箱式原型——日本文化式(第七版)原型(女装)
【2019年整理】服装原型结构设计与运用
（3）从A点向下取 B/12+13.7CM确 定胸围水平线 BL，并在BL上 取B/2+6CM。
（4）垂直wL画 前中心线。
（5）在BL上， 由后中心向前 中心方向取背 宽线 B/8+7.4CM确 定C点。 （6）经C点向上 画背宽垂直线。 （7）经A点画水 平线与背宽线 相交。
(8)、由A点向下8CM 处画一水平线与背 宽线相交于D点。 将后中心线至D点 的中点向背宽方向 取1CM确定为E点 作为肩省省尖点。
（9）、过C、D两点的 中点向下0.5CM的 点作水平线G线. (10)、在前中心线上 从BL线向上取 B/5+8.3CM，确定 B点。 （11）、通过B点画一 条水平线。
(12)在BL线上由 中心线取胸宽 为B/8+6.2CM， 并由胸宽的中 点位置向后中 心线方向取 0.7CM作为BP 点。
（13）画垂直的 胸宽线，形成 矩形
（5）绘制后省。
通过E点，向上作垂 直线与肩线相交， 由交点位置向肩 点方向取1.5CM 作为省道的起始 点。并取B/320.8CM作为后肩 省道大小，连接 省道线。
(7)、绘制后袖 窿弧线。
由C点作45°作斜 线，在线上取 ▲+0.8CM作 为袖窿参考点， 以背宽线作袖 窿弧切线，通 过肩点经过袖 窿参考点画顺 后袖窿弧线。
第二节、日本新文化原型制图
一 、 文 化 式 原 型 各 部 位 名 称
一、关于日本新文化原型（第七版）：
该原型是在第六版的基础上２０００年推出的，在原第六版的基础上结合现年青人体 型更丰满、曲线更优美的特征，以及第六版原型在理解和应用上不方便而推出的。新 文化原型是箱型，胸省的大不随胸围大小而异，符合女性体型实际情况，胸省量较第 六版明显增大，前后胸节差也明显增大，符合现代女性体型，腰省分配更合理，与人 体间隙均匀，便于特殊体型的修正。
日本女装Torso原型与文化式第八代原型的对比分析
日本女装Torso原型与文化式第八代原型的对比分析作者：韩旭辉来源：《轻纺工业与技术》 2013年第2期韩旭辉（四川师范大学服装学院，四川成都６１００１０）【摘要】对比分析日本Ｔｏｒｓｏ原型与文化式第八代原型的异同。
Ｔｏｒｓｏ原型衣长达到臀围，文化式原型只到腰围，二者均为紧身原型，如要实现成衣化生产需要，则Ｔｏｒｓｏ原型更有优势。
在制图过程中，Ｔｏｒｓｏ原型以重心线作为参考线，照顾到了衣身平衡。
二者计算均较复杂，但Ｔｏｒｓｏ原型比例法与短寸法结合，既可以通过公式计算满足成衣化生产需要又能针对个人进行精确测量定制，实际操作更加便捷。
【关键词】Ｔｏｒｓｏ；文化式；原型；比较Ｄｏｉ：１０．３９６９/ｊ．ｉｓｓｎ．２０９５－０１０１．２０１３．０２．０26 中图分类号：ＴＳ941．2 文献标识码： A文章编号： 2095-0101（2013）02-0069-04对于服装造型学来说，原型是指平面裁剪中所使用的基本纸样，即简单的、不带任何款式变化因素的立体型服装纸样［１］。
我国服装高等教育始于２０世纪８０年代，在讲解服装结构理论时，大部分都选择了与我国人种体型相近的日本原型。
日本原型中登丽美原型和文化式原型引入我国的时间较早，特别是文化原型，由于制图简单，采寸较少，流传较广，影响较大。
Ｔｏｒｓｏ是指不含头部和四肢的身体躯干，根据躯干部的基本要素，正确的构建样板叫做Ｔｏｒｓｏ原型［２］。
它是２０世纪９０年代由日本服装制版师小野喜代司创建，是日本五大服装原型之一，在服装界产生了广泛影响。
日本文化式第八代原型（以下简称新原型），是１９９８～１９９９年，文化女子大学服装系连同大专部和文化服装学院（中专）进行共同研究，对原有的原型进行了最新的一次修正［１］，并于２０００年对外公布。
现对这两种原型进行比较，分析其差异。
１研究方法Ｔｏｒｓｏ原型是在依据人体纸模所做的展开图的基础上，设定垂直和水平基准线，考察各部位尺寸关系，观察由人体的凸凹部位所决定的打开量与交叉量及其位置等特征，在综合相关各部分的构成关系后得到的样板。
关于日本文化式女装原型上胸省的运用
关于日本文化式女装原型上胸省的运用
曹琼
【期刊名称】《东华大学学报（自然科学版）》
【年(卷),期】2004(030)002
【摘要】通过分析研究日本文化式女装原型成衣后的3种穿着状态,可以得出3种相应的结构图.日常生活中的各类款式的服装,都可以以此3种结构图中的一种为基础,利用结构变化的方法,加上一定的结构处理,方便灵活而又准确地得出其结构图【总页数】4页(P102-105)
【作者】曹琼
【作者单位】宁波服装职业技术学院,宁波,315104
【正文语种】中文
【中图分类】TS941.17
【相关文献】
1.日本登丽美服装身原型与日本文化女装身原型的比较 [J], 吴正春
2.东华原型、日本文化式新原型和俄罗斯Mgutd女装原型的对比研究 [J], 谢俊
3.日本女装Torso原型与文化式第八代原型的对比分析 [J], 韩旭辉
4.日本女装Torso原型与文化式第八代原型的对比分析 [J], 韩旭辉;
5.基于日本文化式女装新原型的整身结构设计 [J], 韩旭辉
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日本女装第七、八代原型比较
摘要:通过对最近两代日本文化式女装原型的比较与研究,可以得出这样的结论,第八代原型的主要特点是造型设计与人的身体特征趋向吻合,并使实际应用变得更加方便原型法作为一种简单、实用的平面样板设计方法,得到了广泛的应用。
由于地域相邻,人种体型相同,文化相近等多方面的原因,日本文化式原型在中国得到比较广泛的运用。
因此,日本文化式原型的每次变化都值得我们密切注意。
而掌握其发展变化的新趋势,并在实际应用中加以借鉴,有助于提高我国制衣行业样板设计的能力。
最近,日本文化服装学院推出的第八代文化式原型,跟以往的原型相比,尤其是与目前国内正在使用的第七代原型相比,该原型有了显著的变化。
了解其新的特点,对服装样板设计具有重要的意义。
本文将对最新的两代原型作一比较,分析其优劣,并对新原型在样板设计中的运用与推广,发表一点初步的意见。
1原型样板之比较1.1原型样板制图采用以下尺寸:胸围B=84cm,背长L=38cm。
分别进行第七代原型与第八代原型样板的制图,见图1和图21.2比较分析1.2.1定性分析这里对制图的简、繁,省道设计等方面作一简单的比较。
(1)在制图过程中可以明显体会到,第七代原型显得比较简单,而第八代原型显得比较复杂。
但两代原型制图所需要的尺寸是相同的,都只要两个尺寸,即胸围和背长。
(2)第八代原型增加了省道设计,而且将省道划分得很细,位置分配亦很合理,还依其位置的不同设计了不同的省道量,更加明显地突出了女性的人体体型,也提高了服装的造型功能。
可以说,第八代原型更像是那种经过加工了的原型,更接近实用原则。
而第七代原型,仅仅提供了一个操作的平台,所有一切都需要进行重新设计,虽然适用面广,但使用起来并不方便。
(3)第八代原型的前后腰线处于同一水平线上,而不像第七代原型,前后衣片的腰节错开了一定的量。
造成这种现象的根本原因,就是两者对胸凸量的处理方法不同。
第八代原型是将胸凸量在胸围线以上的部分中处理掉了,而第七代原型则是将其置于胸围线以下的部分中。
日本女装第七、八代原型比较
摘要:通过对最近两代日本文化式女装原型的比较与研究,可以得出这样的结论,第八代原型的主要特点是造型设计与人的身体特征趋向吻合,并使实际应用变得更加方便原型法作为一种简单、实用的平面样板设计方法,得到了广泛的应用。
由于地域相邻,人种体型相同,文化相近等多方面的原因,日本文化式原型在中国得到比较广泛的运用。
因此,日本文化式原型的每次变化都值得我们密切注意。
而掌握其发展变化的新趋势,并在实际应用中加以借鉴,有助于提高我国制衣行业样板设计的能力。
最近,日本文化服装学院推出的第八代文化式原型,跟以往的原型相比,尤其是与目前国内正在使用的第七代原型相比,该原型有了显著的变化。
了解其新的特点,对服装样板设计具有重要的意义。
本文将对最新的两代原型作一比较,分析其优劣,并对新原型在样板设计中的运用与推广,发表一点初步的意见。
1原型样板之比较1.1原型样板制图采用以下尺寸:胸围B=84cm,背长L=38cm。
分别进行第七代原型与第八代原型样板的制图,见图1和图21.2比较分析1.2.1定性分析这里对制图的简、繁,省道设计等方面作一简单的比较。
(1)在制图过程中可以明显体会到,第七代原型显得比较简单,而第八代原型显得比较复杂。
但两代原型制图所需要的尺寸是相同的,都只要两个尺寸,即胸围和背长。
(2)第八代原型增加了省道设计,而且将省道划分得很细,位置分配亦很合理,还依其位置的不同设计了不同的省道量,更加明显地突出了女性的人体体型,也提高了服装的造型功能。
可以说,第八代原型更像是那种经过加工了的原型,更接近实用原则。
而第七代原型,仅仅提供了一个操作的平台,所有一切都需要进行重新设计,虽然适用面广,但使用起来并不方便。
(3)第八代原型的前后腰线处于同一水平线上,而不像第七代原型,前后衣片的腰节错开了一定的量。
造成这种现象的根本原因,就是两者对胸凸量的处理方法不同。
第八代原型是将胸凸量在胸围线以上的部分中处理掉了,而第七代原型则是将其置于胸围线以下的部分中。
日本文化式原型
《日本文化女装原型的基本应用原则》日本文化女装原型包括身原形、袖原型与裙原形。
它是女人体基本服装形态的平面展示，是实现女装设计师梦幻般构思必不可少的工具。
它能够极轻松地将极其复杂的服装结构、造型及款式给予准确的表现。
日本文化女装原型之所以具有如此强大的功能不仅是因为其服装原型自身的造型准确、结构合理，更为重要的是它具有一整套完备的应用原则，这其中有两个较为重要的，同时也是最基本的应用原则，它们分别是服装原型省量、省位及省的形式的移动转换原则和服装原型腰节线的水平原则。
在日本文化女装原型中，由于女装身原型的结构变化复杂，并且易于表现文化原型的应用原则，因此，仅以女装文化身原型为例，阐述其应用原则。
一、服装原型省量、省位及省的形式的设计移动转换原则（一）、省的概念及功能1、省服装中“省”的形式最早出现在13世纪的格陵兰。
省（DART）的出现，构成了以往在衣片上不曾有过的、吻合人体形态的体面转折线，它把服装从裁剪的平面性彻底地分离出来，从此确立了欧洲乃至世界以三维空间构成窄衣文化的起点。
ッ）是服装设计师在服装结构设计中，依据人体的体型、服装的省（DART、ダ——服装面料的特征以及服装造型、款式设计的要求，在衣片结构上设定的缝合部位及裁剪部位。
2、功能省不仅具有将服装面料从平面转化为吻合人体基本立体型态的功能、同时，它也是实现服装设计师的服装造型、款式设计以及重塑人体形态必不可少的手段之一。
（二）、省的形式在服装结构设计中，省在形式上大体可以分为完形省和非完形省两种。
完形省是指服装省的形态完整，分割形式对称。
表现形式呈封闭或半封闭的状态。
如：钉子省、锥子省、橄榄省等。
（如图1—1 ）非完形省也称为隐性省。
它是指服装省的功能完备，具有省的特征，但是省的形式不完整，省的依据人体形态的不同而不同，表现形式为对称或非对称。
它是完形省的一种变化形式，在结构设计中是一种变省为线的表现形式，因此，它的表现形式是—分割线。
女装原型结构前浮余量的平衡鉴定及调整
２ 原型前 浮余 量的平衡鉴定和调整
２ １ 新引入的测量部位 ．
１ 日本与俄罗斯女装原型的优势与不足
新 文化式 原型 采用胸 度式 作 图法 ， 要利 用着 装者 的 主 背长 和胸 围尺寸 绘 制 而成 ， 旧原 型相 比 ， 与 它更 适合 于 现
以前腋点 所在水平面 （ 宽测量 线 ） 即胸 和胸 凸点所在水
结 构， 往往采 用样衣试制 和调 整的方 法， 对结 构进行 修正 ， 以满足于各种人体体 态特 征 。
褶 。 到衣 身整 体结 构平 衡 ， 达 关键 是如 何消除前 浮 余量 。 对 原 型结 构 中的胸 省 量参 数 进行 分析 ， 基础 纸 样 中参数 的 对 合 理性 进行鉴 定， 将有助于 优化结 构 ， 提高结 构 的合体性 ， 减 少样衣试 制后疵 病 的产生 。
满。 虽然其胸 围尺寸相 同， 但是 在胸 凸的体现 上却有 重大差
作 者简 介 ： 晔， １８ 年生， 朱 女，９ ３ 硕士， 主要 研 究方 向为服 装 结构
设 计。
作 者单位 ： 河南工程 学院服 装设计－－￣ 系。 ｂｚ － 基金 项 目： 河南工程 学院青年基金 资助项 目（ ２０ ０ ２ 。 Ｙ ０ ７２ ）
应 用技术 Ｅ团
Ａｐ ａｒ ｃ ｏｌ ｙ ｐ ｅｌ Ｔｅ ｈｎ ｏｇ Байду номын сангаас
ｗｗｗ． ｌ ｄｅ ．ｏ ｃｌ ｔ ｅａ ｒｃ ｍ ｒ ｅｘ
女装原型结构前浮余量的平衡鉴定及调整
Ｆ ｎＣ ｅ ｓ Ｂｌ ｃ Ｉ ｎｆａｏ ｄ ｄ ｓ ｅｔｆ ｒｏ ｐ ｒ ｏ ｅ。 ｅｒ ｒ ｔ ｈｓＥ ｅ ａ ｎｅｄ ｔｃ ｉ ａ ｊ ｔ ｎｏＰ ｔｙｅｏＷ ｍ ｎ ａ ｏ ｔａ ａ ｅ ｉ ｔｎ ｎ Ａ ｕ ｍ ｏ ｔ ｆ ｉ Ｓ Ｗ
服装原型结构设计与运用
二、原型的定义
所谓原型，是指各种变化 这前的基本形式或形态，应 用一多个领域。原有“源和 元”之意。
服装造型学中的原型，是 指平面裁剪中所用的基本纸 样，即简单的、不带任何款 式变化因素的立体型服装纸 样。它要求款式设计上尽可 能简单，覆盖面尽可能广,
适合人体形态。
三、原型的种类
胸度法作图：测量穿着者胸围、背长、袖长等很少的几个尺寸， 以胸围为基准，计算其它平面结构制图所需的尺寸。
3.1 绘制基础框架
（1）、拷贝衣身原型的前 后袖窿，将前袖窿省闭 合，画圆顺前后袖窿弧 线。
（2）、确定袖山高度：将 侧缝线向上延长作为袖 山线，并在该线上确定 袖山高。
方法是：计算由前后肩点 高度的1/2位置点到BL 线之间的高度，取其 5/6作为袖山高
（3）、确定袖肥：
由袖山顶点开始， 向前片的BL线取斜 线长等于前AH，向 后片的BL线取斜线 长等于后 AH+1CM+★（不 同胸围对应不同★ 值）在核对袖长后 画前后袖下线
3.2轮廓线的制图
(1)、将衣省袖窿弧 线上●至○之间的 弧线拷贝至袖原型 基础框架上,作为 前、后袖山弧线的 底部。
（2）绘制前袖山弧线
在前袖山弧线上沿 袖山顶点向下取AH/4的长 度，由该位置点作袖山的 垂直线，并取1.8-1.9CM 的长度，沿袖山斜线与G 线的交点向上1CM作为袖 窿弧线的转折点，经过袖 山顶点、和两个新的定位 点及袖山底部画圆顺前袖 窿弧线。
（9）、绘制腰省
a省：由BP点向下2-3cm作省 尖，向下作WL垂线作省 道中心线。
b省：由F点向前取1.5cm作 垂直线与WL线相交，作 为省道中心线。
C省：将侧缝线作省道中心线。
d省：参考G线的高度,由背宽 线向后中心方向取1cm, 由该点向下作垂线交于 WL线,作省道中心线.
新女装原型与日本新文化原型对比分析
新女装原型与日本新文化原型对比分析于洋【摘要】新女装原型为刘瑞璞第三代原型,即目前我国应用较为广泛的原型之一.日本新文化原型为日本第八代原型,也是现在被广泛使用的原型之一.通过对这两种原型的各方面对比,我们可以发现中国原型版和日本原型版的相同和不同之处,从而选择好的部分加以学习和利用,做出更科学合体的原型.【期刊名称】《西部皮革》【年(卷),期】2017(039)016【总页数】1页(P90)【关键词】原型;对比;尺寸【作者】于洋【作者单位】武汉纺织大学,湖北武汉430000【正文语种】中文【中图分类】TS94所谓原型，是指服装平面裁剪的过程中所使用的基本纸样，是一种无任何款式变化因素的简单立体型服装纸样。
我国传统的服装款式造型结构设计一般通过平面裁剪的比例制图，即利用各种长度、围度的比例来确定制图时的各个点的相关关系。
八十年代初，我们从日本引进了一种新的服装结构设计方法，就是原型制图法，它是通过对人体基本尺寸的测量以及对围度的基本空隙量的设计，从而将复杂的三维人体转化成二维平面图形而制成的服装版型。
目前采用较多的原型是日本新文化原型。
我国的原型制图法经过三次修改，现在采用较多的是刘瑞璞的新女装原型。
为了方便对这两种原型进行比较，我们用同为160/84A的尺寸画出这两种版型,图一为日本新文化原型，图二为新女装原型，表一为两种版型的公式数据对照表。
日本新文化原型主要以短寸式原型实验的平面展开图为依据，新女装原型是根据胸围进行比例推算。
两种原型在制图方法上都属于胸度式原型，胸围放松量均为12cm，通过分析人体各部位尺寸与胸围尺寸的关系，从而确定各部位的计算公式。
新女装原型袖窿深的公式为B/6 + 7 .5cm，日本新文化原型中袖窿深的公式为B/12 + 13．7 cm，通过对比可以看出日本新文化原型中袖窿深与胸围的线性关系小于新女装原型中的线性关系，从一定程度上淡化了胸围尺寸对袖窿深的影响。
同样胸围的条件下，日本新文化原型的袖窿深比新女装原型的袖窿深小0.8cm，也就是袖窿深线提高了0.8cm，原因是腋窝部分脂肪较少，这样做可以使腋下部位更加合体。
女上装胸省的变化与转移——单省的变化与转移(正稿)资料讲解
一 日本新文化式原型
4.教材
本节内容选自三吉满智子主 编的教材《服装造型学理论篇》 第八章的相关内容。省道的变化 与转移是服装结构教学的重要内 容，它不仅贯穿着整个新原型的 知识教学，而且是学生进行女装 款式变化的关键一环。
1 胸省的分布： BP点为中心，360°范围。
方式
教 教学与市场的需求一致
教学 理念
学 学习与学生的兴趣一致
做 制作与企业的要求一致
1.说教法
情景教学法 设置特定的情景，围绕情景进行互动教学。
分组教学法
根据学生的兴趣和对知识掌握的程度实行分组 教学，以好带差，共同提高。
操作示范法 学生先看教师操作示范，然后再练习。
分分析析点点评评法法 学生分析讨论、互评，教师点评。
1.全班分成八 个小组，进行 胸省转移练习 2.教师将讲义 下发至各组， 并提出问题。
（四）作品展示 对比总评
各小组将最好 的作品进行展 示；
各小组分享本 堂课的学习心 得和收获。
观察 评析
讨论
设计意图：教师扮演着观察者、指导者的角色。以反问、 建议的方式分组指导，充分发挥学生的主观能动性和创 造性。
关键
教学难点突破的关键：多媒体演示和 教师手动示范。
教学 对象
服装设计与工艺专业高二年级学生。
学生的学习目标不明确，对感兴趣的东西 学习积极性较高，学习的积极性和主动性 欠缺，缺乏理想信念。
服装CAD智慧树知到答案章节测试2023年青岛大学
绪论单元测试1.关于我们即将学习的这门服装CAD涵盖的知识有？A:服装排料知识B:服装结构设计知识C:服装厂设计知识D:服装工业样板知识答案:ABD2.我们要学习的这门服装CAD课程是理论和实践相结合的一门课程。
A:对B:错答案:A3.服装CAD这门课为学生在服装行业就业打下应用基础为继续深造打下科研基础。
A:错B:对答案:B第一章测试1.关于服装CAD下面哪个说法是错误的？A:服装CAD发展历史悠久，已经有100多年的历史了。
B:服装CAD改变了服装的生产方式。
C:在我国，服装CAD在企业生产中已经较为普及。
D:服装CAD可以为企业节约资源降低成本。
答案:A2.未来服装CAD的发展趋势是？A:更加智能化B:开始应用于放码和排料C:三维服装CADD:结合VR技术用于虚拟试衣和服装展答案:ACD3.下面选项中属于服装CAD软件的是（）。
A:富怡纸样设计系统B:微软Office系统C:clo虚拟试衣系统D:力克diamino系统答案:ACD4.下面选项中不属于服装CAD硬件的是（）A:笔记本电脑B:鼠标C:手机D:数码相机答案:C5.图片中的服装CAD硬件设备是（）A:读图板B: 服装样片展示板C:投影用屏幕D:裁床答案:A6.关于无接触式三维人体测量系统下面说法错误的是（）A: 三维人体测量系统测量精度比传统测量方法测量精度高B:三维人体测量系统是接触式测量C:三维人体测量系统可以用于量体定做D:三维人体测量系统可以用于建立数字化大型人体数据库答案:B7.下面选项中不属于服装CAD软件系统的是（）A:服装CAD排料系统B:服装CAD纸样设计系统C:MTM系统D:Excel系统答案:D8.应用广泛的力克服装CAD系统是哪个国家的产品？A:中国B:法国C:日本D:美国答案:B9.第一次进入服装CAD软件，不用配置软件直接开始做图即可。
A:对B:错答案:B10.在富怡服装CAD系统中，可以用智能笔工具满足大部分的绘图功能需求。
服装基本原型比较研究
服装基本原型比较研究朱健华【摘要】原型作为时代的产物,会随着人体体型、人体活动机能性、服装造型及流行等不同而变化.目前我国原型法种类较多且都有自己的优势,但也存在一定的不足.通过对代表原型原理的剖析,总结原型的异同点及应用范围,从而完善服装原型体系设计工作.【期刊名称】《西部皮革》【年(卷),期】2016(000)010【总页数】2页(P56-57)【关键词】原型;版型;东华原型;文化式原型【作者】朱健华【作者单位】长春工业大学纺织服装学院, 吉林长春 130000【正文语种】中文【中图分类】TS941.71原型是纸样设计的基础，具有最简单的结构特征。
日本文化式原型在我国运用广泛，我国服装基础理论研究起步较晚。
20世纪80～90年代加强了对国外原型的引进，促进我国结构设计及制图技术的现代化。
东华大学在1988年开始了中国服装原型的研究，经过长达10年探索实践。
对原型构成原理、中国人体体形计测及其规律分析、中国原型初始图形应用等作了综合性研究，在细部公式与人体控制部位相关关系及其回归方程的建立、修正及不断完善的过程中，建立了中国式原型——东华原型。
本文通过整理相关文献、资料，在对传统女装原型体系的研究之上，比较具有代表性的原型并分析他们之间关系，从而加深我们对女装原型的了解和认识。
“原型”是建立在以测量实际的人体尺寸为依据，按一定比例关系设计的服装基础纸样。
它是一个服装界流行的术语，在不同地域，原型有不同的表示方式。
有的国家称其为“基本纸样”，有的国家称为“样板”，而“原型”一词是在上世纪80年代从日本流入中国，三吉满智子在《服装造型学——理论篇》里阐述：所谓原型，是指各种实际变化应用之前的基本形式或形态，应用于多个领域。
在服装造型学有着这样的说法，原型是指平面裁剪中所使用的基本纸样，即简单的，不带任何款式变化因素的立体型服装纸样。
[1]张文斌在《中国服装原型——东华原型结构设计原理和技术》中解释：原型的“原” 的涵义为最根本最基本。
基于日本文化式女装新原型的整身结构设计
基于日本文化式女装新原型的整身结构设计作者：韩旭辉来源：《轻纺工业与技术》 2012年第4期韩旭辉（四川师范大学服装学院，四川成都６１０１０１）【摘要】为解决女装整身连腰型结构的制图计算，根据日本文化式女装新原型和下半身外包围与腰围差量的计算，将上下衣身连为一体，讨论了省量分配的关系，体现了连身结构计算的科学性，为紧身型服装的设计制作提供了理论依据。
【关键词】日本文化式；新原型；结构；整身中图分类号： TS941.2 文献标识码： B 文章编号： 2095-0101（2012）04-0082-02日本文化式新原型（第八代原型）于１９９８～１９９９年，由文化女子大学服装系连同大专部和文化服装学院（中专）进行共同研究，对原有的原型进行了最新的一次修正［１］，并于２０００年对外公布。
文化式原型是上半身原型，对于制作断腰结构和宽松型连身结构的服装十分便利，而对于紧身连腰结构，下身结构的参数计算就变得尤为关键。
如下根据新文化原型的腰省位置，通过下半身外包围与腰围省量的计算，将上下衣身的腰省的位置和大小统一，建立了整身结构的模型，为紧身连身服装的设计提供了理论依据。
１新原型腰省的分配日本文化式新原型是根据人体上半身外包围（筒状包裹人体时形成的最小的量）取得的原型，根据人体曲面，将半个衣身的胸腰差通过ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ、ｆ，６处腰省消除掉（如图１［１］所示），以达到收腰效果。
在胸围Ｂ＝８４时，上半身右半身外包围加基本松量为８４/２＋６＝４８，取腰围Ｗ＝６６，腰省＝（Ｂ/２＋６）－（Ｗ/２＋３），腰省分配如表１［１］所示，原型制图结果见图２［１］。
２下半身腰省的分配根据下半身横断面重合图计算省量，在下半身同上半身腰省的位置设置分割线，求出各区间内的外包围和腰围的差值（如图３［１］所示）。
在臀围Ｈ＝９０时，下半身外包围加基本松量为９０/２＋３＝４８，腰省＝（Ｂ/２＋３）－（Ｗ/２＋３），腰省分配如表２所示，原型制图结果见图４。
日本成人女子用文化式新旧原型在制板中应用分析解读
日本文化式成人女子用新、旧原型在制板中应用分析冀艳波，戴鸿（西安工程大学服装与艺术设计学院，陕西西安710048）摘要：论文研究日本成人女子用新、旧文化原型在制板中的应用，通过对新、旧文化式成人女子用原型的本质理解，按照原型制图的步骤，阐述新、旧原型在制板应用中的一般规律，明确新、旧原型在应用中的共性和特性，提高应用文化式原型制板的能力。
关键词：原型胸围省道中图分类号：文献标识码：前言日本文化式原型是服装裁剪中平面制图的一种独立的方法，原型是各种实际变化之前的基本形式或形态、服装中是指在平面裁剪中所使用的基本纸样，即简单的、不带任何款式变化因素的立体型服装纸样[1]，平面制图中的原型法就是在原型的基础上，根据款式和工艺的要求，进行变化，得到最终的服装生产用纸型，和国内的比例制图法的一步到位相比较，属于平面制图中间接制图的方法，由于国人和日本人种体型特点相近，另外文化式原型制图中所需尺寸较少，采寸比较简单，加之原型的适合范围比较广泛，款式变化比较灵活，因此在中国女装的制板中应用较多。
日本文化服装学院所制定的新文化式原型已经有很长时间，但是目前日本文化式原型的应用仍然是新、旧原型都在使用，国内原型使用中最突出的问题就是对于千变万化的款式如何运用原型制板来实现，得到所需款式的纸样，概括的来说就是对于原型的理解和应用还存在着很多的问题。
国内有关日本原型发表的文章比较多，重点集中在新、旧文化原型的差别分析和省道的变位等方面，对于新、旧文化原型应用中的共性和特性阐述的还不是很多，本文从新、旧文化原型应用的原理上做重点的说明。
1新、旧成人女子用文化式原型日本成人女子用旧文化原型在日本文化服装学院所出版的服装造型学理论篇中的年限划分为昭和59年（1984年）～平成11年（1999年），这个划分仅仅是指在平成11年（1999年）7月新文化原型发布之前的旧文化原型从产生到新的原型发布这样一个阶段，其并不代表旧文化原型在当今应用的终结，目前的情况是即使在日本国内，新、旧原型都在使用，从日本最新的裁剪杂志中，可以看出新、旧原型在裁剪中使用的比例大致相当。
原型制版六种常用服装原型制版方法盘点
原型制版六种常⽤服装原型制版⽅法盘点昨天我们为⼤家整理了⽇本新旧⽂化式的⼥装原型制版，今天接着为⼤家整理剩下的⼏种原型制版⽅法。
⼀、⽇本⽂化式男西装原型(⼀)、规格设计：胸围B=90cm 背长=43cm(⼆)、制图步骤1.以B/2 +8～９cm=54cm 和背长43cm作长⽅形。
2.确定袖窿深，⾃上平线向下量B/6 +8.5cm=23.5cm作⽔平线。
3.以前胸宽=B/6+4cm=19cm 作竖直线。
4.以后背宽=B/6+4.5cm=19.5cm作竖直线。
5.画后领⼝,后横领=B/12=7.5cm ,直领=后横领/3=2.5cm。
6.确定后肩线。
7.画前领⼝，前横领=前胸宽/2=9.5cm ,前横领明显⼤于后横领=9.5-7.5 =2cm ,这是男西装原型⽤胸劈门消除胸省量.前直领=后横领=7.5cm。
8.横背宽线,上平线与袖窿深线的平分点。
9.画顺袖窿成棉⼿套形,棉⼿套形袖窿只适合男西装和男⼤⾐,特点前胸⽐较平挺,⼿臂只能向前活动⽅便,向后不⽅便。
⼆、⽇本⽂化式男衬⾐原型(⼀)、规格设计：胸围B=90cm 背长=43cm(⼆)、制图步骤：1.以B/2+10cm=55cm和背长43cm作长⽅形。
2.作袖窿深,从上平线往下量B/6+9cm=24cm作⽔平线。
3.以前胸宽为B/6 +5.5=20.5cm作竖直线。
4.以后背宽为B/6 +7=22cm 作竖直线。
5.作后领圈,后横领=B/20 +3.7=8.2cm,后直领=后横领/3=2.7cm，直领抬⾼量0.3cm,然后画顺后领窝弧。
6.画后肩线,上平线往背宽线下量后横领/6=1.3cm ,与后领肩点连线,然后延长1.5cm. 即为后肩线长。
7.作前领圈,前横领=后横领-0.5=7.7cm,前直领=后横领=8.2cm。
8.前肩线长=后肩线长-1cm ,由上平线往胸宽线下量后横领/3+1cm。
9.画顺袖窿呈葡萄形,葡萄形袖窿⼿臂前后活动⽅便,但胸宽会有⼀定的松量,适合所有的⼥装和男西装,男⼤⾐以外的男装。