5cm ,前横领明显⼤于后横领=9.5-7.5 =2cm ,这是男西装原型⽤胸劈门消除胸省量.前直领=后横领=7.5cm。
8.横背宽线,上平线与袖窿深线的平分点。
9.画顺袖窿成棉⼿套形,棉⼿套形袖窿只适合男西装和男⼤⾐,特点前胸⽐较平挺,⼿臂只能向前活动⽅便,向后不⽅便。
⼆、⽇本⽂化式男衬⾐原型(⼀)、规格设计：胸围B=90cm 背长=43cm(⼆)、制图步骤：1.以B/2+10cm=55cm和背长43cm作长⽅形。
2.作袖窿深,从上平线往下量B/6+9cm=24cm作⽔平线。
3.以前胸宽为B/6 +5.5=20.5cm作竖直线。
4.以后背宽为B/6 +7=22cm 作竖直线。
5.作后领圈,后横领=B/20 +3.7=8.2cm,后直领=后横领/3=2.7cm，直领抬⾼量0.3cm,然后画顺后领窝弧。
6.画后肩线,上平线往背宽线下量后横领/6=1.3cm ,与后领肩点连线,然后延长1.5cm. 即为后肩线长。
7.作前领圈,前横领=后横领-0.5=7.7cm,前直领=后横领=8.2cm。
8.前肩线长=后肩线长-1cm ,由上平线往胸宽线下量后横领/3+1cm。
9.画顺袖窿呈葡萄形,葡萄形袖窿⼿臂前后活动⽅便,但胸宽会有⼀定的松量,适合所有的⼥装和男西装,男⼤⾐以外的男装。