云南小粒咖啡

味道：

云南小粒咖啡入口时候，先品尝到一丝清甘苦味，鼻端全是一种类似花香的咖啡香气，在舌的两侧有一丝淡淡的酸味，继续品尝，酸味会扩散到两腮，但是很淡很幽，如果喜欢喝浓一点的咖啡，这时会出现太阳穴和心脏的有力悸动，让人兴奋。

喝云南小粒咖啡，最好不加糖，本来就不苦，另外糖会掩盖咖啡本来的香气和酸味。而这正是云南小粒的特色。但可以加上一点奶精，又滑又香。

地理：

云南小粒咖啡，是国产的仅有两种咖啡之一，另外一种产在海南，产量也不大。云南的咖啡，生长在海拔1000到1400米的无霜期较长的高原山地，若海拔太高则味酸，太低则味苦。小粒咖啡多数植于海拔1100米左有的干热河谷地区。生长期长，土质略为贫瘠，空气纯净，阳光充足。这样的咖啡，果实饱满，风味独特，绝对绿色产品。最为独特的是云南小粒咖啡的咖啡豆，比一般的阿布比拉种咖啡豆略为小一点，所以称作云南小粒咖啡。但目前有的庄园已经改良了品种，也有部份正常大小的咖啡豆生产，这种咖啡豆香气和口感更好一些，但还是沿用了云南小粒咖啡的称呼。据我所知，雀巢速溶卡咖啡的组成中，70%都是云南小粒咖啡的豆，一是取起便宜，二是因为云南小粒咖啡香气足、苦味淡、略呈酸味的原因。

历史：

1892年，法国传教士田神父在云南一个叫朱苦拉的地方试种咖啡成功。至今朱苦拉乡仍生长着有90多年树龄的咖啡树24株。

朱苦拉村的咖啡林

朱苦拉是一个神秘、传奇、美丽的自然村寨，隶属于大理州宾川县平川镇朱苦拉村委会，位于金沙江支流渔泡江畔，这是一个大理州、楚雄州、丽江市3地交界的地方。

100多年前，朱苦拉叫“若客来”（彝语），彝语的意思是弯曲的山路。1892年，由于法国传教士田神父的到来，将彝语的精华与法国人的浪漫结合，于是有了朱苦拉这个名字，后人把朱苦拉译为“人间天堂”之意。

据介绍，1892年，法国传教士田神父为了自己喝咖啡的需要，用咖啡果在教堂门外繁殖了第一株咖啡树，之后又培育了更多的咖啡树，栽种在教堂周围。从那时开始，朱苦拉村开始了咖啡种植，村子周围从此一直都被咖啡树包围着。村里年纪最大的两位长者杞光辉和李福生今年都已经八十多岁了，他们共同见证了中国最古老的咖啡林的形成。

朱苦拉虽然贫穷落后，但它是一个与咖啡有着不解之缘的地方。除了全民种植咖啡，村民们都有喝咖啡的传统：自种、自磨、自煮，现在村子里不论男女老少都有喝咖啡的习惯。这里的村民们对咖啡树都有一种特殊的感情，即使咖啡豆没有给他们带来任何经济效益，村民们也不舍得砍掉一棵咖啡树。

朱苦拉村接待宾客是用当地的咖啡和核桃，虽然用土罐罐煮出来的咖啡味道不是最好，但这种原始喝法却体现了朱苦拉村民们对咖啡的热爱，也是对来宾的最高礼仪接待。独特而浓郁的原生态咖啡文化，让每个认识朱苦拉的人都不得不心叹，这里不愧为中国咖啡第一村。

古教堂

朱苦拉咖啡林属于阿拉比卡豆（Arabica）云南小粒波邦（bourbon）和铁毕卡（Typica）品种。

现在，云南种植的阿拉比卡咖啡园已超过2.1万公顷。

品种

国际咖啡组织品尝专家在考察了云南咖啡种植及初加工基地后，将云南咖啡评价为哥伦比亚湿法加工的小粒种咖啡一类，为世界上最高品质的咖啡。

铁毕卡（Typica）和波邦（Bourbon）这两个经典的优质咖啡品种为云南咖啡主要栽培品种,1991年又从肯尼亚引入了卡蒂莫Catimor系列品种（抗病毒能力更强，产量更高）。属阿拉伯种（又称小粒种）的变种。由于这两个品种形态和习性相似，因而两者多混合栽培。

铁毕卡咖啡原产于埃塞俄比亚及苏丹的东南部，是西半球栽培最广的咖啡变种。植株较健壮，但不耐光照，在夏威夷产量较高。铁毕卡顶叶为红铜色，称红顶咖啡。

波邦咖啡是小粒咖啡中仅次于铁毕卡的变种。主枝最初和主干呈45度向上生长，随果实负荷下下垂，侧枝节部较密，结果多，产量较高。但浆果较小，成熟较慢。波邦顶芽嫩叶为绿色，称绿顶咖啡；

卡第摩Catimor 是铁毕卡种的改良品种，有25% Robusta 的基因。

从咖啡的植物学角度来讲，云南小粒咖啡和公认最优秀的牙买加蓝山(Jamaica Blue Mountain)、夏威夷可那(Kona)有基因上的相近性。

经济：

每次去海南总要带点咖啡回来，这次也不例外，买了5大袋放在行李箱拖了7天才回深圳。喜欢喝咖啡的人都知道中国有两个地方出产上等的咖啡豆，一个是云南，一个是海南。据说“雀巢”咖啡已经推出了“云南小粒咖啡豆”产品，我看过相关的新闻，大意是介绍雀巢如何注重在中国的长远发展，花了10年时间在云南偏僻山区建立咖啡种植场，教会当地农民种植咖啡脱离贫困等等，那口气简直是新一代的瑞士白求恩。商业当然会改变当地人的生活状况，我还是很欣赏鸟粪公司在供应链和产品本土化方面的长远规划。

但是从品牌角度看，我不太记得云南有什么本地咖啡品牌，但知道海南起码有不下10个咖啡品牌，比如“春光”、“五指山”、“椰奶”等等（当然它们下面还有椰子粉、椰奶糖等系列产品），在海南各个大小超市都可以看到这些品牌，而且竞争比较激烈，不断在做陈列，赠送活动，做户外广告，免费品尝等，声势绝对不输过“雀巢”和“麦氏”，而且产品品质也好过这些国际品牌很多（当然我并非咖啡专家，大多数时间都在喝instant咖啡），更香浓醇厚，价格要略便宜一点。尤其是在咖啡著名产地之一的兴隆镇，各个路口和店招都是这些咖啡的品牌，店铺中最好的陈列位置一般都有咖啡品牌，可以说，咖啡已经是海南一个非常重要的招牌食品/饮品。

然而一离开海南岛，你就基本见不到上述任何品牌出现，哪怕是一点的铺货。非常奇怪，为什么这么好的咖啡走不出海南？

我曾和几位海南朋友探讨过这个问题，得出如下这些答案：多数海南咖啡企业是国有农场转型，或者是县镇小企业，缺少市场意识；另外咖啡市场竞争比较激烈，高度集中在“雀巢”和“麦氏”等国际品牌，而一个海南的小企业如果想要跨出小岛进入大陆市场，力量太弱小；当然另外和缺少营销能力、资金不足、产能跟不上也有关系。最后总结一句话：大多数海南的咖啡企业还是处于农产品加工销售的初级阶段，只能做好区域市场，无法进行扩张。

这或许是现实，但并非是一个好现象，我们可以列举很多全国扩张的农产品或者是土特产品牌（假设我们把海南咖啡也看成是一种土特产吧），从榨菜、板鸭到苹果等。虽然“雀巢”和“麦氏”力量强大，但是我个人认为咖啡市场还有很多机会，从最近5年不断进入咖啡市场的新品牌可以看出来，从过去新加坡的“金味”，还有个什么“袋鼠”，到现在的“雅哈”，以及一些台湾、马来西亚公司推出的更高档次的咖啡品牌，比如“摩卡”、“白咖啡”等等。

最优秀的营销，就是把握了这个社会和人的趋势。而人与人交流越来越频繁，意味着茶、咖啡等饮品市场容量的扩大，从这点说，我非常欣赏“立顿”和“Starbucks”这两个品牌在中国的作为，前者创造了袋泡茶市场，而后者大大激发了咖啡市场的消费（虽然我最早接受咖啡教育，是在永远充满了台湾卤肉饭味道的“名典”或“咖啡物语”、“真锅”之类的台湾咖啡馆）。中国这个市场咖啡品牌不是多了，而是远远不够，因此海南的咖啡企业应该后起直追，除非