第五章 成型针织服装编织工艺设计
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成型针织服装设计
股数为2股，合股线密度在166.7tex以下（6公支以上）者，或成品为单股专 作针织品加工之用者，都为针织绒线。 （一）毛纱的品号 绒线和针织绒的品号一般由四位阿拉伯数字组成。第一位数字表示产品的纺纱方 法和类别，即产品分类代号；第二位数字代表该产品所用原料的种类，即原料类 别代号；第三、四位数字代表该产品的单股毛纱的名义公制支数。 第一位数字表示产品分类代号，共分六类，其代号为： 0──精纺绒线（此代号常可省略不写） 1──粗纺绒线 4──试制品 2──精纺针织绒线 H──花色绒线 3──粗纺针织绒线
修饰花型
两朵花形成视觉 的中心点。
面料的悬垂性形 成自然波浪形。
五、 毛纱的品号和色号
毛纱的品号用什么表示？怎么表示的？第一位数字表示什么？第二位数字代表什 么？第三、四位数字什么？第一位数字1、2、3、4……分别代表什么?第二位数 字1、2、3、4……分别代表什么?
股数为3股以上（包括3股）或股数为2股，但合股线密度在166.7tex以上（6 公支以下，包括6公支）者为绒线。
第二位数字表示产品原料类别代号，共分九类，其代号为： 0──山羊绒或山羊绒与其它纤维混纺 1──异质毛（也称国毛，其包括大部分国产羊毛 ） 2──同质毛（也称外毛，其包括进口和少数国产羊毛） 3──同质毛与粘胶纤维混纺 4──同质毛与异质毛混纺 5──异质毛与粘胶纤维混纺 6──同质毛与合成纤维混纺 7──异质毛与合成纤维混纺 8──纯腈纶 9──其它原料（如合纤混纺） 品号的第三、四位数字代表该产品单股毛纱的名义支数。 例：毛纱品号2219（同质毛单股毛纱线密度为19支） 毛纱品号368（精纺针织绒线，同质毛与粘胶纤维混纺，单股毛纱线密度为6.8 支）。
• （二）络纱的要求 • 络纱有三个要求： • 1、筒子卷装应坚固、稳定、成形良好，长期储存及运输过程中 筒子卷装不变形； • 2、纱圈应排列均匀，无重叠，纱线能以一定的速度轻快退绕， 不脱圈、不纠缠断头； • 3、络筒张力和卷绕密度的大小符合工艺要求，络筒张力均匀一 致，不损伤纱线，保持纱线原有的物理机械性能。 • 二、筒子的卷装形式 • 1、圆锥形 2、圆柱形 3、菠萝形筒子 4、瓶形筒子
修饰花型
两朵花形成视觉 的中心点。
面料的悬垂性形 成自然波浪形。
五、 毛纱的品号和色号
毛纱的品号用什么表示？怎么表示的？第一位数字表示什么？第二位数字代表什 么？第三、四位数字什么？第一位数字1、2、3、4……分别代表什么?第二位数 字1、2、3、4……分别代表什么?
股数为3股以上（包括3股）或股数为2股，但合股线密度在166.7tex以上（6 公支以下，包括6公支）者为绒线。
第二位数字表示产品原料类别代号，共分九类，其代号为： 0──山羊绒或山羊绒与其它纤维混纺 1──异质毛（也称国毛，其包括大部分国产羊毛 ） 2──同质毛（也称外毛，其包括进口和少数国产羊毛） 3──同质毛与粘胶纤维混纺 4──同质毛与异质毛混纺 5──异质毛与粘胶纤维混纺 6──同质毛与合成纤维混纺 7──异质毛与合成纤维混纺 8──纯腈纶 9──其它原料（如合纤混纺） 品号的第三、四位数字代表该产品单股毛纱的名义支数。 例：毛纱品号2219（同质毛单股毛纱线密度为19支） 毛纱品号368（精纺针织绒线，同质毛与粘胶纤维混纺，单股毛纱线密度为6.8 支）。
• （二）络纱的要求 • 络纱有三个要求： • 1、筒子卷装应坚固、稳定、成形良好，长期储存及运输过程中 筒子卷装不变形； • 2、纱圈应排列均匀，无重叠，纱线能以一定的速度轻快退绕， 不脱圈、不纠缠断头； • 3、络筒张力和卷绕密度的大小符合工艺要求，络筒张力均匀一 致，不损伤纱线，保持纱线原有的物理机械性能。 • 二、筒子的卷装形式 • 1、圆锥形 2、圆柱形 3、菠萝形筒子 4、瓶形筒子
第五章针织服装设计与样板制作ppt课件
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寒假来临，不少的高中毕业生和大学 在校生 都选择 去打工 。准备 过一个 充实而 有意义 的寒假 。但是 ，目前 社会上 寒假招 工的陷 阱很多
缝制工艺要求
缝制要求 （1）双针卷边：针距0.6cm,龙头2.5 cm；双针卷袖口边、下摆边，注意上下车宽窄一致，侧缝、
袖子左右、前后要对称；
前领深规格8．5。由于领深部位在缝制过程中容易受 到拉伸，故不考虑回缩率
后领深规格2。由于领深部位在缝制过程中容易受到 拉伸，故不考虑回缩率
15：4
肩宽规格46/2。由于肩宽部位在缝制过程中容易受到 拉伸，故不考虑回缩率
挂肩规格24。由于挂肩部位在缝制过程中容易受到拉 伸，故不考虑回缩率
71．6 26．9 9
寒假来临，不少的高中毕业生和大学 在校生 都选择 去打工 。准备 过一个 充实而 有意义 的寒假 。但是 ，目前 社会上 寒假招 工的陷 阱很多
2、坯布自然回缩率 （也称缝制工艺回缩率）
(1)针织品在缝制过程中有一定的自然回缩，称 坯布的自然回缩率（也称缝制工艺回缩率）。
(2)坯布自然回缩率的计算公式 坯布自然回缩率=缝制后的自然回缩量／(裁片
4)样板的设计步骤
(1)根据选用的坯布原料及组织结构等因素，选取工艺回缩率。 (3)根据面料的悬垂性、拉伸性等，确定样板某些部位尺寸的
修正值。 (3)根据选用的缝迹类型及缝纫设备，确定缝纫损耗值。 (4)计算制图时所用尺寸。根据以上工艺设计所确定的测量部
位的规格尺寸、缝制工艺回缩率以及产品的款式要求等，计算出 净样制图时所用尺寸。 (5)从所绘制的净样图里分解出各衣片的净样图，然后考虑缝 迹类型、缝纫损耗、折边、滚边等因素，对各净样图加放缝份成 为各衣片的毛板。 (6)画样裁剪，小批量试制。按设计的样板画样裁剪，缝制出 少量的服装，在缝制过程中要不断地进行抽查，发现问题要及时 解决。 (7)修改复制。对试制的样衣，发现有不合理之处，应对样板 进行修改，然后再重复进行试制，直到符合要求为止。 (8)排料套料。用修改后的合格样板进行排料和套料，并在此 过程中对套弯部分进行修改，以达到省料的目的。
寒假来临，不少的高中毕业生和大学 在校生 都选择 去打工 。准备 过一个 充实而 有意义 的寒假 。但是 ，目前 社会上 寒假招 工的陷 阱很多
缝制工艺要求
缝制要求 （1）双针卷边：针距0.6cm,龙头2.5 cm；双针卷袖口边、下摆边，注意上下车宽窄一致，侧缝、
袖子左右、前后要对称；
前领深规格8．5。由于领深部位在缝制过程中容易受 到拉伸，故不考虑回缩率
后领深规格2。由于领深部位在缝制过程中容易受到 拉伸，故不考虑回缩率
15：4
肩宽规格46/2。由于肩宽部位在缝制过程中容易受到 拉伸，故不考虑回缩率
挂肩规格24。由于挂肩部位在缝制过程中容易受到拉 伸，故不考虑回缩率
71．6 26．9 9
寒假来临，不少的高中毕业生和大学 在校生 都选择 去打工 。准备 过一个 充实而 有意义 的寒假 。但是 ，目前 社会上 寒假招 工的陷 阱很多
2、坯布自然回缩率 （也称缝制工艺回缩率）
(1)针织品在缝制过程中有一定的自然回缩，称 坯布的自然回缩率（也称缝制工艺回缩率）。
(2)坯布自然回缩率的计算公式 坯布自然回缩率=缝制后的自然回缩量／(裁片
4)样板的设计步骤
(1)根据选用的坯布原料及组织结构等因素，选取工艺回缩率。 (3)根据面料的悬垂性、拉伸性等，确定样板某些部位尺寸的
修正值。 (3)根据选用的缝迹类型及缝纫设备，确定缝纫损耗值。 (4)计算制图时所用尺寸。根据以上工艺设计所确定的测量部
位的规格尺寸、缝制工艺回缩率以及产品的款式要求等，计算出 净样制图时所用尺寸。 (5)从所绘制的净样图里分解出各衣片的净样图，然后考虑缝 迹类型、缝纫损耗、折边、滚边等因素，对各净样图加放缝份成 为各衣片的毛板。 (6)画样裁剪，小批量试制。按设计的样板画样裁剪，缝制出 少量的服装，在缝制过程中要不断地进行抽查，发现问题要及时 解决。 (7)修改复制。对试制的样衣，发现有不合理之处，应对样板 进行修改，然后再重复进行试制，直到符合要求为止。 (8)排料套料。用修改后的合格样板进行排料和套料，并在此 过程中对套弯部分进行修改，以达到省料的目的。
针织厂设计 第五章 成衣生产设计(4)
本节
（一）流水作业线的确定步骤 1.确定产品的缝制方法。 2.确定产品加工顺序。 3.工序配置顺序。 （二）流水线缝制作业图 为了便于工序明确，管理 方便，采用缝制工序作业表 来进行工艺设计，是现代化 管理的重要组成部分。 例：厚绒高领拉链男球衫 缝制作业图。
本节
（三）各工序工作量饱和率的计算
为衡量各工序之间工作量的饱和程度，采用工序饱 和率计算：通过对生产线上各工序工作饱和率的计算， 可以找出工作量饱和程度最高的为溢流工序。 （四）工序负荷平衡设计
(一)定额的作用
1.定额是编制生产计划、劳动工资计划、成本计划的依据，也 是车间、班组平衡生产能力，编制作业计划和调度生产指标的重 要依据。 2.定额是劳动组织和机器设备配置及企业内、外部在规定时间
交货衔接的依据。
本节
3.定额是核算劳动成果、确定工资、奖金水平的依据。
4.定额是提高生产效率的重要手段 （二）定额制订的基本原则 1.必须先进、科学、合理。其定额水平既不能低于行业平均水 平，又能反映企业生产发展的客观要求。
5.幅度控制法。
（四）制定定额的范围 1.产品定额或部件定额 子等部件的工作定额。 即整件产品或大身、衣领、袖
2.工时定额 如裁剪、缝纫、锁钉、整烫、包装等各工 序的作业时间。
本节
3.定额时间
（1）具体动手操作的时间； （2）布置工作、联系作业要求的时间； （3）休息与生理需要的时间； （4）准备或结束工作的时间；
本节
2．标准操作时间
标准操作时间是企业制定劳动定额、确定生产线、配置设备和 人员的主要依据，涉及的因素多。
二、缝纫流水线的确定
根据品种和生产量组合的方式，一般有全活作业法和流水作业 法两种。 全活作业法适宜生产规模小、工序短、机种少的款式。
（一）流水作业线的确定步骤 1.确定产品的缝制方法。 2.确定产品加工顺序。 3.工序配置顺序。 （二）流水线缝制作业图 为了便于工序明确，管理 方便，采用缝制工序作业表 来进行工艺设计，是现代化 管理的重要组成部分。 例：厚绒高领拉链男球衫 缝制作业图。
本节
（三）各工序工作量饱和率的计算
为衡量各工序之间工作量的饱和程度，采用工序饱 和率计算：通过对生产线上各工序工作饱和率的计算， 可以找出工作量饱和程度最高的为溢流工序。 （四）工序负荷平衡设计
(一)定额的作用
1.定额是编制生产计划、劳动工资计划、成本计划的依据，也 是车间、班组平衡生产能力，编制作业计划和调度生产指标的重 要依据。 2.定额是劳动组织和机器设备配置及企业内、外部在规定时间
交货衔接的依据。
本节
3.定额是核算劳动成果、确定工资、奖金水平的依据。
4.定额是提高生产效率的重要手段 （二）定额制订的基本原则 1.必须先进、科学、合理。其定额水平既不能低于行业平均水 平，又能反映企业生产发展的客观要求。
5.幅度控制法。
（四）制定定额的范围 1.产品定额或部件定额 子等部件的工作定额。 即整件产品或大身、衣领、袖
2.工时定额 如裁剪、缝纫、锁钉、整烫、包装等各工 序的作业时间。
本节
3.定额时间
（1）具体动手操作的时间； （2）布置工作、联系作业要求的时间； （3）休息与生理需要的时间； （4）准备或结束工作的时间；
本节
2．标准操作时间
标准操作时间是企业制定劳动定额、确定生产线、配置设备和 人员的主要依据，涉及的因素多。
二、缝纫流水线的确定
根据品种和生产量组合的方式，一般有全活作业法和流水作业 法两种。 全活作业法适宜生产规模小、工序短、机种少的款式。
全成形针织服装在横机上的编织工艺(精选)PPT文档共27页
拉
60、生活的道路一旦选定，就要勇敢地 走到底 ，决不 回头。 ——左
全成形针织服装在横机上的编织工艺 （精选）
36、“不可能”这个字(法语是一个字 )，只 在愚人 的字典 中找得 到。--拿 破仑。 37、不要生气要争气，不要看破要突 破，不 要嫉妒 要欣赏 ，不要 托延要 积极， 不要心 动要行 动。 38、勤奋，机会，乐观是成功的三要 素。(注 意：传 统观念 认为勤 奋和机 会是成 功的要 素，但 是经过 统计学 和成功 人士的 分析得 出，乐 观是成 功的第 三要素 。
39、没有不老பைடு நூலகம்誓言，没有不变的承 诺，踏 上旅途 ，义无 反顾。 40、对时间的价值没有没有深切认识 的人， 决不会 坚韧勤 勉。
56、书不仅是生活，而且是现在、过 去和未 来文化 生活的 源泉。 ——库 法耶夫 57、生命不可能有两次，但许多人连一 次也不 善于度 过。— —吕凯 特 58、问渠哪得清如许，为有源头活水来 。—— 朱熹 59、我的努力求学没有得到别的好处， 只不过 是愈来 愈发觉 自己的 无知。 ——笛 卡儿
60、生活的道路一旦选定，就要勇敢地 走到底 ，决不 回头。 ——左
全成形针织服装在横机上的编织工艺 （精选）
36、“不可能”这个字(法语是一个字 )，只 在愚人 的字典 中找得 到。--拿 破仑。 37、不要生气要争气，不要看破要突 破，不 要嫉妒 要欣赏 ，不要 托延要 积极， 不要心 动要行 动。 38、勤奋，机会，乐观是成功的三要 素。(注 意：传 统观念 认为勤 奋和机 会是成 功的要 素，但 是经过 统计学 和成功 人士的 分析得 出，乐 观是成 功的第 三要素 。
39、没有不老பைடு நூலகம்誓言，没有不变的承 诺，踏 上旅途 ，义无 反顾。 40、对时间的价值没有没有深切认识 的人， 决不会 坚韧勤 勉。
56、书不仅是生活，而且是现在、过 去和未 来文化 生活的 源泉。 ——库 法耶夫 57、生命不可能有两次，但许多人连一 次也不 善于度 过。— —吕凯 特 58、问渠哪得清如许，为有源头活水来 。—— 朱熹 59、我的努力求学没有得到别的好处， 只不过 是愈来 愈发觉 自己的 无知。 ——笛 卡儿
第五节圆机编织羊毛衫工艺设计PPT课件
套弯部位，使成品在保证规格质量前提下，尽可能减少裁耗， 并可提高裁剪时的功效； （10）制作正式样板。
五、排料
（一）排料原则 （1）在不影响产品规格尺寸与质量的前提下，排料应紧凑，必要
时，可象形断料和开料，以便节约原料； （2）注意坯布组织的横向、直向和倒向、顺向，特殊产品同件衣
服的各部段应保持同一顺向； （3）前后身与袖子一般应分别排料，以便充分利用原料； （4）不同规格在同一块坯布上排料，其数量应平衡； （5）附件排料应尽可能用疵段料； （6）尽量利用现有的编织设备套幅宽，达到平衡生产。
圆机编织羊毛衫的工艺设计
圆机编织羊毛衫的工艺设计
一、机号与纱线线密度的选定 二、密度与回缩率的确定 三、坯布幅宽的确定 四、样板设计 五、排料 六、产品用料计算 七、编织织造规格用料工艺单 八、工艺设计举例
一、机号与纱线线密度的选定
（1）可加工纱支的上限 由织针与沉降片（或针槽壁）之间的间隙△决定。
（7）散料法
将有疵点的断料量材而用，裁成各种小型衣片零件（如衣兜、 裆、领子、拼衩等）或改制手套、帽子等。
（三）排料方法
1.平套法
（三）排料方法
2.互套法
（三）排料方法
3.镶套法
（三）排料方法
4.斜套法
（三）排料方法
5.借套法
（三）排料方法
6.循环套法
（三）排料方法
7.剖缝套法
（三）排料方法
确定回缩率，并计算样板各部位的实际尺寸； （5）按此尺寸剪出纸样；
四、样板设计
（二）样板设计的一般程序
（6）小批量试制，核对规格是否符合设计要求； （7）经核对、试穿发现不合理部分，修改纸样，再重复试制，
直至合乎要求； （8）如生产一整套比较齐全的规格，应以中号规格的样板为
五、排料
（一）排料原则 （1）在不影响产品规格尺寸与质量的前提下，排料应紧凑，必要
时，可象形断料和开料，以便节约原料； （2）注意坯布组织的横向、直向和倒向、顺向，特殊产品同件衣
服的各部段应保持同一顺向； （3）前后身与袖子一般应分别排料，以便充分利用原料； （4）不同规格在同一块坯布上排料，其数量应平衡； （5）附件排料应尽可能用疵段料； （6）尽量利用现有的编织设备套幅宽，达到平衡生产。
圆机编织羊毛衫的工艺设计
圆机编织羊毛衫的工艺设计
一、机号与纱线线密度的选定 二、密度与回缩率的确定 三、坯布幅宽的确定 四、样板设计 五、排料 六、产品用料计算 七、编织织造规格用料工艺单 八、工艺设计举例
一、机号与纱线线密度的选定
（1）可加工纱支的上限 由织针与沉降片（或针槽壁）之间的间隙△决定。
（7）散料法
将有疵点的断料量材而用，裁成各种小型衣片零件（如衣兜、 裆、领子、拼衩等）或改制手套、帽子等。
（三）排料方法
1.平套法
（三）排料方法
2.互套法
（三）排料方法
3.镶套法
（三）排料方法
4.斜套法
（三）排料方法
5.借套法
（三）排料方法
6.循环套法
（三）排料方法
7.剖缝套法
（三）排料方法
确定回缩率，并计算样板各部位的实际尺寸； （5）按此尺寸剪出纸样；
四、样板设计
（二）样板设计的一般程序
（6）小批量试制，核对规格是否符合设计要求； （7）经核对、试穿发现不合理部分，修改纸样，再重复试制，
直至合乎要求； （8）如生产一整套比较齐全的规格，应以中号规格的样板为
全成形针织服装在横机上的编织工艺
½ 袖山头
注明：斜袖（插肩袖）山头一般为4～5cm。
（13）袖子收针次数=（袖阔最大针数-袖山头针数）/
每次两边收去针数=（201-27）/6=29次。
斜袖挂肩转数一般同后身挂肩转数，故斜袖挂肩转
数为100转。
斜袖挂肩
（14）袖口罗纹交接处针数=袖口尺寸×2×袖横密/10+ 缝耗针数=11.5×2×5.4+6=130.2针，取131针（袖口尺 寸取11.5cm）。
G = 10000 ≈11（针）
83
因此取G为11针/2.54cm。
6、织物成品密度
织物成品密度
规机 格号
90cm 11
坯布组织
前后身、 下摆、袖口、
袖子
领口
纬平针
1+1罗纹
成品密度（线圈数/10cm）
横密
纵密
身袖 身 袖
52 54 83 80
表中横密为10cm长的线圈纵行个数，纵密为10cm长的线圈 横列个数。
（7）后身挂肩收针次数=（后身胸围针数-后领阔针数）/
每次两边收去的针数=（235-67）/6=28次，4转收3针16次，
3转收3针12次。
（8）前身挂肩收针次数：比后身少收1次，共27次，4转收
3针13次，3转收3针14次。
后身挂肩
前身挂肩
（9）下摆罗纹转数=（下摆罗纹宽-起口空长度）×下 摆罗纹纵密/10×组织因素=(4-0.2) ×5.5=20.9转，取 20.5转。（下摆罗纹纵密110横列/10cm）
后领口
（3）后身长转数=（衣长尺寸－下摆罗纹宽+测量差异）×大 身纵密/10×组织因素+缝耗转数＝（59.5-4+0.5）×8.3 ×1/2 +2＝234.4转，取234转。
注明：斜袖（插肩袖）山头一般为4～5cm。
（13）袖子收针次数=（袖阔最大针数-袖山头针数）/
每次两边收去针数=（201-27）/6=29次。
斜袖挂肩转数一般同后身挂肩转数，故斜袖挂肩转
数为100转。
斜袖挂肩
（14）袖口罗纹交接处针数=袖口尺寸×2×袖横密/10+ 缝耗针数=11.5×2×5.4+6=130.2针，取131针（袖口尺 寸取11.5cm）。
G = 10000 ≈11（针）
83
因此取G为11针/2.54cm。
6、织物成品密度
织物成品密度
规机 格号
90cm 11
坯布组织
前后身、 下摆、袖口、
袖子
领口
纬平针
1+1罗纹
成品密度（线圈数/10cm）
横密
纵密
身袖 身 袖
52 54 83 80
表中横密为10cm长的线圈纵行个数，纵密为10cm长的线圈 横列个数。
（7）后身挂肩收针次数=（后身胸围针数-后领阔针数）/
每次两边收去的针数=（235-67）/6=28次，4转收3针16次，
3转收3针12次。
（8）前身挂肩收针次数：比后身少收1次，共27次，4转收
3针13次，3转收3针14次。
后身挂肩
前身挂肩
（9）下摆罗纹转数=（下摆罗纹宽-起口空长度）×下 摆罗纹纵密/10×组织因素=(4-0.2) ×5.5=20.9转，取 20.5转。（下摆罗纹纵密110横列/10cm）
后领口
（3）后身长转数=（衣长尺寸－下摆罗纹宽+测量差异）×大 身纵密/10×组织因素+缝耗转数＝（59.5-4+0.5）×8.3 ×1/2 +2＝234.4转，取234转。
针织服装设计电子教案
针织服装设计
三、阿朗（Aran）花型
卷边波纹
针织服装设计
阿朗花型
三维花型
第三节 针织物物理机械 指标及性能
针织服装设计
未充满系数和覆盖系数 标准重量、缩率 脱散性、卷边性、延伸度与弹性 断裂强力与断裂伸长率
线圈长度、密度
思 考 题
针织服装设计
试述常用针织物组织的结构及性能。
1、横机的结构及主要技术特征有那些？
2、阐述横机的成圈原理。
第三章 针织服装原料选用
内容：
第一节 纱线的工艺参数 第二节 纱线种类
第三节 纱线品种代号
Materials
要求：
能根据针织服装种类选用合适的纱线
第一节 纱线的工艺参数
针织服装设计
一、纤维品质支数
二、纱线线密度
三、股线线密度
思 考 题
1、名词解释：密度、紧度、特数
2、收集至少5种花式纱线，并说明其特性 及用途。
针织服装设计
第四章 针织物组织结构及性能
内容：
第一节 常用组织结构及性能
Knitting Weaves
第二节 几种特殊组织
第三节 针织物物理机械指标与特性
要求：
掌握常用针织物组织的结构及性能
第一节 常用组织及结构
花 样 卡
推 针 片 选 择 器
机 头
针床
机架
第三节 横机主要技术特征
型号、机号
针织服装设计
编织区域数、导纱器数目
公称宽度、成圈系统数
针床横移、编织速度、成形功能
选针功能、牵拉
其他
第四节 特殊横机简介
针织服装设计
二、无机头电脑横机
成型针织产品设计
4
对全部高中资料试卷电气设备，在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验；通电检查所有设备高中资料电试力卷保相护互装作置用调与试相技互术关，通系电1，力过根保管据护线生高0不产中仅工资2艺料22高试2可中卷以资配解料置决试技吊卷术顶要是层求指配，机置对组不电在规气进范设行高备继中进电资行保料空护试载高卷与中问带资题负料2荷试2，下卷而高总且中体可资配保料置障试时2卷，32调需3各控要类试在管验最路；大习对限题设度到备内位进来。行确在调保管整机路使组敷其高设在中过正资程常料1工试中况卷，下安要与全加过，强度并看工且25作尽52下可22都能护可地1关以缩于正小管常故路工障高作高中；中资对资料于料试继试卷电卷连保破接护坏管进范口行围处整，理核或高对者中定对资值某料，些试审异卷核常弯与高扁校中度对资固图料定纸试盒，卷位编工置写况.复进保杂行护设自层备动防与处腐装理跨置，接高尤地中其线资要弯料避曲试免半卷错径调误标试高方中等案资，，料要编试求5写、卷技重电保术要气护交设设装底备备置。4高调、动管中试电作线资高气，敷料中课并设3试资件且、技卷料中拒管术试试调绝路中验卷试动敷包方技作设含案术，技线以来术槽及避、系免管统不架启必等动要多方高项案中方；资式对料，整试为套卷解启突决动然高过停中程机语中。文高因电中此气资，课料电件试力中卷高管电中壁气资薄设料、备试接进卷口行保不调护严试装等工置问作调题并试，且技合进术理行，利过要用关求管运电线行力敷高保设中护技资装术料置。试做线卷到缆技准敷术确设指灵原导活则。。：对对在于于分调差线试动盒过保处程护，中装当高置不中高同资中电料资压试料回卷试路技卷交术调叉问试时题技，，术应作是采为指用调发金试电属人机隔员一板，变进需压行要器隔在组开事在处前发理掌生；握内同图部一纸故线资障槽料时内、，设需强备要电制进回造行路厂外须家部同出电时具源切高高断中中习资资题料料电试试源卷卷，试切线验除缆报从敷告而设与采完相用毕关高，技中要术资进资料行料试检，卷查并主和且要检了保测解护处现装理场置。设。备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况，然后根据规范与规程规定，制定设备调试高中资料试卷方案。
对全部高中资料试卷电气设备，在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验；通电检查所有设备高中资料电试力卷保相护互装作置用调与试相技互术关，通系电1，力过根保管据护线生高0不产中仅工资2艺料22高试2可中卷以资配解料置决试技吊卷术顶要是层求指配，机置对组不电在规气进范设行高备继中进电资行保料空护试载高卷与中问带资题负料2荷试2，下卷而高总且中体可资配保料置障试时2卷，32调需3各控要类试在管验最路；大习对限题设度到备内位进来。行确在调保管整机路使组敷其高设在中过正资程常料1工试中况卷，下安要与全加过，强度并看工且25作尽52下可22都能护可地1关以缩于正小管常故路工障高作高中；中资对资料于料试继试卷电卷连保破接护坏管进范口行围处整，理核或高对者中定对资值某料，些试审异卷核常弯与高扁校中度对资固图料定纸试盒，卷位编工置写况.复进保杂行护设自层备动防与处腐装理跨置，接高尤地中其线资要弯料避曲试免半卷错径调误标试高方中等案资，，料要编试求5写、卷技重电保术要气护交设设装底备备置。4高调、动管中试电作线资高气，敷料中课并设3试资件且、技卷料中拒管术试试调绝路中验卷试动敷包方技作设含案术，技线以来术槽及避、系免管统不架启必等动要多方高项案中方；资式对料，整试为套卷解启突决动然高过停中程机语中。文高因电中此气资，课料电件试力中卷高管电中壁气资薄设料、备试接进卷口行保不调护严试装等工置问作调题并试，且技合进术理行，利过要用关求管运电线行力敷高保设中护技资装术料置。试做线卷到缆技准敷术确设指灵原导活则。。：对对在于于分调差线试动盒过保处程护，中装当高置不中高同资中电料资压试料回卷试路技卷交术调叉问试时题技，，术应作是采为指用调发金试电属人机隔员一板，变进需压行要器隔在组开事在处前发理掌生；握内同图部一纸故线资障槽料时内、，设需强备要电制进回造行路厂外须家部同出电时具源切高高断中中习资资题料料电试试源卷卷，试切线验除缆报从敷告而设与采完相用毕关高，技中要术资进资料行料试检，卷查并主和且要检了保测解护处现装理场置。设。备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况，然后根据规范与规程规定，制定设备调试高中资料试卷方案。
第五章羊毛衫编织工艺设计.pptx
电脑横机上，选针由机器自动完成。
（二）起口
为了防止起口线圈的脱散和便于牵拉，在编织每 一块衣片时，首先要编织一横列起始线圈，这一 工作称为起口。
当掀好罗纹排针后，应将针床移位，使两针床织 针成交叉配置，才能完成正常的起口动作。这时 才能推动机头，使两针床上处于工作位置的舌针 钩住纱线，完成起口横列的编织。
（一）掀罗纹
毛衣衣片的下摆、袖口和领口常采用罗纹组织。为了编织 罗纹组织的起口，在起口前必须对针床上的织针进行罗纹 所需的排针工作，俗称掀罗纹操作。
掀罗纹时，先将编织幅宽内的织针推到编织工作位置。然 后采用与编织罗纹相配的起针板，将前后针床上不参加罗 纹编织的织针掀到停针区，即退出工作区域。事实上，掀 罗纹就是一种选针工作。
（四）翻针
羊毛衫的下摆常采用罗纹组织，而大身常采用单面组织。 这就需要在织完下摆罗纹后，将前(或后）针床上织针所 编织的线圈移到后（或前）针床上对应的织针上，然后再 进行单面组织的编织，这一转移线圈的过程称为翻针。
（四）翻针
手工翻针的工具是收针柄。翻针有单翻针和组列式翻针。 单针翻针目前在一部分小厂中仍然在采用，但目前大多数 羊毛衫厂使用组列式翻针工具，称为翻针板，其翻针效率 大大提高 。
翻针前一横列一定要适当开松，即密度稍放松一点．
（四）翻针
（四）翻针
（五）放针
放针在羊毛衫的编织工程中，又称加针或添针， 利用增加工作针数来完成增宽衣片的过程称为放 针。 放针分为：明放针和暗放针
（五）放针
1.明放针 将需要的织针直接推入编织区，不进行移圈而使 其参加编织的放针方法称明放针。
第五章 羊毛衫编织工艺设计
第五章 羊毛衫编织工艺设计
第一节 编织工艺设计的原则 第二节 编织工艺设计的内容 第三节 横机的基本操作 第四节 横机编织羊毛衫工艺设计 第五节 圆机编织羊毛衫工艺设计（自学）
（二）起口
为了防止起口线圈的脱散和便于牵拉，在编织每 一块衣片时，首先要编织一横列起始线圈，这一 工作称为起口。
当掀好罗纹排针后，应将针床移位，使两针床织 针成交叉配置，才能完成正常的起口动作。这时 才能推动机头，使两针床上处于工作位置的舌针 钩住纱线，完成起口横列的编织。
（一）掀罗纹
毛衣衣片的下摆、袖口和领口常采用罗纹组织。为了编织 罗纹组织的起口，在起口前必须对针床上的织针进行罗纹 所需的排针工作，俗称掀罗纹操作。
掀罗纹时，先将编织幅宽内的织针推到编织工作位置。然 后采用与编织罗纹相配的起针板，将前后针床上不参加罗 纹编织的织针掀到停针区，即退出工作区域。事实上，掀 罗纹就是一种选针工作。
（四）翻针
羊毛衫的下摆常采用罗纹组织，而大身常采用单面组织。 这就需要在织完下摆罗纹后，将前(或后）针床上织针所 编织的线圈移到后（或前）针床上对应的织针上，然后再 进行单面组织的编织，这一转移线圈的过程称为翻针。
（四）翻针
手工翻针的工具是收针柄。翻针有单翻针和组列式翻针。 单针翻针目前在一部分小厂中仍然在采用，但目前大多数 羊毛衫厂使用组列式翻针工具，称为翻针板，其翻针效率 大大提高 。
翻针前一横列一定要适当开松，即密度稍放松一点．
（四）翻针
（四）翻针
（五）放针
放针在羊毛衫的编织工程中，又称加针或添针， 利用增加工作针数来完成增宽衣片的过程称为放 针。 放针分为：明放针和暗放针
（五）放针
1.明放针 将需要的织针直接推入编织区，不进行移圈而使 其参加编织的放针方法称明放针。
第五章 羊毛衫编织工艺设计
第五章 羊毛衫编织工艺设计
第一节 编织工艺设计的原则 第二节 编织工艺设计的内容 第三节 横机的基本操作 第四节 横机编织羊毛衫工艺设计 第五节 圆机编织羊毛衫工艺设计（自学）
第五章 针织服装纸样设计
第五章针织服装纸样设计针织物的特殊性决定了针织服装设计有其自身的特点，表现在款式造型方面力求简洁、流畅、精练；在结构设计中以直线、斜线和简单的曲线来表示，不宜采用省道和过多的分割线，衣片数量少的特点，因而我国现行的针织服装样板设计，传统的内衣样板普遍采用规格演算法。
这种方法是以规格尺寸、衣片形状及丈量部位为主要依据。
结合面料、工艺等影响因素，进行样板设计的一种方法，常用于定型产品的设计。
随着针织内衣外衣化、外衣时装化的趋势，规格演算法已不能适应设计、技术发展的需要。
主要表现在两个方面，其一：由于面料弹性的不同，细部规格尺寸的确定不再是一种简单的比例关系，或者象梭织面料那样直观，一目了然，而是与面料的组织，性质有关，表现的是一种综合的复杂的关系。
其二：对于紧身合体的服装需要运用面料的弹性来实现，存在运用多少弹性量的问题。
这类服装通常使用弹性较大的面料，面料静态时的制图此例不再“相似于”人体各部位的比例分配，而且面料弹性的运用分方向性，同时要求各细部尺寸在运用面料弹性的多少表现出合理性和一特性。
因而比梭织服装的结构更具有复杂性，表现出不确定性，否则，会感觉不舒适，更谈不上审美性。
宽松型的针织休闲服装是近年来针织服装发展中的一大亮点，样板设计不仅需要达到预想的造型效果，更要保证自身结构的合理性，因而，需要建立适应发展的针织服装设计的整套理论体系。
我们知道，原型法是服装结构的核心内容，它做为人体平面制图模板，提供了满足服装合体性的已知条件。
通过放松度或收缩度来打制服装样板，设计时得以摆脱复杂的经验公式束缚，以形象思维与逻辑思维结合的方式去探索，去实现预想的服装造型、款式，有利于拓宽思路，促进设计过程中艺术与技术的沟通。
基于这种思想，本章节的内容是寻求综合针织面料特点的针织服装基本纸样`，通过基本纸样的建立，讲述运用基本纸样实现不同造型的针织服装设计方法。
第一节针织服装纸样设计系统服装的廓形有H、O、S、X、A和Y六种基本状态，其结构表现为三种趋势：一是合体曲线型结构趋势；二是宽大直线型结构趋势；三是介于两者之间的中性结构或各取所长的结构趋势。
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一、示明规格的表示方法
我国常用的服装规格有:号型制、领围制、胸围制和代号制等。 羊毛衫常用胸围制和代号制来表示其规格的大小。 1.胸围制 以上衣的胸围或下装的臀围(以厘米或英寸为单位)作 为示明规格。内销产品以厘米为单位，每档相差5cm，例如80、 85、90cm；外销产品一般以英寸为单位，通常每档相差2英寸， 例如32、34、36英寸等。 2.代号制 以数字或代号来表示服装的示明规格。例如有的国家 习惯用数字表示，儿童规格为2、4、6号，少年规格为8、10、 12号，成人规格14号以上，有时14号以上不用数字而用字母表示， 即s(小号)、M(中号)、L(大号)、xL(符号)和以os或XXL表示特大号 等。
2、制定产品最佳的缩绒工艺及其它整理工艺；
3、正确选用染色及后整理设备的型号、规格； 4、制定染色及后整理工艺的质量要求。 • （六）其他 1、考虑产品所采用的修饰工艺及所需的辅助材料；
2、考虑产品所采用的商标形式及包装方式等。
改 变 织 物 密 度
整体服装编织工艺
整体服装：在横机上一次就编织出一件完整的 衣服，下机后无需缝合或作少量缝合就可穿用， 这样的产品称之为整体服装
• （二）工艺计算
1、通过试验小样，确定出织物的回潮率、成
品密度及回缩率； 2、理论计算、制定横机产品的编织操作工艺； 3、制定出横机针织服装产品的编织操作工艺 单
• （三）产品用料计算及半成品质量要求的确定
1、横机产品通过试验小样测定织物单位线圈重量； 2、横机产品按编织操作工艺单求出各衣片线圈数； 3、横机产品根据织物单位线圈重量与各衣片线圈数求出单件产 品理论重量；
K－适宜加工纱线线密度的常数,与纱线的物 理机械性能、编织时的张力、结头情况等有 关，根据实践得出： K=7000-11000，如果K值过小，织出的织物 稀薄，过大则难于编制。
一般纯毛织物K取9000；
晴纶膨体纱时K取8000。
例：已知采用41.7tex*2（24公支/2）的羊绒纱编 织纬平针织物，求最适宜的横机机号。
羊毛衫的规格，也是按照人体造型制定各档尺码
和各部位尺寸的，由于针织物(羊毛衫)具有良好的 弹性，因此，各部位的尺寸有其特殊性和适应性。
示明规格：
为管理和销售方便，一般选用一个(或两个)比较典型 部位的尺寸来示明适穿对象的身型 细部规格： 一件服装往往需要标出十几个甚至几十个尺寸才能
将其描述清楚，这些尺寸就是成衣(羊毛衫)的规格。
4 落片（塌片）
实质为脱套来落取衣片。落片时需先卸掉重锤
和挂边重锤，左手握住衣片，给衣片适当的 牵拉力，右手推动机头，进行无垫纱的编织， 使织针上的线圈全部从针钩上脱落下来。
五、 操作注意事项
• （1）起头时，第一横列中没有钩住纱的舌针，必须补上，
否则起头不整齐影响外观。
• （2）起针梳栉穿入钢丝时，注意不要穿进针钩，以免损 坏织针或妨碍操作。 • （3）挂锤不易太重，门幅窄的挂中间，门幅宽的挂在两 边，并且两边的重锤要轻重一致。
二、成衣主要部位规格的丈量 (一)上衣类 1．身长 肩折缝距领 肩接缝1．5cm处量至下摆 底边。 2．胸阔(成品示明规
格) 挂肩下1．5cm处横量。
3. 袖长 一般从肩袖 接缝处量至袖口边，插肩
袖从后领深中间处量至袖
口边。
4．挂肩 从肩袖接缝处顶端至 腋下斜量。 5．袖阔(袖笼、袖根肥) 自腋 下沿坯布横列方向量至袖上边 (一般用于插肩袖)，如图 (2)所 示。 6．肩阔 从左肩袖接缝处量至 右肩袖接缝处。 7．下摆罗纹 从罗纹交接处量 至罗纹底边。 8．袖口罗纹 从袖子罗纹交接 处量至袖口。
(三)围巾类
1．围巾长 围巾对折取中直量 (不包括穗长) 2．围巾阔 围巾取中横量。
三、国内常用的款式及系列规格
1．v领男开衫 款式如图，具体规格如表。
2．v领马鞍肩男开衫
3. v领斜肩男开衫
4.圆领女开衫
5 .v领收腰女开背心
6. 领型
1.男套衫叠领 款式如图6—40所示，具体规格如表6-21所示。
第四节 针织服装的编织工艺 设计内容
编织工艺设计是整个针织产品设计过程中的重要 环节，需要综合考虑产品的款式、规格尺寸、测 量方法、编织机械、织物组织、密度、成衣与染
整设备及成品重量要求等多方面的因素，而制定
出的合理操作工艺和生产流程，以保证羊毛衫产 品的质量和产量。
• （一）产品分析 1、根据产品款式、配色、图案，选用纱线原 料、色泽及纱线线密度； 2、确定织物所采用的组织结构； 3、选用编织机器，确定出其型号和机号； 4、确定产品的规格和测量方法；
2.男套杉樽领 款式如图6—42所示，具体规格如表6—23所示。
3.男套衫翻樽领
裤子 女长裤
羊毛、腈纶各种长围巾
第二节 编织机号与线密 度的确定
一、机号的选定(knitting gauge)
一定机号的横机只适宜于编织一定线密度范围的纱线。 机号与适宜加工的纱线线密度关系由下式确定：
E－机号，针/25.4mm Tt－纱线的线密度,tex; K－适宜加工纱线线密度的常数
13．口袋阔(宽) 指口袋的横向横度。
14．袋边阔 指袋边的宽度。
(二)裤类
1. 裤腰围 裤腰口或罗纹下3cm处横量。 2．裤长 裤腰边至裤脚边的长度(平铺)。
3．前（后)直档 由前(后)裤腰边至裤档底 直量。
4．横档 档底单腿横量。
5、裤口大 裤口处横量。
6．裤口长(罗纹) 裤口接缝(罗纹交接)处至 裤脚(罗纹)边。 7．裤腰宽(阔) 由裤腰(罗纹)接缝处至裤腰 (罗纹)边。
9．领深
开衫v字领的领深是从后领接缝中点量至第一粒钮扣中 心；
套衫v字领的领深是从后领接缝中点量至前领内口；
翻领领深是从后领接缝中点量至前领内口； 圆领领深是从后领边中点量至前领内口。
10．后领阔 指领口的宽度(樽领领阔在领中横量)。
11．门襟宽 门襟边至门襟连接缝处。 12．口袋深 连袋的边缘至下摆接缝处。
纱 起 头
二、翻针
1、翻针——将一个针床针上的线圈转移到另一个针床的 针上，这一过程称之为翻针。 2、翻针的方法： （1）手摇横机——用专门的移圈器或翻针器，用手工的 方式将线圈进行转移。 （2）电脑横机——通过程序控制，利用移圈针，在两个 针床针处于移圈对位的情况下，将一个针床上的线 圈转移到另一个针床上。
织物通常下摆采用罗纹组织，大身采用
单面组织，这就需要织完下摆后，将前 针床的线圈转移到后针床的对应织针上， 再进行单面组织的编织。
第一个图为单针的翻针情况。
第二个图为组列式翻针工具，
称为翻针板。
三 放针（加针或者添针）
通过各种方式增加参加工作的针数，以达到使编织 物加宽的目的。 方法：明放针、暗放针。
在11针/25.4mm的横机上可否编织41.7tex*2（24 公支/2)的羊绒纱？ຫໍສະໝຸດ 第三节 针织横机衣片的形成
平面衣片成型
1、编织顺序： （1）下摆——罗纹组织， （2）大身——平针组织 2、编织矩形时，不需要加针或减针操作。 3、编织梯形时，就需要加针或减针操作。
一、衣坯的起口
起口：在无旧线圈的空针上直接垫纱编织第一 横列线圈的过程称之为起口。 （一）在空针上起头 1、起头的方式：毛起头和纱起头 • 毛起头——直接采用衣片所用纱线编织起口 横列。 • 纱起头——在起口时用起头纱，并用它编织 一定横列后再换用正式纱线进行编织，衣坯下 机后将起头纱段拆除，形成罗纹光边。
编织顺序： 1、同时编织袖口和大身； 2、编织到腋下时，两个 袖片和大身合在一起进行 筒状编织； 3、领口
工艺设计是根据织物的产品密度、产品款式、规格尺寸
（单位：cm）和额定的缝耗量等，制定成形衣片的操作 工艺和计算原料的用量。
收针辫子？
暗 收 针
2、拷针：把线圈直接从针上脱下，织针退
出工作。 特点：方法简单、效率高，但线圈易脱散， 一般下机的衣片需要裁减后成衣，因此原料 消耗大。
3、持圈式收针：织针退出工作，线圈既不转移也不脱掉，
仍保留在针钩里
• 特点：收针缝合处平滑，没有收针花。 • 用途：用于局部编织和形成立体结构。
Tt=41.7*2=83.4,K取9000，得：
所以，最适宜用机号为10针/25.4mm。
已知横机机号为14针/25.4mm，求其编织平针织物时纱 线的线密度范围和最适宜编织的纱线（纯毛纱）线密度。 解：（1）当K取7000时：Tt=7000/14² =35.7
（2）当K取9000时：Tt=9000/14² =45.9
毛 起 头
起口空转： 完成起口操作后，按工艺
要求编织几个横列的管状
组织俗称打空转。 织有空转的起口衣片，其 起口边具有圆滑、饱满、 光洁、平整、美观、坚牢 等特点
3、纱起头顺序： （1）先使一个针床上的舌针1上垫纱。 （2）用起针梳钩子2在针间钩住纱线并施加一定的张力。 （3）下一行程垫入纱线形成线圈横列，并连续编织3－ 5横列后，使另一针床上的织针进入工作，换上衣 片所用的纱线进行编织。
明收针：
• 移圈的针数等于要减少的针数，在织 物边缘形成由退出工作的针1上的线圈
明 收 针
2和原来针上的线圈重叠的效果。
• 缺点：织物边缘变厚，不利于缝合， 也影响缝合处的美观。 暗收针：将需要收针的织针上的线圈 连同边部其他织针上的线圈一起平移。 移圈的针数多于要减少的针数。 优点：边缘不形成重叠线圈，便于缝合， 边缘更加美观、平整，留有收针辫子。
（3）当K取11000时：Tt=11000/14² =56.1 因此，所编织纱线的线密度范围为35.7—56.1tex （17.8—28公支）最适宜编织的纯毛纱线的线密 度为45.9tex（21.8公支）
特数Ntex 与公制Nm 关系： Ntex ×Nm＝1000
练习： 现用2*38.5tex*2(26公支/2*2）腈纶膨体纱编织 纬平针织物，选用哪种机号的机器编织为宜？