第八章女装纸样设计案例
女上装胸省的变化与转移单省的变化与转移
1.什么是省道的转移？
一个省道可以被转移到同一衣片上的任何部位,并且可 以设计不同的造型，而不影响服装的尺寸和适体性.
强调：胸省转移量的多少，通常需要考虑衣身的总体松 量、服装的外形以及运动机能性的要求等因素，一般不 会全部转移，更多的时候是保留一部分在袖窿中，本课 中的例子由于以同一外形为前提，胸省的省量是全部转 移的。
3. 讨论总结转省的规律：
1移动区域:新省与原省之间的区域. 2都是以BP点为旋转中心. 3旋转的方向都是由新省向原省方向将原省闭合.
（三）分组探究 动手实践
拓展练习：
运用纸型剪切法将腋胸省转换成如下图款式所示省的转移
教法
观察图片
提出问题：如何 完成如图所示成 衣省道的变化与 转移？
学法
我来看
要求：以小组为单位， 在人台上用大头针或假 缝的方法进行女上装腋 胸省转领胸省的练习， 并进行展评。
一 日本新文化式原型
内
容
一 新原型结构的取舍
提
要 一 新原型结构造型变化
一 日本新文化式原型
1.新原型的概念
服装文化式原型创立于日本，是一种科学的 裁剪方法，它以人体的净尺寸数值为依据，将人 体平面展示后加入基本放松度制成服装基本型， 然后以此为基础进行各种服装的款式变化。服装 原型只是服装平面制图的基础，不是正式的服装 裁剪图。
课堂 小结
4 胸省转移的形态：单个省、省
的分割、省变褶、连省成缝.
（五）作业布置、发散延展
来挑战 一下吧！
挑战任务
举一反三，用任意一种方法 进行成衣胸省的变化。
拓展任务 升级任务
用一种自己最拿手的方法进行女 装胸省的转移并假缝挂人台展示。
各组同学轮流实践，掌握女装胸省 的多种转移方法。
纸样实验报告
纸样实验报告实验名称：纸样实验实验时间：2009年14周*名：***班级：服普072学号：************** 成绩：评语：二．实验目的：是通过基本操作熟练之后，在实施平面裁剪与立体裁剪的过程中，找出他们的优势与缺点，并进行总结，使之两种裁剪方法能合理利用相辅相成，利弊结合，为以后做出更好的服装打下基础。
实验地点：教学楼六楼，实验楼二楼实验工具材料：白坯布，大头针，珠针，裁剪，牛皮纸，锁芯，锁壳，铅笔，缝纫线。
落实措施;1，合理分工2，画款式图（设计规格）3，打版做平面裁剪，拓版，拍照。
4，搬人台在人台上做立体裁剪，拓版拍照。
5，剪布（利用立裁和平裁的拓版版布样）6，缝合（实验楼机房）。
7，利用人台拍照对比。
8，对比平裁与立裁的区别。
实验方法：平裁和立裁。
三．平面款式(正背面)成品规格四．平面结构图（附后）平面结构影像照片：五．立体裁剪过程照片：拓版结构影像照片六．纸样实验过程记录：平面裁剪记录过程：１，利用女装上衣原型拷在牛皮纸上。
２，找出款式的特点在结构图上表现出来（例收腰放摆等）。
３，拷贝出净样。
４，放版。
５，拍照6,剪布。
立体裁剪纸样记录过程：１，利用人台贴出结构线及款式线。
２，在白坯布上画出主要的线条在人台上对位。
３，利用珠针做出前片，放出足够的余量即放松量。
并在需要缝合的地方做好标记，把白坯布放下人台用笔画连接标记线。
４，利用珠针做出后片，放出余量。
并在需要缝合的部位做好标记。
把白坯布放下人台用笔连接标记线。
５，利用珠针做出袖子，并标注出袖山及袖肥的位置。
６，利用珠针做出领子，领子要有一定领座，足以让领子翻出平服不外露。
并做好外围标记。
把白坯布放下人台用笔连接标记线。
７，把各个白坯布放在牛皮纸上画出净样并拓版。
８，把做好的前片，后片，侧片，领，袖。
依次放在人台上拍照。
9，剪布七．课程总结:对立裁和平裁做出的衣服的总结：立裁衣服出现的问题如下:一，门襟开叉：1，落肩偏大2，胸省收的不足3，收门襟省或领胸省二，领圈不圆顺不平服。
8款女士大衣的制版教程有纸样图
8款女士大衣的制版教程有纸样图8款女士大衣的制版（附：合体版与宽松版大衣原型）人体测量服装是以人为本的，量体是服装纸样设计的基础。
如右图所示，为160/84A标准人体测量图。
原型概述原型的“原”的涵义为最根本最基本，是服装款式设计最基础的纸样。
通过原型的应用，可以进行各种变化，制作新的结构。
原型的特点：1、结构最简单（通常只包括背长、净胸围、肩宽、前胸宽、后背宽）2、制图公式形式：简单与人体控制部位（身高、净胸围）成回归关系。
3、具有良好适合度，覆盖大多数青年女性的体型。
4、结构变化自由度大，易于变形成结构复杂的纸样。
新旧文化式原型制图比较第七代文化式原型第八代文化式原型第七代文化式原型收腰前第七代文化式原型收腰后第八代文化式原型收腰前第八代文化式原型收腰后新旧文化式原型分析结果由上述制图原理和实物对比可以发现：1、两代原型的设计重点区别明显: 第七代原型较宽松; 第八代原型则较合体。
2、第八代原型更加吻合人体曲面变化，同时制图也趋向繁复。
3、对比分析后，可以发现第七代原型更适合大衣的制图。
胸围放松量的确定服装空隙量的公式为：服装空隙量=基本空隙量+内部服装厚度+装饰性空隙量。
大衣的分类按衣长变化分类按廓形变化分类基本款大衣粗呢大衣（渔夫装）以兜头帽和栓扣为特征的中长大衣。
原来是渔夫穿的大衣，但在第二次世界大战时由于英国海军的采用而扩大了穿着范围。
公主线大衣英国的爱德华七世王后Alexandra女王在公主时代非常爱穿，并由此得名。
竖着有两条缝线来修饰腰部的线条，并且逐渐向下摆张开并呈喇叭形。
立式折领大衣立式折领大衣的第一个纽扣可以系上也可以解开。
此外还有双层门襟和插肩式袖子也是其特征。
双排扣厚呢短大衣（水手装）用藏青和黑色的厚羊绒做成的双排扣的短大衣。
英国海军军舰上用的大衣。
大衣的原型合体版二次原型成品胸围=净胸围+原型松量+加放量=84+10+8= 102cm 后片胸围 : 前片胸围 : 前中心线=2 : 1.5 : 0.5衣长：从原型腰节加长60cm肩部厚度：追加0.5cm前后肩斜：前片0.5cm,后片1cm,垫肩1.5cm前后肩宽：前肩：前胸围追加/2 = 0.75cm；后肩：前肩+0.7 领窝：加宽加深袖窿：后袖窿按胸围追加下落2cm,前袖窿下降3cm 前胸宽按肩宽加0.75后背宽按后胸围追加/2=1cm后中缝：腰线下摆处收进1.5cm前后侧缝：收腰，臀围下摆放量春秋合体基本大衣这是适合在春秋季节穿用的稍合体的大衣基本纸样。
【课件】女装结构设计 女装原型
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(四)领口变化规律
• 领口开宽开深的依据：原型中的领宽、领深，以及 各个结构点所构成的领口曲线，是符合人体颈根部 的基本结构。在绘制各种领型结构图时，应以领口 曲线为基准，以领型立体效果为依据，来决定领口 的开宽量及开深量，再绘制出领口曲线。
• 领口开宽开深的方法:
1. 领口开宽：以原型侧颈点为参考点，一般采用前 后开宽量相同的方法。
2. 领口开深：后领深比较稳定，一般领型多为0.5— 2.5cm；前领深变化大，应根据具体领型确定。
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领口变化规律实例
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领口变化规律实例
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(五)肩部造型规律
调整前后小肩:
• 1、后衣片收肩背省、后领省（或移于后领省，或移于 肩背的分割线中）
• 2、在后衣片的肩端点去掉1—1.5cm（肩背省份） • 3、若夸张肩部，可在前衣片的肩端点放出肩背省份，
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1、袖窿深点的横向变化
• 增加袖窿深点横向的 量
↓
加大胸围
↓
加宽袖窿宽 ↓
加宽背、胸宽
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2、袖窿深点的纵向变化
• 纵向变浅：袖窿纵 向变浅是有限。
• 纵向变深：前袖窿 深的变化以后袖窿 深为准 (多加深 0~2cm) 。
上衣；AC/CB=1/0.8
大衣：AC/CB=1/1.2
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二、原型的构成要素
• 1. 包覆上半身的基本立体的设定 • 即腰围线、人体围度的确定。WL必须成水平状 • 2. 胸部的隆起、背部隆起的意义——前后浮余量的产生、
前后浮余量消除的形式 • 3. 领窝线、胸宽线、背宽线与人体的一致性 • 领窝线——人体颈根围背宽线——人体背宽线胸宽线——
实习指导学案女外套纸样
第一次课实训内容：合体女外套纸样设计：合体女外套的纸样设计操作一、训练目标1.能够充分了合体女外套的款式外观特点2.掌握合体女外套的制图规格。
3.能够达到合体女外套的制图标准二、目的分析能够利用已有的制图基础，绘制合体女外套的结构纸样，提高学生纸样设计的能力，分析纸样的结构。
三、实施活动（一）课前准备本铅笔橡皮比例尺等。
（二）合体女外套的纸样设计操作（三）结构制图（见图2-2-2）1、后衣片的制图步骤（1）背中线：又称后中线，本服装后中不裁开，采用双点画线。
（2）底边线：与纸边的长度线并行，距离3cm以上为宜。
（3）后领口深线：由底边线向上量衣长62cm作一条直线与背中线垂直。
（4）上平线：由后领口深线向上定数2.3cm。
（5）后落肩线：B/20-0.5=4.2cm，也可使用15：（4-5）的角度关系来确定肩斜。
（6）胸围线：B/6+6≈21.7cm（7）腰节线：背长40cm。
（8）臀围线：臀长线18cm（9）后领宽线：N/5=7.8cm（10）后肩宽线：S/2=20cm,与肩颈点相连接为肩斜线（11）背宽线：B/6+2.5≈18.2cm，在袖窿深1/2处量出，作一条直线与背中线平行。
（12）后胸围大：B/4=23.5cm作一直线与背中线平行（13）后领口弧线：由领口宽的1/3起至肩颈点，用弧线画顺。
（14）后袖窿弧线：由肩端点起，经过背宽点至后胸围大，用弧线画顺。
（15）后腰省：在腰围1/2处描制省中心线，省大2cm，腰省的上部分长超出胸围线2cm,腰省的下部分距臀围线4cm.（16）后片摆缝线：按后胸围大在腰节凹进2cm，下摆放出0.5cm,底边与前片起翘0.7cm并齐。
2、前衣片制图步骤（1）上平线：胸围线、腰围线、臀围线、底边线按衣片延长。
（2）前落肩线：B/20=4.7cm，也可使用。
15：（5~6）的角度关系来确定斜肩。
（3）前领口深线：N/5=7.8。
（4）止口线：与纸边宽度线平行，距离2cm，领口处撇胸量1cm。
女装纸样设计与原理—新文化原型及应用
第 二 次 纸 样
工 业 用 纸 样 修 正
尺 寸 品 质 的 表 示 、
最 终 检 查
流 通
一
洗
次
涤
纸
方
样
法
表
示
布料物理性能 附加机能 质感 色彩、图案
2、衣服的分类
按穿着者的分类 被覆盖部位分类 穿着层分类
婴儿服、童装、少年装、青年装、成 人装、老人服
上装（背心、 有袖上衣）、下装 （裤子 、裙子）、连衣裙
2、原型的产生与发展
原型产生于日本，日本 人于1901年开始制作原型， 当时原型没有收省，日本昭 和10年（1935年）建立文化 式原型，然随服装科学进步， 原型经过很多变化与发展， 于日本平成13年（2001年）， 由日本三吉 ·满智子教授建立 第八代文化式原型（即新文 化原型）。
3、原型种类
二、裙款变化的种类
裙款千变万化， 分类方法也五花八 门。一般采用长度、 廓型和腰位高低等 三种分类法。
1、按长度分类：
超短裙 短裙 齐膝裙 中庸裙 长裙 曳地裙
2、按廓型分类：
窄裙、直筒裙、A字裙、斜裙、圆裙(太阳裙、波浪裙)
3、按腰位高低分类：
束腰裙、无腰裙、连腰裙、低腰裙、高腰裙
首页 裙纸样设计 裤纸样设计 衣身纸样设计 袖纸样设计 领纸样设计 成衣纸样设计
一、基本裙(裙原型)制图
1、规格设计(号型:160/66A)
W (腰围)=W*+0~2=68cm H (臀围)=H*+4~6=92~94cm L (裙长)=0.4号±6=58cm 腰长=18cm
2、制图步骤
⑴
⑵
2、制图步骤
⑶
⑷
2
、 制 图 步 骤
纸样必读-服装纸样设计常规裙装纸样设计
纸样必读-服装纸样设计常规裙装纸样设计人体下身凸点特征与分布，及在裙子基本纸样中的结构处理一、裙原型制图1、款式特征：两片裙，装腰，前后片各有四个省2、尺寸规格: 160/68A裙长 L=63腰宽3裙片长L-3=60腰围 W=W*+2=70臀围 H=H*(W*+22)+4=941）裙前片制图（1）裙基础线（2）前中心线（3）裙长线（4）臀围线（5）前臀宽线（6）中臀围长线（7）侧腰翘（8）省位线（9）绘制轮廓线2）裙后片制图（1）后片基础线（2）后中心线（3）裙长线（4）臀围线（5）后臀宽线（6）中臀围线（7）侧腰翘（8）省位线（9）绘制轮廓线紧身裙的特点主要有两个方面：一是在腰部和臀部比较合体，二是裙摆围度较小。
其结构基本上是在原型裙子的基础上增加一些功能上的设计，为穿脱方便在裙子的上端设计拉链，为行走方便裙子下摆设计开衩或褶。
二、紧身裙裙子廓形变化的规律半紧身裙——变化原理分析由于人体臀部的生理特征，其凸点分布比较均匀，大体分布在前身腹部、侧身大转子和后身臀肌上。
一、腹凸与省移作用于腹凸的省或结构线，可以沿着中腰线选择，且每一个省均可做省移，最常用的是把省变成横向断缝结构。
二、臀凸与省移臀部凸点分布比腹部凸点略低，因此臀省略长于腹省，但臀凸省移的应用范围和腹凸相似。
腹凸、臀凸点在一线区域内处处存在三、半紧身裙、 A字裙半紧身群裙也称A型裙。
与紧身裙相比，A型裙裙摆围度增大，臀围增加。
A型裙的纸样设计可以直接作图，也可以利用原型裙合并省道下摆展开的方法。
通过观察其结构可以发现是腰围线弯曲程度增大，引起下摆围度的变化，而不是单纯的裙摆围度和臀围的增加。
半紧身裙只是裙摆的宽度较小，其廊形角A型。
·绘制步骤：1、以裙的基础纸样做基样。
2、前后裙片各关闭一省道,并把通过省尖向底摆剪开,增宽裙摆。
3、画顺裙子的底摆及腰口线。
4、布纹方向可采用直丝绺。
四、斜裙斜裙是腰围弯曲程度进一步增加，臀围增大，裙摆围度增大，这时裙子体现的造型只是腰部合体，其他部位则是比较宽松飘逸的风格，因为在臀部不合体，因此为适合人体而弯曲的侧缝线可以转化为直线。
服装纸样设计——裙子纸样设计
M/O：6335 客户：A.T 款号：A0502 数量：758件 货期：05-11-21 布料：53%LILEN47%RA 裙身主布50¹¹X0.65Y 撞色布50¹¹X0.15Y 日期：
位置 1、腰围 2、上坐围 3、下坐围 4、脚围 5、后中裙长 6、拉链长 7、脚高
配料：
号型：155/76A （S）
160/80A（M ）
水唛（脚边上10cm）。 6、全件落里布，里布两侧骨拼缝止口倒向后幅，脚边环口1cm。
辅料 表
颜色：20#
165/84A（L ）
170/88A（XL ）
辅料 名称
使用位置
数量
色别
主唛
腰贴正中位
1个
粉色
洗水唛图示
白云 Baiyun 号型：160/80A （M） 产品名称：女A
6 1
（+/-） 1/2 1/2 1/2 1/2 3/8 1/4 1/8
6 1
《尺寸表》 6
27-3/4 35
37-3/4 39-1/2 20-3/4
6 1
8 28-3/4
36 38-3/4 40-1/2
21 6 1
10 293/4
37 39-3/4 41-1/2 21-1/4
6 1
12 31-3/4 38-1/2 41-1/4
43 21-1/2
6 1
14 32-3/4 40 42-3/4 44-1/2 21-3/4
车花。
6、主唛摄于后中裙头下，洗水唛环口吊于主唛
下，厂唛车于右侧骨裙头下4¹¹处（穿起计）。
朴：#8001朴—拉链位
总件数 758 550 208
女装纸样设计ppt课件
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二、分割线不通过胸高点的衣身变化
由于分割线不通过 纸样设计方法
BP，因此需要作辅 助线将分割线与BP （或后衣身肩胛点）
在衣身基本纸样上作出 分割线
相连，以便能将原
自BP点作一条长度最短
省量转移到分割线
的辅助线将原省道与分
位置，这样形成的
割线相连
分割线两侧长度有 差异，在缝制分割 线时较长的一侧需
乳凸量
（胸围/12） －0.2 胸围/12
2.0
腰省
胸围/12
（胸围/12） ＋0.2 1.5
腰省、侧省
腰松量 腰围/4＋2 腰围/4＋3
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12
第三代袖子原型
增加了后转 折点及后转 折点下的曲 率0.7㎝
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第二节 第三节
欧式女装原型（P75） 美式女装原型（P83）
–连身立领：领子与衣身相连
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第一节 单立领结构设计
立领的基本形式是不带任何变化的 直条，但因人体的颈脖形状近似为 圆台形，这样必然与颈部形成距离 而不服贴，因此必须对立领结构作 上小下大的圆台形处理。
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1、单立领结构设计原理
2、单立领结构设计方法
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第一章 女装原型的平面构成方法
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1
第一节 日本文化式女装原型
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2
一、文化式女装原型的特点
1、基本尺寸：胸围、背长 2、后肩宽比前肩宽长1.8cm 3、胸围松量10cm 4、原型的胸围线前后二等分 5、有袖原型
第八章 女装纸样设计2 课件《服装纸样设计(第3版)》同步教学(中国纺织出版社)
感谢聆听
裤子的基本结构由裤头、前后裤档、 前开拉链门襟、裤管等组成。
女装裤的款式变化主要在长短、宽窄、 腰头、裤管外形及细节，普通女西裤在 净体腰围加2cm左右放松量、臀围加4～ 8cm放松量。
女装裤的款式变化
一、女装西裤
1.女装西裤的原型
尺寸表:
臀围 98 腰围 70 立裆 28 裤长 103 裤口宽 19
尺寸表:
领围 37 胸围 92 肩宽 38 背宽 34 腰围 72 臀围 94 腰节长38 衣长 100 领高 5 袖长 18 袖口围30
2.旗袍款式纸样设计
结论
以上分别介绍了女式服装的衬衫、马甲、 西装、裤子、连衣裙和旗袍等类别的基本款 式及其纸样设计方法，并介绍了各类服装的 款式变化规律。在实际设计和制作过程中可 以运用前面学过的各种分割线、省、褶、裥 等多种变化方法，要做到美观与舒适并重， 需要考虑变化后的服装整体效果，如围度的 放松量与衣长的选择等。
连衣裙
旗袍
一、连衣裙
1.连衣裙原型
宽松型
合体型
紧身型
2.款式变化
二、旗袍
旗袍款式图：
尺寸表：
领围 37 胸围 92 肩ห้องสมุดไป่ตู้ 38 背宽 34 腰围 72 臀围 94 腰节长38 衣长 100 领高 5
两种点数法：
（1）号型比例 （2）成品规格
1.旗袍原型
—号型比例法
1.旗袍原型
—成品规格法
第八章 女装纸样设计
第一节 女装裤纸样设计
裤子是包裹于人体腰部以下部位且 有下肢管形结构的服装，在日本读作 “スホソ”（源自法语jupon）、在英国 读作“trousers”或“slacks”、在美国 读作“pants”。
《女装省道转移》PPT课件
W/4+1（松量）+1（前后差精）选ppt
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袖子轮廓
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袖子结构
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女装原型结构
胸围：84 背长：38 腰围： 64 袖长：53
前后片轮精廓选ppt
原型轮廓步骤：
1、上平线、后中心线 2、背长：38cm 3、1/2胸围大：47cm 4、袖窿深：21cm 5、定前后片侧线 6、后背宽：18.5 7、前胸宽：17
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精前选后pp片t 结构
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女装省道转移的原理和方法
一、省的原理
省是对服装进行立体处理的一种手段，是表现人体曲面的重要因素。 省是作用于人体凸点的暗褶，服装中经常考虑的人体凸点有胸凸、肩 胛凸、腹凸、臀凸、肘凸，这些凸点相对应的省为胸省、肩省、腹省、臀省、 肘省。 对应不同特征的凸点，省的形状也不同。胸凸明显，位置确定，所以 胸省省尖位置明确，省量较大。肩胛凸起面积大，无明显高点。腹凸和臀凸 呈带状均匀分布，位置模糊所以腰省和臀省的设计较为灵活。
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3、特殊形状省道
精选ppt
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4、省的变பைடு நூலகம்与设计
在进行实际结构设计时，省道常分解为多个省，并且这些省不直接通 过BP点，此时我们要用间接辅助线和剪切法来完成结构设计。
直线省与省道转移
精选ppt
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曲
线
省
与
省
道
转
移
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18
5、省融入分割线
精选ppt
19
6、省转化为褶裥
精选ppt
20
W/4+1（松量）+1（前后差） 7、定前腰省大
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尺寸表： 领围 38 胸围 102 肩宽 40 腰节长40 衣长 65 袖长 56 后领高 7 袖头长23 袖头高 3
二、女装马甲
马甲是穿在衬衫或者毛衣外面的无袖上衣。设计主要体现在 长度和放松量的变化、衣领或腰带等的变化。马甲具有保暖和装饰 的作用，面料可采用羊毛、棉或化纤等织物。
1、原型法纸样绘制
1、箱型大衣
2、喇叭型大衣
3、摆短大衣
第二节 女装裤纸样设计
裤子是讲人体下半身的两腿分别包 裹起来的服装，在日本读作“スホソ” （源自法语jupon）、在英国读作 “trousers”或“slacks”、在美国读作 “pants”。 裤子款式多种多样，按长度分为短裤、 中裤（五分裤）、七分裤、九分裤及长 裤；按外型分为直筒裤、窄脚裤、喇叭 裤和裙裤等；按款式分为西裤、牛子裤、 灯笼裤、马裤等 。 女装西裤的款式变化包括长短、宽度 松紧、腰头、裤管及细节上的变化，合 体西裤在腰围加2cm左右放松量、臀围加 4～6cm放松量。
人有了知识，就会具备各种分析能力， 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书，广泛阅读， 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍，我们能丰富知识， 培养逻辑思维能力； 通过阅读文学作品，我们能提高文学鉴赏水平， 培养文学情趣； 通过阅读报刊，我们能增长见识，扩大自己的知识面。 有许多书籍还能培养我们的道德情操， 给我们巨大的精神力量， 鼓舞我们前进。
一、连衣裙原型
宽松型 合体型 紧身型
款式变化
二、旗袍
旗袍是中国的传统服装，原为清朝满族妇女所穿，辛亥革命后被 汉族妇女所接受，现已成为东方女装的代表。 旗袍的款式由最初的宽松型发展成贴体型，目前普通合体旗袍的 结构特点是偏大襟、立领、衣片收腰省、侧衣摆两边开衩，盘扣、嵌 边、滚边和刺绣是现代旗袍的代表装饰
一、女装衬衫
相对于男装衬衫来说，女装衬衫的款式变化较多，面料花式更 为丰富，结构更为复杂。 女装衬衫的款式变化主要体现在前门襟、袖头、衣袋、领子、 育克等部位。
1、原型法绘制女装衬衫纸样
尺寸表： 领围 38 胸围102 肩宽 38 衣长 64 袖长 20 后领高6 袖头 30 袖头高3
2、点数法绘制女装衬衫纸样
1、旗袍纸样绘制
尺寸表: 领围 38 胸围 88 肩宽 40 背宽 33 腰围 68 臀围 96 腰节长40 衣长 100 领高 6 袖长 18 袖口围30
2、现代旗袍
结 论
以上分别介绍了女式服装的衬衫、马甲、西装、西裤、连 衣裙和旗袍等类别的基本款式及其纸样的绘制方法，并介绍了 各类服装的款式变化规律。在实际设计和制作过程中可以运用 前面学过的各种分割线、省、褶、裥等多种变化方法，但是要 考虑变化后的整体效果，如各围度的放松量等，要做到美观与 舒适并重。
第八章 女装纸样设计
重点：1、女上装纸样设计
2、女装裤子纸样设计 3、连衣裙及旗袍纸样设计 难点：1、女装纸样款式变化的制图方法 2、解剖各式女装的变化原理及纸样设计方法
第一节 女上装纸样设计
女装上衣是覆盖人体肩部到腰围线或臀围线附近的衣服，按穿 着方式可分为内穿式和外穿式；按款式、种类或形象可分为礼服式 上衣和衬衫式上衣；领围也可以根据形态造型、穿着目的和用途、 衣领和袖子的款式、装饰细节等进行名称的细分。 女装衬衫 女装马甲 女西装 女装大衣
纸样绘制——里布纸样
2、点数法纸样绘制
2、点数法 尺寸表: 胸围 96 袖窿深 23 腰节长 40 衣长 50 肩宽 35 背宽 33
三、女西装
西装泛指西式上衣，包括日常穿着的夹克和西装等，一般的 形式是：有衣袖、西装领、前门襟，长度在腰线以下盖住臀部。 西装可以和裤子或裙子组合形成套装。 女西装的款式变化更为丰富，主要表现在衣身轮廓、衣领、 口袋和前门襟等部位。
1、原型法纸样绘制
1、原型法 尺寸表: 胸围 102 领围 38 袖窿深 23.5 胸宽 33 背宽 35 小肩长 13.5 腰节长 40 衣长 68 袖长 58 袖口围 27 省宽 5
2、原型变化
紧身女西装 合体女西装
3、款式变化
四、女装大衣
大衣是穿在最外层衣服的总称，主要目的是防寒保暖，也可以昨晚礼 服及装饰。 大衣从外形上可以分为合体型、宽松型、锥形、披风型和筒型等。 大衣面料通常根据穿着的场合不同而不同，有棉、混纺、羽绒、粗格 呢、羊绒、皮草等。 款式变化z主要体现在外形轮廓、衣长、衣领形状、门襟、衣袖、口 袋等部位。
一、女西裤
1、女装西裤原型 尺寸表: 臀围 98 腰围 68 立裆 28 裤长 104 裤口宽 20
2、原形变化 (1)普通女西裤 款式特点为窄脚裤型，另加直腰头，前腰缝下设2个褶裥，侧缝 直袋，左右后腰省各2个，前中门襟拉链开口。
二、女装牛仔裤
第三节 连衣裙及旗袍纸样设计
连衣裙是将前后身和裙子连接成一体的服装。通过设计或材质的改变， 从家居服到便装、晚礼服等都被广泛使用。 连衣裙的基本形状可分为四种：直筒型、喇叭形、A字形和倒三角型。 连衣裙 旗袍