原型制图
儿童原型制图
0~12岁儿童服装原型制图方法服装裁剪大致可分为平面裁剪和立体裁剪两大类;其中平面裁剪又可分为比例裁剪法、原型裁剪法,等等;原型裁剪法是以服装原型为基础进行裁剪的,服装原型通俗地说就是服装的基础型板;在裁剪之前,我们先要根据个人体型制作好原型纸样,然后再根据款式需要在原型基础上对服装的各部位进行加放、缩小等处理,成为最终的裁剪图;原型纸样是可以重复利用的,只要你的体型未发生变化,你就可以利用这个型板裁剪任何样式的服装;这里介绍下0~12岁儿童服装原型制图方法→首先,你必需通过量体获取数据→背长和胸围;背长是从人体后背的后颈点垂直向下量至腰部最细处的长度；胸围是指沿胸部水平量一周的总长度,这里的胸围是指净胸围,仅穿一件贴身内衣时量得;下面,我们就已一个身高100厘米、胸围54厘米、背长22厘米的号型为例,制作一个服装原型;1.画长方形;以背长为高,胸围/2+7cm放松量为长做一个长方形;2.画胸围线;从顶边向下,根据袖窿深胸围/4+0.5cm画一条水平线;3.画侧缝线;在胸围线的中点处画一条垂直线至底边;4.画胸宽线和背宽线;将胸围线分为3等分,在右1/3向左0.7cm处向上画一条垂直线至顶边；在左1/3往右1.5cm处向上画一条垂直线至顶边;5.画后领口曲线;从长方形的左上角后颈点向右量取胸围/20+2.5cm做为后领宽◎,再垂直向上量取后领宽的1/3后领深○做一点侧颈点;用平滑曲线连接后颈点和侧颈点,即为后领口曲线;6.画后肩线;由背宽线顶点垂直向下量取后领宽的1/3长度,再由此点水平向右量取后领宽的1/3-0.5cm做一点后肩点,直线连接侧颈点与后肩点,即为后肩线;7.画前领口曲线;从长方形的右上角水平向左量取前领宽=后领宽长度做前侧颈点,再从右上角垂直向下量取前领深=后领宽+0.5cm做前颈点;经由这两点做一矩形,连接矩形的右上角和左下角,从左下角开始沿这条对角线量取后领宽的1/3+0.5cm做一辅助点;用圆顺曲线连接前侧颈点、辅助点和前颈点,即成前领口曲线;8.画前肩线;从胸宽线顶点垂直向下量取后领宽/3+1cm做一点,直线连接前侧颈点和该点并向左延长,长度是后肩线-1cm;为什么后肩线要比前肩线长1厘米这是为了适应人体后背的肩胛突起设计的省量;9.画袖窿弧线;首先要绘制出一些辅助点,在背宽线上取后肩点至胸围线垂直距离的1/2处为一点；在胸宽线上取胸宽线与前肩线交点至胸围线的1/2处为一点；在靠近侧缝线这一边,分别给胸宽线、背宽线与胸围线形成的夹角画一条角平分线,量一下背宽线至侧缝线的水平距离,取它的1/2长度◇在左边角平分线上取一点；以◇-0.5cm长在左边的角平分线上取一点;用圆顺曲线经由这些辅助点,连接前肩点与后肩点,形成袖窿曲线;10.画腰线;从长方形右下角垂直向下量取后领宽/3+0.5cm腹凸量长度,再向左画一条胸宽/2长度的水平线段,再与侧缝线连接;衣身原型绘制完成袖子原型制图在绘制袖子原型之前,首先要用软尺在衣身原型上量取袖窿弧线长度AH,也就是上图红色曲线部分;1.画袖中线与袖肥线;垂直画一条线段袖中线,长度=袖长;再从袖中线顶点向下量取袖山高AH/4+1.5cm画一条水平线与袖中线相交;这条水平线叫袖肥线;2.确定袖肥;以袖中线顶点A为圆心,袖窿弧线/2+1cm为半径,画弧线与袖肥线左边相交得到点B;再以袖窿弧线/2+0.5cm为半径,画弧线与袖肥线右边相交得到点C;BC之间即为袖肥;3.完成基础线;在袖中线的底端划一水平线袖口辅助线,再从B、C两点分别做一垂直线与袖口辅助线相交;从袖山顶点向下量取袖长/2+2.5cm长度画一水平线做为手肘线;4.画袖山曲线;首先要做辅助点;将线段AC分成4等分,上1/4处向外侧垂直1厘米做1点；下1/4垂直向内侧1.2厘米做一点；AC线段的正中点做一点；转到左边的AB线段上,从顶点沿AB线段量取AC/4长度、垂直向外侧1厘米处做1点；从下往上AC/4处做一点,该点做为袖山曲线的切点;圆顺曲线连接所有的辅助点包括ABC,即完成袖山曲线的绘制;5.画袖口曲线;分别找出左右两侧袖口辅助线的中点;右边的中点垂直向上1.2厘米做一辅助点；左边的中点做为切点；再分别在辅助线的左右两侧的点垂直向上1厘米做一辅助点;曲线圆顺连接所有辅助点,完成袖口弧线绘制;。
六种常用服装原型制版
六种常用服装原型制版展开全文一、日式男西装原型(一)、规格设计：胸围B=90cm 背长=43cm(二)、制图步骤1.以B/2 +8～９cm=54cm 和背长43cm作长方形。
2.确定袖窿深，自上平线向下量B/6 +8.5cm=23.5cm作水平线。
3.以前胸宽=B/6+4cm=19cm 作竖直线。
4.以后背宽=B/6+4.5cm=19.5cm作竖直线。
5.画后领口,后横领=B/12=7.5cm ,直领=后横领/3=2.5cm。
6.确定后肩线。
7.画前领口，前横领=前胸宽/2=9.5cm ,前横领明显大于后横领=9.5-7.5 =2cm ,这是男西装原型用胸劈门消除胸省量.前直领=后横领=7.5cm。
8.横背宽线,上平线与袖窿深线的平分点。
9.画顺袖窿成棉手套形,棉手套形袖窿只适合男西装和男大衣,特点前胸比较平挺,手臂只能向前活动方便,向后不方便。
二、日本文化式男衬衣原型(一)、规格设计：胸围B=90cm 背长=43cm(二)、制图步骤：1.以B/2+10cm=55cm和背长43cm作长方形。
2.作袖窿深,从上平线往下量B/6+9cm=24cm作水平线。
3.以前胸宽为B/6 +5.5=20.5cm作竖直线。
4.以后背宽为B/6 +7=22cm 作竖直线。
5.作后领圈,后横领=B/20 +3.7=8.2cm,后直领=后横领/3=2.7cm，直领抬高量0.3cm,然后画顺后领窝弧。
6.画后肩线,上平线往背宽线下量后横领/6=1.3cm ,与后领肩点连线,然后延长1.5cm. 即为后肩线长。
7.作前领圈,前横领=后横领-0.5=7.7cm,前直领=后横领=8.2cm。
8.前肩线长=后肩线长-1cm ,由上平线往胸宽线下量后横领/3+1cm。
9.画顺袖窿呈葡萄形,葡萄形袖窿手臂前后活动方便,但胸宽会有一定的松量,适合所有的女装和男西装,男大衣以外的男装。
10.前下份=后横领/6 +0.4cm=1.7cm。
【转载】原型制图
【转载】原型制图本文转载自紫韵风铃《原型制图》-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------决定袖山高方法：--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------省位的设置------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 服装原型创立于日本，是一种科学的裁剪方法。
它以人体的净尺寸数值为依据，将人体按平面展开后加进基本放松量制成服装基本型，然后以此为基础进行各种服装的款式变化，如根据款式造型的需要，在某些部位作收省、褶裥、分割、拼接等处理，按季节和穿着的需要增减放松量等。
原型裙结构制图课件
实例二：B型裙结构制图
01 B型裙是一种外扩的裙型，适合臀部较宽或大腿较 粗的人。
02 B型裙结构制图的关键在于把握好上宽下窄的比例， 以及处理好前后腰线。
02 适合搭配宽松的上衣，如宽松T恤、毛衣等，展现 出随性自然的风格。
实例三：C型裙结构制图
C型裙是一种介于A型和B型之 间的裙型，适合各种体型。
处理缝份与毛边
在缝制过程中，处理好缝份与毛边，使裙子外观整洁美观。
05
实例分析
实例一：A型裙结构制图
A型裙是一种常见的裙型，适合各种体型，具有修 01 身效果。
A型裙结构制图的关键在于把握好上窄下宽的比例， 02 以及处理好侧缝线。
适合搭配各种上衣，如T恤、衬衫等，展现出简约 03 大方的风格。
原型裙的特点
01 适应性广
由于原型裙的结构相对简单，可以根据需要进行 调整，因此它可以适应不同的体型和穿着需求。
02 易于修改
原型裙的部件可以方便地拆卸和更换，因此可以 方便地对原型裙进行修改和调整，以适应不同的 穿着需求。
03 成本低廉
由于原型裙的结构相对简单，因此它的制造成本 相对较低，适合大规模生产。
C型裙结构制图的关键在于把 握好中间宽上下窄的比例，以 及处理好侧缝线和前后腰线。
适合搭配修身的上衣，如修身T 恤、衬衫等，展现出优雅知性 的风格。
06
总结与展望
原型裙结构制图的优缺点
直观性
原型裙结构制图能够直观地展示服装的结构和设计细节， 帮助设计师更好地理解服装的构造和工艺。
标准化
原型裙结构制图采用标准化的制图方法和符号，使得不 同设计师之间可以更好地交流和协作。
原型裙结构制图课件
目录
• 原型裙概述 • 原型裙结构制图基础 • 原型裙结构制图流程 • 原型裙结构制图技巧 • 实例分析 • 总结与展望
衣身原型第八代结构制图
胸围 84
胸围松 12 量 腰围 66
腰围松 6 量 背长 38
袖长 50.5
注意：1、弧线在肩 端点处跟肩线的夹 角为直角
2、前后袖窿弧线在 腋下的交汇处要圆 顺
aº+bº =180º
º
º
确定省位（省道中心线）
f
e
d
c
b
a
腰省的分配计算表（见教材42页）
f（0.84） e（2.16） d（4.2） c（1.32） b（1.8） a（1.68）
部位
尺寸 （cm)
背长
38
袖长
50.5
部位
尺寸（ cm)
胸围（B） 84
胸围松量 12
腰围
66
腰围松量 6
背长
38
袖长
50.5
部位
尺寸（ cm)
胸围（B） 84
胸围松量 12
腰围
66
腰围松量 6
背长
38
袖长
50.5
部位
尺寸（ cm)
胸围（B） 84
胸围松量 12
腰围
66
腰围松量 6
背长
38
袖长
50.5
做两条角平分线
第二节 衣身原型（第八代）结构制图
本课程所采用的原型均为日本文化式原型，是日本文化服装学 院依据日本人体体型研发的，目前最新的文化式原型为2001年发 布的第八代原型。
一、人体躯干上半部分的体型特征
人体躯干的上半部分在进行结构设计时，主要是围绕胸部凸起 和肩胛骨凸起进行。
二、制图所需尺寸
采用的人体模型的号型为160/84A
后领深：后领宽 =2.37 3
12、作后肩线（含有一个肩省）：后肩宽=前肩宽+肩省
日本第八代原型画法-省道转移和及应用完整版ppt课件
讲授内容：
1、第八版日本文化式原型（上半身原型、袖原型） 2、省道转移的原理及运用 3、第八版日本文化原型在衬衫、西装中的运用
在日常生活中，随处都可以看到浪费 粮食的 现象。 也许你 并未意 识到自 己在浪 费，也 许你认 为浪费 这一点 点算不 了什么
•
背长：３８ＣＭ
•
腰围：６４ＣＭ
•
袖长：５２ＣＭ
在日常生活中，随处都可以看到浪费 粮食的 现象。 也许你 并未意 识到自 己在浪 费，也 许你认 为浪费 这一点 点算不 了什么
制图规则：
在日常生活中，随处都可以看到浪费 粮食的 现象。 也许你 并未意 识到自 己在浪 费，也 许你认 为浪费 这一点 点算不 了什么
• d省：参考G线的高度,由 背宽线向后中心方向取 1cm,由该点向下作垂线 交于WL线,作省道中心线.
• e省:由E点向后中心线方 向取0.5cm,通过该点作 WL线垂直线,作为省道中 心线.
• f省:将后中心线作为省道 的中心线.
• 各省量以总省量为依据参 照比率计算，以省道中心 线为基准，在其两侧取等 分省量。
3.2、绘制轮廓线
（1）绘制前领口弧线。 由B点沿水平线取 B/24+3.4CM（前 领口宽），得SNP 点。由B点向下取 前领口深 ◎+05CM 画领口 矩形，依据对角线 的参考点画圆顺前 领口弧线。
（2）、给制前肩线。 以SNP为基准确点
· 取22 的前肩倾角
度，与胸宽线相交 后延长1.8CM形成
在日常生活中，随处都可以看到浪费 粮食的 现象。 也许你 并未意 识到自 己在浪 费，也 许你认 为浪费 这一点 点算不 了什么
实验1-短寸法原型制图实验及样衣制作分析(1)
实验一人体测量及短寸法原型制图实验该实验主要了解人体测量中关键骨骼点的位置，人体测量各部位尺寸和平面制图的对应关系。
图1 短寸法原型制图所需的计测值表2 人体测量部位比例关系部位体表长测量数据与头长的比例关系头长23 1A 背长BNP~WL线34.5 1.07臀高WL~HL线（垂直向下）20.5 0.89 膝长WL~KL(垂直向下) 43 1.87 腰围高WL~地面（垂直向下）99 4.30颈椎点高BNP~地面（垂直向下）131 5.70身高156 6.78表3人体测量数据记录表部位体表长测量数据胸围87a BNP~SP215.5b 肩宽SNP~SP29.5c 后颈根围BNP~SNP 8.5d 前颈根围FNP~SP217图2 短寸式原型制图法2 白坯布样衣穿着效果图片2.1 第一次穿着效果根据第1部分要求完成人体关键部位的测量并且完成短寸法原型制图，保证前后中心线和白坯布的经纱方向一致。
将第一次制作的样衣穿着在人体身上，并且拍摄正视图、侧视图、背视图以及出现问题部位的细节图，粘贴在下面。
图2-1a 正视图图2-1b 侧视图图2-1c 背视图图2-1d 细节图（若干，根据实际情况）2.2 第二次穿着效果根据衣身平衡原理，保证穿着原型衣时，腰围线水平，胸围部分没有多余的松量。
整体衣身平服，肩线位置合适。
并将调整后的原型衣穿着效果，拍照后粘贴在下面。
图2-2a 正视图图2-2b 侧视图图2-2c 背视图图2-2d 细节图（若干，根据实际情况）2.3 第三次穿着效果图2-3a 正视图图2-3b 侧视图图2-3c背视图2.4 第四次穿着效果图2-4a 正视图图2-4b 侧视图图2-4c背视图图2-4c细节图2.3 修改前后原型衣平面纸样比较将第一次绘制的原型衣和第二次立体修改后的原型衣纸样进行比较如下：服装人体工学——人体测量及短寸法实验研究生课程图3 修改前后原型衣纸样比较3.实验结果与分析将整个实验过程的结果、分析及相关体会，说明如下：最初拿到作业题目有点畏惧的心里，在打板的过程中有很多疑问，比如外包围长度的确定，省道大小，弧线的曲率，领口的大小；第一次缝隐形拉链不知道怎么缝，看过同学的样衣之后重新装拉链。
东华原型制图法
箱形原型—东华原型后衣身：①画水平线WL线，在WL上取B*/2+6cm（松量），量取背长画背长线，取0.05B*+2.5cm=◎为后领窝宽，自背长线上端向上量取◎/3为后领深。
②在后水平线上向上取B*/60画水平线，为前水平线，自前水平线向下取0.1h+8cm画袖窿线（BL线）。
③将水平WL线2等分作为前、后胸围大，在袖窿线上取0.13B*+7cm为后背宽。
④画后肩斜为18°，在后背宽外取2cm，连接SNP现成后肩斜线。
⑤在BL线至BNP间2/5处画水平线，在袖窿处取B*/40-0.6cm为后浮余量，并画顺袖窿线。
⑥取◎+0.5cm画前领窝深，取◎-0.2cm为前领窝宽。
⑦在袖窿线上取0.13B*+5.8cm画前胸宽线，画前肩斜为22°，与肩斜线等长。
⑧过前中线在BL线上取0.1B*+0.5cm为BP点，取前浮余量为B*/40+2cm，然后向BP点画线，最好画顺前袖窿。
表1 东华原型衣身细部规格表原型袖：•袖长=52 AH=42.5•袖山高=5/6袖窿高（合并胸省后）或取AH/4+3=13.625•前袖山斜线=前AH•后袖山斜线=后AH+1•对位点为G点和·点文案编辑词条B 添加义项?文案，原指放书的桌子，后来指在桌子上写字的人。
现在指的是公司或企业中从事文字工作的职位，就是以文字来表现已经制定的创意策略。
文案它不同于设计师用画面或其他手段的表现手法，它是一个与广告创意先后相继的表现的过程、发展的过程、深化的过程，多存在于广告公司，企业宣传，新闻策划等。
基本信息中文名称文案外文名称Copy目录1发展历程2主要工作3分类构成4基本要求5工作范围6文案写法7实际应用折叠编辑本段发展历程汉字"文案"(wén àn)是指古代官衙中掌管档案、负责起草文书的幕友,亦指官署中的公文、书信等;在现代，文案的称呼主要用在商业领域，其意义与中国古代所说的文案是有区别的。
日本第八代原型画法 省道转移和及应用
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胸度法作图：测量穿着者胸围、背长、袖长等很少的几个尺寸， 以胸围为基准，计算其它平面结构制图所需的尺寸。 短 寸 法：对人体的各部位进行精密测量，用测量数值制图的方法。 并 用 法：胸度法和短测法并用的方法。
• 四、原型的特点
• • • • • • • • • 1、来源于立体裁剪，是服装最原始、最基本的结构； 2、满足人体正常呼吸量和基本活动量； 3、只是腰节以上半身结构； 4、衣身较合体，适合款式的多变性，总之具有吻合性、高调动 性和设计性，覆盖面积广。 1、比例法： 优点：（1）、直接方便，只要记住了一些代表品种各部位的 比例公式，就能直接进行制图，不需要太多的立体思维， 一步到位；（2）、定型服装直裁比较方便；
(7)、绘制胸省.
由F点作45°倾斜 线,在线上取 ▲+0.5作为袖窿参 考点,经过袖窿深 点、袖窿参考点和 G点画圆顺前袖窿 弧线的下半部分. • 以G点和BP点连线 为基准线，向上取 （B/4-2.5CM）° 夹角用为胸省量。
(8)、通过胸省长的位 置点与肩点画顺袖 窿线上半部,注意 胸省合并时袖窿线 要圆顺.
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日 本 新 文 化 原 型 图
新 文 化 原 型 各 部 位 的 数 据
• 三、袖原型制图
• 作图的方法： • 将上半身原型 袖窿省闭合，以此 时前后肩点的高度 为依据，在衣身原 型的基础上绘制袖
原型
• 3.1 绘制基础框架
• （1）、拷贝衣身原型 的前后袖窿，将前袖窿 省闭合，画圆顺前后袖 窿弧线。 （2）、确定袖山高度： 将侧缝线向上延长作为 袖山线，并在该线上确 定袖山高。 方法是：计算由前后肩 点高度的1/2位置点到 BL线之间的高度，取其 5/6作为袖山高
日本第八代原型画法 省道转移和及应用.概要
•
第二节、日本新文化原型制图
一 、 文 化 式 原 型 各 部 位 名 称
• •
一、关于日本新文化原型（第七版）：
该原型是在第六版的基础上２０００年推出的，在原第六版的基础上结合现年青 人体型更丰满、曲线更优美的特征，以及第六版原型在理解和应用上不方便而推出的。 新文化原型是箱型，胸省的大不随胸围大小而异，符合女性体型实际情况，胸省量较 第六版明显增大，前后胸节差也明显增大，符合现代女性体型，腰省分配更合理，与 人体间隙均匀，便于特殊体型的修正。
（3）从Aቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ向下取 B/12+13.7CM确 定胸围水平线 BL，并在BL上 取B/2+6CM。
（4）垂直wL画 前中心线。
（5）在BL上， 由后中心向前 中心方向取背 宽线 B/8+7.4CM确 定C点。 （6）经C点向上 画背宽垂直线。 （7）经A点画水 平线与背宽线 相交。
(8)、由A点向下8CM 处画一水平线与背 宽线相交于D点。 将后中心线至D点 的中点向背宽方向 取1CM确定为E点 作为肩省省尖点。
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二、日本新文化女上装原型图方法
１、制图方法：胸度法,利用胸围和背长进行制图，同时以右半身状态为参考 ２、作图尺寸：胸围：８4ＣＭ 背长：３８ＣＭ 腰围：６４ＣＭ 袖长：５２ＣＭ
制图规则：
3.１、作基础线 （１）以Ａ点为后 颈点向下取背长 38CM作为后中 心线。 （2）画WL水平线， 并确定身宽（前 后中心之间的宽 度）B/12+6CM。
（5）绘制后省。
• 通过E点，向上 作垂直线与肩线 相交，由交点位 置向肩点方向取 1.5CM作为省道 的起始点。并取 B/32-0.8CM作为 后肩省道大小， 连接省道线。
原型裙结构制图课件
原型裙的特点
简单易做
原型裙的制作过程相对简单，不 需要复杂的裁剪和缝制技巧，适
合初学者练习。
适应性强
原型裙可以根据需要进行修改，如 改变裙长、增加腰身、调整宽度等， 以适应不同的穿着需求和体型。
成本低廉
由于原型裙使用的布料较少，成本 相对较低，适合制作一些较为简单 的服装。
原型裙的适用范围
01
02
制图比例不合适
总结词
比例问题在结构制图中十分关键，关系到成品的协调性 和美感。
详细描述
在原型裙结构制图中，比例的合适与否直接影响到裙子 的外观和穿着效果。如果比例不合适，可能导致裙子在 某些部位过于宽松或紧绷。解决这一问题的方法是合理 安排各部位的比例关系，比如腰线、臀围、腿围等部位 的尺寸比例。同时，在制图时要充分考虑人体的比例和 特征，以确保制图的准确性。
服装结构原理
理解服装结构的基本原理， 如省道、褶皱、宽松量等， 有助于更好地设计原型裙。
布料性能
了解不同布料的性能特点， 如质地、重量、弹性等， 有助于选择合适的布料和 制定合理的裁剪方案。
制图流程与规范
测量与记录
对人体尺寸进行测量并记录， 作为制图的重要参考。
审核与修改
对绘制好的结构图进行审核和 修改，确保符合设计要求和人 体结构。
准备工作
清理工作台、准备工具和材料， 确保工作环境整洁有序。
绘制结构图
根据设计构思和人体尺寸，绘 制原型裙的结构图，包括前后 片、省道、褶皱等细节。
裁剪与制作
根据结构图进行裁剪，然后进 行缝合和整理，完成原型裙的 制作。
03 原型裙结构制图详解
前后腰线制图
总结词
确定腰线位置，绘制腰线弧度，确保前后腰线对称。
日本文化式女装旧原型制图步骤
日本文化式女装旧原型制图步骤：1、作基础长方形背长BAL·（B*/2+5）=38·462、作基础分割线袖窿深线B*/6+7=13.7+7=20.7 背宽线B*/6+4.5=18.2胸宽线B*/6+3=16.7 前后分界点46/2=23 3、作后领窝弧线后领宽B*/20+2.9=7 ◎；后领深1/3后领宽=（B*/20+2.9）/3=23 ●4、作后肩线后落肩=后领深●；后冲肩量=25、作前领窝线前领宽（B*/20+2.9）-0.2=6.8 前领深（B*/20+2.9）+1=86、作前肩线前落肩=2/3后领宽=2/3·7 ◎=4.7 前小肩宽=后小肩宽-1.87、作轮廓曲线前后领弧线；前后袖窿弧线。
（后弧外对角线：1/2(后胸围-背宽)+0.5 、前弧外对角线：1/2(后胸围-背宽) 、袖窿最低点：1/2胸围（前后分界点）前偏0.5）8、作胸高点BP点 1/2胸宽侧偏0.7，袖窿线下4cm9、作腰线、摆缝线胸省量=1/2前领宽=3.4日本文化式女装新原型制图步骤：1、作基础长方形背长38，胸围B*/2+6=472、作后袖窿深线B*/12+13.7=20.5 ；背宽线B*/8+7.4=17.73、作后省尖点位置后颈点下落8cm，背宽线2等份侧偏1cm4、作G线1/2（袖窿深-8）-0.5，定胸省位置5、作前袖窿深线B*/5+8.3=24.7 胸宽B*/8+6.2=16.56、找胸高点BP 1/2胸宽侧偏0.7cm7、定胸省位置胸宽线侧移B*/32=2.68、侧缝线剩下的量2等份，即1/2袖窿门9、画轮廓线 A. 前领口：前领宽B*/24+3.4=6.8◎；前领深=前领宽+0.5=◎+0.5=7.3B.后领口：后领宽=前领宽+0.2=◎+0.2=7；后领深：1/3后领宽=2.3C.前肩线：肩斜角=22°（8:3.2）冲肩量肩线往外延长1.8；前小肩宽记为△D.后肩线：肩斜角18°（8:2.6）后小肩宽=前小肩宽+B*/32-0.8=△+1.8E.后肩省：省尖点垂直向上延肩线侧偏1.5cm，后肩省量=1.8F.胸省：胸省量（B*/4-2.5）°=18°G.作袖窿弧线：前弧外对角线=袖窿门/6+0.5；后弧外对角线=袖窿门/6+0.8日本文化式原型参考尺寸背长B* SL 胸围臀围裤长股长S 37 76 50 62~64 88 85 25 M 38 82 52 66~68 90 91 26 ML 39 88 53 70~72 94 95 27 L 40 94 54 74~76 98 97 28 LL 41 100 55 78~80 102 99 29腰省：各省量大小按（B*/2+6）-（W/2+3）为总省量，省道分配如下所示：总省量 a b c d e f10 1.40 1.50 1.10 3.50 1.80 0.701、a省：BP点垂直向下2~3cm2、b省：在BL上从F点向前中心线方向量取1.5cm3、c省：侧缝线上4、d省：背宽线上G线交点偏后中心线方向量取1cm处作WL之垂线5、e省：E点在G线上偏后中心线取0.5cm，垂直向下交至WL6、f省：后中心线上量取。
女上衣原型制图
女上衣原型制图制图步骤一、前片制图（一）框架线：1、前中线：划一条约60cm长的垂线。
2、上平线：在前中线上端划一条垂直于前中线的水平线，长约55cm（大于B/2）。
3、下平线（腰节线WL）：距上平线40cm（前腰节长为40cm，或号/4）划上平线的平行线。
4、胸围线BL（胸高线）：距上平线24cm（胸高24cm，或B/4）划上平线的平行线。
5、侧缝直线（胸围大线）：距前中线B/4 +0.5＝24.5cm做前中线的平行线至下平线。
6、前领深线NL：距上平线N/5 +0.3＝7.5cm做上平线的平行线。
7、前领宽线：距前中线N/5 -0.3＝6.9cm做前中线的平行线。
8、肩斜线：在上平线上由领宽线向左量15cm，再向下量6cm定一点，连接领宽点，即为肩斜线。
（即按15：6的比值确定前肩斜度）9、前肩宽：由前中线向左量S/2 -0.7＝19.3cm，交肩斜线，即为前肩宽。
10、前胸宽线：由前中线向左量3B/16 -1＝17.4cm，做前中线的平行线。
11、袖窿深线：侧线处BL向上2—4cm做水平线（胸省量）。
（二）结构线：12、划领口弧线：如图做对角线，把对角线三等分，距下一等分0.2左右划弧。
13、划袖窿弧线：定前腋点，即袖窿深的1/2向下2.5cm为前腋点，如图做线，画顺袖窿弧线。
14、BP点确定：BL上，前胸宽二等分，向左0.7—1cm定点即为BP点。
15、胸省：BP点与侧线和袖窿深的交点连线。
16、腰省：由BP点向下做垂线，WL线上垂足左右各1.5cm（省量3cm）定点，为省根位，省尖距BP点4—5cm，如图连线。
17、前腰大：WL线上由前中线向左量W/4+0.5+省量（3）为腰大点。
18、侧缝线：连接胸围大和腰大点。
二、后片制图（一）框架图1.、后中线：在上平线的左端做垂线。
2、上平线、下平线、BL、与前片相同。
3、后侧缝直线（后胸围大线）：距后中线B/4 -0.5＝23.5cm做后中线的平行线。
6女上衣原型制图
课题：女上衣原型制图班级：学生姓名：组别：评价：【学习目标】知识目标：1.熟知女上衣原型各部位名称。
2.熟知袖片原型各部位名称。
能力目标：1.熟知衣片及袖片原型制图的方法以及必要尺寸。
2.掌握衣片以及袖片基本样板的制图步骤。
情感目标：1.通过学生的小组合作培养学生团结协作能力。
2.通过实践操作让学生在学习中体验成功的快乐，提高学习的积极性。
【教学重点难点】重点：1.熟知衣片原型以及袖片原型的各部位名称。
2.掌握衣片原型以及袖片基本样板的制图步骤。
难点：1.衣片原型制图的方法及步骤。
2.袖片原型制图的方法及步骤。
【使用说明与学法指导】1．通读教材P89—P96，完成预习案。
2．课时安排：3课时3．学法指导：①课前认真预习，使用双色笔划出重难点，将预习中不能解决的问题标出来，并写到后面“我的疑惑”处。
②课上积极讨论，勇于点评与质疑。
抓住基本知识点深入探究。
③课后及时总结反思，加以拓展研究。
【预习案】一、预习自测1.服装结构设计的常用方法有两种：和。
2.平面结构设计最常用的方法有和。
3.填出衣片原型各部位名称：后片：前片：4.填出袖片原型各部位名称（上右图）：我的疑惑：本章节内容中你认为难以理解的内容是什么？【探究案】一、质疑探究：判断：1.比例法是我们平面结构制图的常用方法，原型制图法是立体裁剪法的常用方法。
（）2.原型制图的步骤为先前身，再后身，制图是以人体的净胸围尺寸为基数，用短寸法制出衣片各部位的尺寸。
（）填空：1.绘制女上衣衣片原型的两个必要尺寸为和。
2.衣片原型重要公式：袖窿深：背宽：胸宽：后横开领：前横开领：3.原型前、后衣片基本省道有：、、、。
4.女上衣袖片原型制图时只需要两个数据：和。
二、合作探究：论述：1.衣片原型制图步骤。
2.衣片原型哪些连接部位需要检查，需如何进行修正。
3.袖原型的制图步骤。
三、归纳梳理、整合内化：1.本节课你的收获是什么？2.本节课你的困惑是什么？【训练案】结构制图：绘制1:5女上衣前后片制图以及袖片原型制图。
课件服装结构构成方法_原型
将箱形原型的展平图与梯形原型的展平图重合后可以看出其相 互间的关系，如下图所示
（五） 原型与人体的关系
1、衣身原型胸围与人体胸围：原型的构成方式不同，其前后松量 的比例亦不同，梯形一般为10cm，箱形一般为12cm。
2、衣身原型腰节长与人体腰节长：原型的前后腰节长与人体记测 得到的实际前后腰节长相同。
BL线。 ❖ 4、作前中心线垂直于WL线 ❖ 5、在BL线上从后中心线往右量B/8+7.4cm为C点 ❖ 6、C点向上垂直BL作出背宽线 ❖ 7、A点垂直后中心线交于背宽线
8、A点向下8cm平行线交于背宽线为D点，线分两等分偏 背宽线1cm为E点
9、前中心线BL向上B/5+8.3cm为B，点 10、过B，点平行BL作上平线。
在服装发展史上，廓形以其独特 魅力，穿越于时尚舞台。优美的服 装廓形，不但造就服装的风格和品 位引人注目，而且能显露着装者的 个性，还能展示人体美、弥补人体 缺陷和不足，增加着装者的自信心。 廓形的特点和变化还起着传递信息、 指导潮流的作用。
衣身廓形分类方式很多，从整 体外观造型分，主要有五种基本 类型。
1、前浮余量用结构的形式消除
①前浮余量转化为省道量，如下图， 浮余量用收省道的方法消除，省道的形 式有对准BP点和不对准BP点两种。
对准BP点的省是省尖对准BP点，省 位可围绕BP点成360°的方位。
不对准BP点的省包括撇胸及其他省尖 不对准BP点的胸省，如下图所示。
生命是过程, 事业是结果
②前浮余量用下放形式处理，即前衣身 下放、腰节线和底边产生起翘量，如下 图所示。
2、多个省道组合方式
①将侧缝差量部分转化为衣身其他部 位省量，部分转化为撇门量。 ②将侧缝差量部分转化为衣身其他部 位省量，部分转化为浮余量下放产生 的起翘量。 ③将侧缝差量部分转化为衣身其他部 位省量，部分转化为袖窿松量。
第五节 袖原型(第七代)结构制图
三、各部位的名称
袖山点（袖山顶点） 袖山点（袖山顶点） 后袖山弧线 前袖山弧线 对位记号
后袖山斜线袖山高来自对位记号前袖山斜线
袖山深线（落山线） 袖山深线（落山线）--- 袖肥 袖 后 袖 缝 线 袖肘线 线 前 袖 缝 线
袖口线
袖原型（第七代） 第五节 袖原型（第七代）结构制图
一、制图所需尺寸
采用的人体模型的号型为160/84A 采用的人体模型的号型为160/84A 160/84
部位 袖长 前袖窿弧长 AH） （前AH） 后袖窿弧长 AH） （后AH）
尺寸 53 在衣身原型 上量取 在衣身原型 上量取
二、制图步骤 1、作袖长线：53 作袖长线： 2、作袖山深线（落山线）： 作袖山深线（落山线）：
AH AH为前AH+后AH的长度 为前AH+ 的长度） 袖山高= 袖山高= + 2.5 （AH为前AH+后AH的长度） 4
3、作前袖山斜线：长度=前AH 作前袖山斜线：长度= 4、作后袖山斜线：长度=后AH+1 作后袖山斜线：长度=
5、作前后袖缝线
袖长 作袖肘线： 6、作袖肘线： + 2.5 = 29 2
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原型制图
Sec.1 原型的定义
⏹是指各种实际变化应用之前的基本形式或形态
（type,form,shape)，应用于多个领域。
⏹服装原型：是指各种服装纸样设计过程中的基础纸样。
⏹分类：按原型覆盖部位的不同分为：上半身原型、袖原型、下
半身裙原型等。
按年龄和性别的不同分为：儿童原型、成人男子原型、成人女子原型。
Sec.2 衣身原型制图
⏹制图规格
⏹新原型绘制纸样的基本规格定义为成人女子JIS号型规格的
9AR，即身高158cm，胸围83 cm，背长37.5 cm，袖长51 cm。
胸围松量规定为12cm，是坯布包裹人体上身时的最小外包围的
必要尺寸；身幅腰线的合身松量定义为3cm，一周为6cm。
⏹利用胸围和背长尺寸进行制图，女装原型的制图状态为人体的
右侧着装状态。
Sec.-3 衣身原型的构成条件
1.适体条件
⏹领口弧线是顺沿颈根围线形成的圆顺曲线，无起伏、绷紧现象。
⏹袖窿弧线是顺沿臂根围线形成的位置确定的曲线，无起伏、无
压迫感，前袖窿弧线含有胸省。
⏹腰线保持水平状态。
⏹身幅的松量适度，前宽、后宽、袖窿宽度的比例恰当。
⏹肩线基本位于肩棱线的上方，顺延肩斜度保持顺畅。
⏹整体布丝顺畅，体型适合度好，无整体或局部斜褶和起吊现象。
2.腰围线的考虑
WL为真正意义上的水平线.
原因:反映和含盖箱型（宽松）服装着装的客观状态，
3.腰围的设定条件
省缝缝合后腰线保持水平的状态。
腰部合身。
背长为量至水平腰线的背部体表长度。
Sec. 4 衣身原型的构成要素
1. 身幅与腰线的确定：
将平面的匹布以最简单的筒状形式（柱面体）包裹人体的上半身。
围长：身幅：（B/2+6cm）；
纵高：腰线：腰部合身状态的腰线水平。
腰线选择是垂直柱面外包围的水平腰线
2.胸省、肩省的含义：
胸省：放在袖窿弧线上，大小为（B/4-2.5）0 。
肩省：大小为（B/32-0.8）0。
3.领口弧线的条件：
后领宽：B/24+3.6cm，前领宽：B/24+3.4cm 。
在统计和短寸式原型两种方法的基础上，考虑到覆盖率并简化公式后形成的。
4.肩线
前肩：220，后肩：160。
后肩省：（B/32-0.8）确定，
中号原型为1.79cm。
新原型肩线的位置是比肩棱线略微靠前一些，与旧原型的思路相同，由此引起前后领口宽度的相对关系不变。
肩斜度的确定考虑：
人体肩斜度；
肩部向前的倾度；
肩部的厚度；
同一高度位置正中厚度的差值。
数值设定运用统计和短寸式原型的方法，并考虑覆盖率形成，
Sec.2-4 袖原型的构成要素
⏹定义：袖子是指服装上覆盖人体手臂的部分。
⏹袖原型的着装效果图
⏹袖子的基本立体形态
⏹袖子的构成要素
袖原型的着装效果图P133
袖子的构成要素：袖长、袖山高、袖下尺寸、袖肥。
Sec.3 裙原型的制图及涵义
⏹裙子是覆盖人体下半身的一种服装.是用筒型或圆台型裙包裹
两条腿
⏹裙子的造型分类
⏹裙子基本纸样的构成要素
裙子的基本立体形态
直筒裙的制图原理
⏹直筒裙立体裁剪的平面展开图与实用裙纸样的关系
⏹直筒裙的制图
裙
子
的
造
型
分
类
裙子基本纸样的构成要素
直筒裙的制图原理
直筒裙立体裁剪后的平面展开图
Sec.4 裤基本型的制图及涵义
⏹裤子的定义:
裤子是将人体下半身的两腿分别包裹起来的服装.
Sec.4 裤基本型的制图及涵义
裤子制图的必要尺寸
裤基本型的制图及涵义。