梁实秋《雅舍谈吃》散文集：《烤鸭》
梁实秋《雅舍谈吃》散文集：《烤羊肉》
梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《烤羊肉》梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《烤羊肉》引导语：梁实秋先生的品味不似唐鲁孙那样的大家气派，酱菜、汤包、烧饼、油条，连麦当劳都能写上一写，但《雅舍谈吃》处处却显现着文人食客的渊博与风雅。
一味平凡吃食可以纵横南北、通贯古今，柴米油盐中亦现大典故，让人回味。
下面是《雅舍谈吃》中的《烤羊肉》原文，欢迎大家阅读学习。
北平中秋以后，螃蟹正肥，烤羊肉亦一同上市。
口外的羊肥，而少膻味，是北平人主要的食用肉之一。
不知何故很多人家根本不吃羊肉，我家里就羊肉不曾进过门。
说起烤肉就是烤羊肉。
南方人吃的红烧羊肉，是山羊肉，有膻气，肉瘦，连皮吃，北方人觉得是怪事，因为北方的羊皮留着做皮袄，舍不得吃。
北平烤羊肉以前门肉市正阳楼为最有名，主要的是工料细致，无论是上脑、黄瓜条、三叉、大肥片，都切得飞薄，切肉的师傅就在柜台近处表演他的刀法，一块肉用一块布蒙盖着，一手按着肉一手切，刀法利落。
肉不是电冰柜里的冻肉(从前没有电冰柜)，就是冬寒天冻，肉还是软软的，没有手艺是切不好的。
正阳楼的烤肉支子，比烤肉宛烤肉季的要小得多，直径不过一尺，放在四张八仙桌子上，都是摆在小院里，四围是四把条凳。
三五个一伙围着一个桌子，抬起一条腿踩在条凳上，边烤边饮边吃边说笑，这是标准的吃烤肉的架势。
不像烤肉宛那样的大支子，十几条大汉在熊熊烈火周围，一面烤肉一面烤人。
女客喜欢到正阳楼吃烤肉，地方比较文静一些，不愿意露天自己烤，伙计们可以烤好送进房里来。
烤肉用的不是炭，不是柴，是烧过除烟的松树枝子，所以带有特殊香气。
烤肉不需多少佐料，有大葱芫荽酱油就行。
正阳楼的烧饼是一绝，薄薄的两层皮，一面粘芝麻，打开来会冒一股滚烫的热气，中间可以塞进一大箸子烤肉，咬上去，软。
普通的芝麻酱烧饼不对劲，中间有芯子，太厚实，夹不了多少肉。
我在青岛住了四年，想起北平烤羊肉馋涎欲滴。
可巧厚德福饭庄从北平运来大批冷冻羊肉片，我灵机一动，托人在北平为我定制了一具烤肉支子。
梁实秋《雅舍》赏析
梁实秋《雅舍》赏析梁实秋《雅舍》赏析梁实秋（1903年1月6日—1987年11月3日），原名梁治华，字实秋，笔名子佳、秋郎、程淑等，浙江杭县（今杭州）人，出生于北京，中国著名的现当代散文家、学者、文学批评家、翻译家，国内第一个研究莎士比亚的权威。
以下是小编精心整理的梁实秋《雅舍》赏析，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
【梁实秋《雅舍》原文】到四川来，觉得此地人建造房屋最是经济。
火烧过的砖，常常用来做柱子，孤零零的砌起四根砖柱，上面盖上一个木头架子，看上去瘦骨嶙嶙，单薄得可怜;但是顶上铺了瓦，四面编了竹篦墙，墙上敷了泥灰，远远的看过去，没有人能说不像是座房子。
我现在住的“雅舍”正是这样一座典型的房子。
不消说，这房子有砖柱，有竹篦墙，一切特点都应有尽有。
讲到住房，我的经验不算少，什么“上支下摘”，“前廊后厦”，“一楼一底”，“三上三下”，“亭子间”，“茅草棚”，“琼楼玉宇”和“摩天大厦”各式各样，我都尝试过。
我不论住在哪里，只要住得稍久，对那房子便发生感情，非不得已我还舍不得搬。
这“雅舍”，我初来时仅求其能蔽风雨，并不敢存奢望，现在住了两个多月，我的好感油然而生。
虽然我已渐渐感觉它是并不能蔽风雨，因为有窗而无玻璃，风来则洞若凉亭，有瓦而空隙不少，雨来则渗如滴漏。
纵然不能蔽风雨，“雅舍”还是自有它的个性。
有个性就可爱。
“雅舍”的位置在半山腰，下距马路约有七八十层的土阶。
前面是阡陌螺旋的稻田。
再远望过去是几抹葱翠的远山，旁边有高粱地，有竹林，有水池，有粪坑，后面是荒僻的榛莽未除的土山坡。
若说地点荒凉，则月明之夕，或风雨之日，亦常有客到，大抵好友不嫌路远，路远乃见情谊。
客来则先爬几十级的土阶，进得屋来仍须上坡，因为屋内地板乃依山势而铺，一面高，一面低，坡度甚大，客来无不惊叹，我则久而安之，每日由书房走到饭厅是上坡，饭后鼓腹而出是下坡，亦不觉有大不便处。
“雅舍”共是六间，我居其二。
篦墙不固，门窗不严，故我与邻人彼此均可互通声息。
《雅舍谈吃》——梁实秋
《雅舍谈吃》——梁实秋豆汁儿豆汁下面一定要加一个儿字，就好像说鸡蛋的时候鸡子下面一定要加一个儿字，若没有这个轻读的语尾，听者就会不明白你的语意而生误解。
胡金铨先生在谈老舍的一本书上，一开头就说，不能喝豆汁儿的人算不得是真正的北平人。
这话一点儿也不错。
就是在北平，喝豆汁儿也是以北平城里的人为限，城外乡间没有人喝豆汁儿，制作豆汁儿的原料是用以喂猪的。
但是这种原料，加水熬煮，却成了城里人个个欢喜的食物。
而且这与阶级无关。
卖力气的苦哈哈，一脸渍泥儿，坐小板凳儿，围着豆汁儿挑子，啃豆腐丝儿卷大饼，喝豆汁儿，就咸菜儿，固然是自得其乐。
府门头儿的姑娘、哥儿们，不便在街头巷尾公开露面，和穷苦的平民混在一起喝豆汁儿，也会派底下人或者老妈子拿沙锅去买回家里重新加热大喝特喝。
而且不会忘记带回一碟那挑子上特备的辣咸菜，家里尽管有上好的酱菜，不管用，非那个廉价的大腌萝卜丝拌的咸菜不够味。
口有同嗜，不分贫富老少男女。
我不知道为什么北平人养成这种特殊的口味。
南方人到了北平，不可能喝豆汁儿的，就是河北各县也没有人能容忍这个异味而不龇牙咧嘴。
豆汁儿之妙，一在酸，酸中带馊腐的怪味。
二在烫，只能吸溜吸溜的喝，不能大口猛灌。
三在咸菜的辣，辣得舌尖发麻。
越辣越喝，越喝越烫，最后是满头大汗。
我小时候在夏天喝豆汁儿，是先脱光脊梁，然后才喝，等到汗落再穿上衣服。
自从离开北平，想念豆汁儿不能自己。
有一年我路过济南，在车站附近一个小饭铺墙上贴着条子说有“豆汁”发售。
叫了一碗来吃，原来是豆浆。
是我自己疏忽，写明的是“豆汁”，不是“豆汁儿”。
来到台湾，有朋友说有一家饭馆儿卖豆汁儿，乃偕往一尝。
乌糟糟的两碗端上来，倒是有一股酸馊之味触鼻，可是稠糊糊的像麦片粥，到嘴里很难下咽。
可见在什么地方吃什么东西，勉强不得。
薄饼古人有“春盘”之说。
通俗编.四时宝鉴：“立春日，唐人作春饼生菜，号春盘。
”春盘即后来所谓春饼。
春天吃饼，好象各地至今仍有此种习俗。
我所谈的薄饼，专指北平的吃法，且不限于岁首。
有关美食的散文集
关美食的散文集
1. 《雅舍谈吃》：这是梁实秋的一部散文集，主要收录了梁实秋关于饮食文化的散文。
梁实秋的文笔优美，对食物的描绘细腻入微，让人在阅读过程中仿佛能闻到、尝到食物的美味。
2. 《五味》：汪曾祺的这本书讲述了各地美食的酸甜苦辣咸，以及背后的人生百味。
汪曾祺的散文风格朴实自然，他的文字就像一道家常便饭，让人感到亲切和温暖。
3. 《食事》：这本书是作家林文月的饮食随笔集，主要记录了她在日常生活中与饮食相关的所见所闻所感。
林文月的文字清新淡雅，她对食物的描绘充满了诗意和美感。
4. 《人间滋味》：汪曾祺的这本书是一部经典的美食散文集，主要收录了汪曾祺关于各地美食的散文。
他的文字充满了对生活的热爱和对美食的赞美，让人在阅读过程中感受到生活的美好和幸福。
5. 《唐鲁孙谈吃》：唐鲁孙是中国饮食文化和掌故杂谈方面具有代表性和传奇性的人物。
他以其博闻强记和细腻动人的文字功夫，写下了中华吃文化之精髓所在。
这本书中既有名菜佳肴，也有小吃逸事，让读者在阅读过程中感受到中国传统饮食文化的博大精深。
这些散文集都以美食为主题，但每位作家的写作风格和角度都有所不同，你可以根据自己的喜好选择阅读。
人生必读的经典散文有哪些
人生必读的经典散文有哪些一些经典的散文是非常温暖人的，同时教你如何简单面对人生，从容过好每一天。
下面是由店铺给大家带来关于人生必读的经典散文，希望对大家有帮助!人生必读的经典散文1.《生活的艺术》作者：林语堂著出版社：北京联合出版公司林语堂在书中谈了庄子的淡泊，赞了陶渊明的闲适，诵了《归去来辞》，讲了《圣经》的故事，以及中国人如何品茗，如何行酒令，如何观山，如何玩水，如何看云，如何鉴石，如何养花、蓄鸟、赏雪、听雨、吟风、弄月……林语堂将中国人旷怀达观，陶情遣兴的生活方式，和浪漫高雅的东方情调皆诉诸笔下。
2.《山水间的生活》作者：丰子恺出版社：北京联合出版公司丰子恺的文章尽显生活情趣，他的人生就是生活，阅尽人生，享受细小，才能快乐。
他的散文文笔手法细腻、结构顺当、条理清晰、内容丰富多彩、语言流畅优美。
题材来源于生活中的小事，是作者对一些轻微琐屑的事物的描写，是对生活经历的一些所见所想，渗透着作者丰富的社会生活和复杂的内心世界。
他写就了你我，享受天然，看透生活，阅尽了繁华苍凉，读懂了春秋人生。
3.《撒哈拉的故事》作者：三毛著出版社：北京十月文艺出版社《撒哈拉的故事》由十几篇精彩动人的散文结合而成，记述了三毛与荷西物质贫乏却妙趣横生的沙漠生活。
书中无论是荷西把粉丝当做雨来吃，还是他们简单得不能再简单的婚礼、去海边打鱼、白手起家建立他们沙漠上最美丽的房子，都渗透着彼此间浓浓的温馨的爱意。
4.《雅舍小品：寂静自有真趣》作者：梁实秋著出版社：湖南文艺出版社本书是梁实秋最具代表性的散文，小品所取都是生活琐事，有人间烟火，也有世情风俗，经他描绘却别具风趣。
在机智闪烁、谐趣横生的文字中，不难看出梁先生独特的智慧、过人的洞察力和超强的表达力。
梁先生的小品文虽纳外来影响为己用，却自有其独特的风格，尤其在语言上兼具文言文和白话文相济的雅趣和幽默诙谐的风趣。
梁先生曾言此书为“写作自遣”，半个多世纪以来，这本书影响并教会了很多人如何自遣，如何享受和面对生活。
《雅舍谈吃》概述
《雅舍谈吃》概述
《雅舍谈吃》是梁实秋先生于1947年在重庆北碚客居时所著的一篇散文，后收录在散文集《雅舍小品》中。
全文描述了令人垂涎三尺的民间小吃，道出了民俗饮食文化的真谛。
文章从简单的一粥一饭，到鱼翅燕窝，娓娓道来，其中贯穿着古今中外的风俗礼仪、典故传说、趣闻轶事，于细微处见精神，于小品中寓哲理。
这部作品共分为四辑。
第一辑主要描述了各地的美食，特别是北平的美食，如豆汁儿、酪等，以及与之有关的故事、典故。
第二辑则主要探讨了与“吃”有关的文化，深入挖掘了饮食背后的文化内涵和历史渊源。
第三辑则将视线转向了海外，描述了海外的饮食文化及其特色。
第四辑则是梁实秋先生对与“吃”有关的几本书籍的评论和推荐。
在《雅舍谈吃》中，梁实秋先生不仅记叙了众多街头特色小吃的渊源、品相，更将“吃”背后的饮食文化、“吃”之余的人生百态和“吃”以外的故土乡情融于文章之中，诙谐典雅的文字间流露出一个时代的滋味记忆。
他的文字简练明快，富有节奏感和韵律感，读起来让人倍感愉悦。
同时，他对生活的热爱和对人性的关注也贯穿于整部作品中，使得这部散文集具有了很高的文化价值和历史价值。
总的来说，《雅舍谈吃》是一部充满人文关怀和情感共鸣的
散文集，它展示了中国饮食文化的博大精深，也表达了作者对生活的热爱和对人性的关注。
这部作品对于推广中国饮食文化、提高人们的审美水平和文化素养都具有重要的意义和价值。
梁实秋《雅舍小品》窝头、烧饼油条
梁实秋《雅舍小品》窝头、烧饼油条梁实秋《雅舍小品》窝头、烧饼油条也只有梁实秋，才能写出这样精彩的文章，也只有梁实秋，才写这样平常的话题。
在这篇《男人》里，也许我们看不到他文章的“雅”，但是作者的幽默语言，文章的精巧，和作者本人的不不趋炎附势态度，都无遗地表现出来。
也许，梁实秋的政治观点和信仰与普通人不同，我却万分不理解为何会受到有的人的非议。
在我眼中，梁实秋是一个散文大师，他的散文作品，幽默之中尽显其特色，当之无愧是中国文坛的精品。
诸如此类的文章，在梁实秋先生的雅舍小品以及各类文章都是司空见惯的，如《女人》、《小孩》等文章中，他用他惯有的幽默的笔法，写出了各类人的活生生的人物形象，写的十分中肯而入木三分，说过后既不会让人暴跳如雷，也不会让人恼羞成怒，而是在幽默中给人以提醒，给人改过的机会，再如梁实秋《老年》一文当中写到的：时间走得很停匀，说快不快，说慢不慢。
不知从什么时候起在宴会中总是有人簇拥着你登上座，你自然明白这是离入祠堂之日已不太远。
上下台阶的时候常有人在你肘腋处狠狠的搀扶一把，这是提醒你，你已到达了杖乡杖国的高龄，怕你一跤跌下去，摔成好几截。
黄口小儿一晃的功夫就窜高好多，在你眼前跌跌跖跖的跑来跑去，喊着阿公阿婆，这显然是在催你老。
其实人之老也，不需人家提示。
自己照照镜子，也就应该心里有数。
乌溜溜毛毵毵的头发哪里去了?由黑而黄，而灰，而斑，而耄耄然，而稀稀落落，而牛山濯濯，活像一只秃鹫。
瓠犀一般的牙齿哪里去了?不是熏得焦黄，就是裂着罅隙，再不就是露出七零八落的豁口。
脸上的肉七棱八瓣，而且还平添无数雀斑，有时排列有序如星座，这个像大熊，那个像天蝎。
下巴颏儿底下的垂肉变成了空口袋，捏着一揪，两层松皮久久不能恢复原状。
两道浓眉之间有毫毛秀出，像是麦芒，又像是兔须。
眼睛无端淌泪，有时眼角上还会分泌出一堆堆的桃胶凝聚在那里。
总之，老与丑是不可分的。
尔雅：“黄发、齯齿、鲐背、耈老，寿也。
”寿自管寿，丑还是丑。
饮食文化读后感
饮食文化读后感中国饮食文化可以从时代与技法、地域与经济、民族与宗教、食品与食具、消费与层次、民俗与功能等多种角度进行分类，展示出不同的文化品味，体现出不同的使用价值，异彩纷呈。
以下是本人收集的饮食文化读后感，欢迎查看！饮食文化读后感1 买了梁实秋先生的美食文集《雅舍谈吃》来看，文字是不用说的，寥寥数笔，就把七八十年前的北平市井生活描述得活灵活现，让人犹如亲历。
只不过我是个学食品的人，从中还能读出当年食品营养和食品安全的图画来。
在梁先生的时代，人们还没有营养平衡和食品安全的意识。
从头至尾，追求的都是美食饕餮的感官快乐，以及亲朋好友相聚的温馨意趣。
至于食品中是否含有过多的胆固醇，是否脂肪热量过高，是否含有致癌物，细菌总数是否超标，恐怕没人会去关注。
不信么？看看《烧鸭》这一段儿：“在北平吃烧鸭，照例有一碗滴出来的油……鸭油可以蒸蛋羹……”要知道，如果在今日，烤鸭滴出来的油是被当做餐饮废油的，因为其中含有致癌物，氧化程度也较高，无法达到食用油的卫生标准。
前些时候曾经两次报道过烤鸭店出售鸭油，用于制作各种面点等，是当做食品安全事件来报告的。
现在看来，烤鸭废油的利用历史颇久，甚至可以说曾是一种文化传统。
至于就地支起炭火烤鸭子的做法，致癌物难免超标，那时候也不可能有什么卫生标准。
还有《莲子》这一段儿，说到“有些莲子一煮就烂，但是颜色不对，据说是经过处理的……”可见对食材进行化学处理，在很早以前便已经流行于餐饮店中，并非今人之独创。
再看看梁先生和朋友们所热爱的美食，大多都是高能量高脂肪高胆固醇的菜式。
比如“水晶虾饼”，是这样做的：“七分虾肉要加三分猪板油，放在一起剁碎……略按成厚厚的小圆饼状，下油锅炸，要用猪油，用温油，榨出来白如凝脂，温如软玉，入口松而脆……”又比如“溜黄菜”，是这样做的：“溜黄菜是用猪油做的……蛋黄糊里加荸荠丁，表面撒一些清酱肉或火腿屑，用调羹舀来吃”。
做法是：“蛋黄打过加水，还要再加芡粉，入旺油锅中翻搅之即成。
梁实秋雅舍谈吃 阅读理解
梁实秋雅舍谈吃阅读理解阅读短文，回答1-4题。
《敦厚》明前茶民国文人中，我很喜欢梁实秋，理由是《雅舍谈吃》写得独一无二。
那是一位老人辗转各处后留在台湾岛上，北望故乡而难回的怅惘。
而那种淡淡的满．足．与遗憾．．交织在一起，一笔至细，最令人难忘的，无非是老北京人的敦厚人情。
梁实秋出身并非大富之家，但父母秉承要让孩子多有见识的原则，打小带着他们姐弟上饭店、酒楼学习为人处世的礼数。
承蒙梁实秋的一支妙笔，我们可以窥见近一个世纪前，北平商家与顾客彼此间的和蔼声气，如一把熨斗一样熨平了心头的皱褶。
比如，当年在首屈一指的东兴楼，用餐高峰期，上菜难免稍慢，遇上年少气盛的客人敲盘叩碗地催菜，掌柜听到，不但有执事立马出来赔不是，当值的跑堂当即就要卷铺盖。
梁先生且笑且噱地描绘道：“真个卷铺盖，有人把门脸儿高高掀起，让你亲见那个跑堂的扛着铺盖卷儿从你面前急驰而过。
不过这是表演性质，等一下他会从后门又转回来的。
”顾客知不知道这卷铺盖的一幕，仅仅是一味“消气散”呢？知道的，不过他已经被给足了面子，焉能失了风度？而跑堂的演这幕“去而复来”的独角戏时，自己也是偷乐不止的吧。
跑堂的本无过错，因此挨的板子也是虚的；顾客本不占理，可他一时气性上来了，何不顺水推舟，给他额外的安抚？这里面的智慧，不比如今顾客与店家一言不合就推搡动粗高明？老北平人的敦厚人情，也体现在店家对顾客货真价实的关照上。
秋天，最好的螃蟹运到正阳楼，店家令螃蟹催吐泥腥、涵养肥膏的“饲料”，竟是打成雪花状的鸡蛋白。
梁先生当时还是小孩子，好奇心重，揭开店里养蟹的缸盖去看，果见雪白的蛋白泡沫一直涨到缸沿。
伙计看到，不以为意，还送小客人黄杨木旋制的吃蟹工具一套。
吃完螃蟹，满桌剩下难啃的大螯无人问津，伙计便征得大家同意，当场剥出大螯肉，加上高汤、芫荽末、胡椒粉和切碎的回锅老油条，做出一大碗鲜汤来奉送，让这席美味的蟹宴余味悠长。
总之，老派店家秉承惜物美德，每样物事莫不极尽其用，方觉对得起顾客。
梁实秋《雅舍谈吃》散文集：《烤鸭》
梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《烤鸭》梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《烤鸭》引导语：名闻中外的北平烤鸭，大家有吃过?是否有了解过相关的美食文化呢?下面就是小编收集的梁实秋《雅舍谈吃》中的《烤鸭》原文，欢迎大家阅读了解。
北平烤鸭，名闻中外，在北平不叫烤鸭，叫烧鸭，或烧鸭子，在口语中加一子字。
《北平风俗杂咏》严辰《忆京都词》十一首，第五首云：《忆京都·填鸭冠寰中》烂煮登盘肥且美，加之炮烙制尤工。
此间亦有呼名鸭，骨瘦如柴空打杀。
严辰是浙人，对于北平填鸭之倾倒，可谓情见乎词。
北平苦旱，不是产鸭盛地，惟近在咫尺之通州得运河之便，渠塘交错，特宜畜鸭。
佳种皆纯白，野鸭花鸭则非上选。
鸭自通州运到北平，仍需施以填肥手续。
以高粱及其他饲料揉搓成圆条状，较一般香肠热狗为粗，长约四寸许。
通州的鸭子师傅抓过一只鸭来，夹在两条腿间，使不得动，用手掰开鸭嘴。
以粗长的一根根的食料蘸着水硬行塞入。
填进几个之后，眼看着再填就要撑破肚皮，这才松手，把鸭关进一间不见天日的小棚子里。
几十百只鸭关在一起，像沙丁鱼，绝无活动余地，只是尽量给予水喝。
这样关了若干天，天天扯出来填，非肥不可，故名填鸭。
一来鸭子品种好，二来师傅手艺高，所以填鸭为北平所独有。
抗战时期在后方有一家餐馆试行填鸭，三分之一死去，没死的虽非骨瘦如柴，也并不很肥，这是我亲眼看到的。
鸭一定要肥，肥才嫩。
北平烧鸭，除了专门卖鸭的餐馆如全聚德之外，是由便宜坊(即酱肘子铺)发售的。
在馆子里亦可吃烤鸭，例如在福全馆宴客，就可以叫右边邻近的一家便宜坊送了过来。
自从宣外的老便宜坊关张以后，要以东城的`金鱼胡同口的宝华春为后起之秀，楼下门市，楼上小楼一角最是吃烧鸭的好地方。
在家里打一个电话，宝华春就会派一个小利巴(编者注：小伙计)，用保温的铅铁桶送来一只才出炉的烧鸭，油淋淋的，烫手热的。
附带着他还管代蒸荷叶饼葱酱之类。
他在席旁小桌上当众片鸭，手艺不错，讲究片得薄，每一片有皮有油有肉，随后一盘瘦肉，最后是鸭头鸭尖，大功告成。
梁实秋散文雅舍谈吃集选
梁实秋散⽂雅舍谈吃集选 有⼈是这样评价他：喜怒哀乐发⽽皆中节，梁实秋⽂章⾯⽬温和中正，理性与感性兼⾄，语⾔素养⽆懈可击，趣味风格超妙脱俗，不过，在他的柔和背后，暗透那⼀层潜在的悲悯，引⼈窥见⼈⽣的⽆聊与⽆奈，空漠苦涩的况味。
下⾯是店铺给⼤家带来的梁实秋散⽂雅舍谈吃集选，供⼤家欣赏。
梁实秋散⽂雅舍谈吃集选：烧饼油条 烧饼油条是我们中国⼈标准早餐之⼀，在北⽅不分省分、不分阶级、不分⽼少，⼤概都欢喜⾷⽤。
我⽣长在北平，⼩时候的早餐⼏乎永远是⼀套烧饼油条--不，叫油炸⿁，不叫油条。
有⼈说，油炸⿁是油炸桧之讹，⼤家痛恨秦桧，所以名之为油炸桧以泄愤，这种说法恐怕是源⾃南⽅，因为北⽅读⾳⿁与桧不同，为什么叫油⿁，没⼈知道。
在⽐较富裕的⼤家庭⾥，只有作⽗亲的才有资格偶然以馄饨、鸡丝⾯或⽺⾁馅包⼦作早点，只有作祖⽗母的才有资格常以燕窝汤、莲⼦羹或哈什玛之类作早点，像我们这些"民族幼苗"，便只有烧饼油条来果腹了。
说来奇怪，我对于烧饼油条从⽆反感，天天吃也不厌，我清早起来，就有⼀⼤簸箩烧饼油⿁在桌上等着我。
现在台湾的烧饼油条，我以前在北平还没见过。
我所知道的烧饼，有螺蛳转⼉、芝⿇酱烧饼、马蹄⼉、驴蹄⼉⼏种，油⿁有⿇花⼉、甜油⿁、炸饼⼉⼏种。
螺蛳转⼉夹⿇花⼉是⼀绝，扳开螺蛳转⼉，夹进⿇花⼉，⽤⼿⼀按，咔吱⼀声⿇花⼉碎了，这⼀声响就很有意思，如今我再也听不到这个声⾳。
有⼀天和齐如⼭先⽣谈起，他也很感慨，他嫌此地油条不够脆，有⼀次他请炸油条的⼈给他特别炸焦，"我加倍给你钱"，那个炸油条的⼈好像是前⼀夜没睡好觉(事实上凡是炸油条、烙烧饼的⼈都是睡眠不⾜)，⼀翻⽩眼说："你有钱?我不伺候!"回锅油条、⽼油条也不是味道，焦硬有余，酥脆不⾜。
⾄于烧饼，螺蛳转⼉好像久已不见了，因为专门制售螺蛳转⼉的粥铺早已绝迹了。
所谓粥铺，是专卖甜浆粥的⼀种⼩店，甜浆粥是⼀种稀稀的粗粮⽶汤，其味特殊。
梁实秋《雅舍谈吃》散文集：《拌鸭掌》
梁实秋《雅舍谈吃》散文集：《拌鸭掌》梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《拌鸭掌》引导语：拌鸭掌是一道美味可口的特色传统名菜，属于浙菜系。
此菜形色素雅大方，味道清香，质地鲜脆，是宴会的高级冷荤之一。
欢迎大家阅读与学习下面的《拌鸭掌》美食文章，出自梁实秋《雅舍谈吃》散文集。
鸡爪，鸭掌，鹅掌，都可以吃。
有人爱吃鸡跖，跖就是鸡足踵。
《吕氏春秋》：“齐王这食鸡也，必食其跖，数千而后足。
”其实鸡爪一层皮，有什么好吃，但是有人喜欢。
广东馆子美其名曰凤爪，煮汤算是美味。
冬菇凤爪煨汤，喝完捞起鸡爪吮，吐出一堆碎骨。
广东馆子的红烧鹅掌，是一道大菜。
鹅体积大，掌特肥，经过煨煮之后膨胀起来格外的厚实，吃起来就好像不只是一层皮了。
拌鸭掌是一道凉菜，下酒最宜。
做起来很费事，需要把鸭掌上的骨头一根根的剔出，即使把鸭掌煮烂之后再剔亦非易事。
而且要剔得干净，不可有一点残留。
这道菜凡是第一流的山东馆都会做，不过精粗不等。
鸭掌下面通常是以黄瓜木耳垫底，浇上三和油，再外加芥末一小碗备用。
不是吃日本寿司那种绿芥末，也不是吃美国那种酸兮兮的芥末，是我们中国的真正气味刺鼻的那种芥末。
我不是大厨，请叫我吃货——读梁实秋先生的《雅舍谈吃》我不是远庖厨的君子，看书之余，喜欢的是厨艺。
儿时有个梦想，那就是吃遍全国美食。
套用前段时间的流行语，那就是——美食那么多，我想吃吃看。
最开始做菜是偷学妈妈的厨艺，最初的作品是炒土豆丝，或者叫炖土豆条可能更恰当，不过因为个人身具厨艺细菌，妈妈回忆说味道不错。
不过凡事皆要有一定的程序材料，不是暗中摸索能轻易成功的。
接着是自学成才，网上找各种菜谱，不过因为菜谱多是简写，其中盐适量、糖少许，不说外国人看不懂无法操作，作为中国人，我也无所适从，只能从实践中慢慢品味。
也不一定依足传统，可按照网上的方法去尝试。
能不能成为佳肴，全靠你自己的要求。
“做东西如配方，也要君臣佐使，搭配平衡。
”我做红烧肉的'独特方法是放鹌鹑蛋，开始鹌鹑蛋过油，吃起来发硬，后来不过油，发现效果更好，吃起来肉里有蛋香，蛋里有肉味，又能回到高中的饭量。
文质彬彬，然后君子——梁实秋散文《雅舍》赏析
文质彬彬，然后君子——梁实秋散文《雅舍》赏析梁实秋先生的《雅舍小品》是享誉海峡两岸的名篇，《雅舍》是这本小品集的代序言。
现在《雅舍》已被收进人民教育出版社2003年版的高中《语文读本》第一册。
梁实秋在中国现代文学史上是一个非常复杂的人物。
在以前的文学史上，梁实秋是一个“反动文人”，建国以来中学语文教材一直没有梁实秋作品的一席之地，相反，鲁迅先生痛批梁实秋的杂文倒是连篇累牍，不一而足。
改革开放以后，由于党的实事求是思想路线的恢复，梁实秋也得到了重新评价。
他在文学事业和学术研究上的巨大成就，获得了充分肯定。
梁实秋在其漫长的人生历程中，虽然有某些严重偏见，但终究是一位爱国的文人学者、著名的文学评论家、家和翻译家。
《雅舍小品》便是他的散文代表作，它风行全世界，先后印出300多版，创中国现代散文著作发行的最高纪录（参见《才子梁实秋》，百花洲文艺出版社，1996年版）。
他学贯中西，著作等身，一生给中国文坛留下了两千多万字的著译，为民族文化作出了卓越的贡献。
《雅舍》1940年写于重庆。
抗战期间，国民政府迁往重庆。
1939年5月，梁实秋随教育部中小学教科书编委会迁至重庆北碚，秋天，梁与吴景超夫妇在北碚主湾购置平房一栋，遂命名为“雅舍”。
此屋结构系砖柱木架，瓦顶篾壁，有房6间，高低两蹬，梁实秋住一室一厅。
然而.梁实秋住进后，宾客盈门，骚人墨客，常聚会于此，吟诗作画，弹琴对弈，热闹非凡。
梁实秋在雅舍蛰居7年（1939-1946），其间翻译、创作了大量作品，《雅舍小品》就是在这里写就的。
雅舍其名自然有所寄托。
那么，这“舍”到底“雅”在何处？作者于“雅舍”的描写中寄托了怎样的情感，本文的语言风格又有何特色？这些是我们在阅读时要着重解决的问题。
雅舍虽以“雅”为名，实乃是一栋典型的“陋室”，缺点多多。
大致有：1、结构简陋，2、风雨难避，3、地点荒凉，4、行走不便，5、门窗不严（隔墙传声），6、鼠子瞰灯（老鼠肆虐），7、蚊子猖獗（聚蚊成雷）。
梁实秋《雅舍谈吃》散文集：《读烹调原理》
梁实秋《雅舍谈吃》散文集：《读烹调原理》引导语：梁实秋先生说：“虽然饮食是人之大欲，天下之口有同嗜，但烹调而能达到艺术境界，则必须有充裕的经济状况。
在饥不择食的情况下，谈不到什么食谱。
只有在贫富悬殊而社会安定、生活闲适的状态之下，烹饪术才能有特殊发展。
”下面就是小编收集他的《读<烹调原理>》，欢迎大家阅读学习。
从前文人雅士喜作食谱，述说其饮食方面的心得，例如袁子才的《随园食单》，李渔的《笠翁偶集》饮馔部便是。
其文字雅洁生动，令人读之不仅馋涎欲滴，而且逸兴遄飞。
饮食一端，是生活艺术中重要的项目，未可以小道视之。
惟食谱之作，每着重于情趣，随缘触机，点到为止。
近张起钧先生着《烹调原理》(新天地书局印行)，则已突破传统食谱的作风，对烹饪一道作全盘的了解，条分缕析的作理论的说明，真所谓庖丁解牛，近于道矣!掩卷之后，联想泉涌，兹略述一二就教方家。
着手烹饪，第一件事是“调货”，即张先生所谓“选材”。
北方馆子购买材料，谓之“上调货”，调货即是材料。
上调货的责任在柜上，不在灶上。
灶上可以提供意见，但是主事则在柜上。
如何选购，如何储存，其间很有斟酌。
试举一例：螃蟹。
在北平，秋高气爽，七尖八团，满街上都有吃喝卖螃蟹的声音。
真正讲究吃的就要到前门外肉市正阳楼去，别看那又窄又脏的街道，这正阳楼有其独到之处。
路东是雅座，账房门口有两只大缸，打开盖一看，哇，满缸的螃蟹在吐沫冒泡，只只都称得上广东话所谓“生猛”。
北平不产螃蟹，这螃蟹是柜上一清早派人到东火车站，等大篓螃蟹从货车上运下来，一开篓就优先选取其中之硕大健壮的货色。
螃蟹是从天津方面运来，所谓胜芳螃蟹。
正阳楼何以能拔头筹，其间当然要打通关节。
正阳楼不惜工本，所以有最好的调货。
一九一二年的时候要卖两角以至四角一只。
货运到柜上还不能立即发售，要放在缸里养上几天，不时的泼浇蛋白上去，然后才能长得肥胖结实。
一个人到正阳楼，要一尖一团，持鳌把酒，烤一碟羊肉，配以特制的两层薄皮的烧饼，然后叫一碗氽大甲，简直是一篇起承转合首尾照应的好文章!第二件是刀口，一点也不错，一般家庭讲究刀法的不多，尤其是一些女佣来自乡间，经常喂猪，青菜要切得碎碎细细，要煮得稀巴烂，如今给人做饭也依样葫芦。
梁实秋《雅舍小品》窝头、烧饼油条
梁实秋《雅舍小品》窝头、烧饼油条梁实秋《雅舍小品》窝头、烧饼油条引导语：梁实秋作品有一个特色，那就是非常有贵族气息，他的文章任何读者一读就会有一种这是一篇非常优秀的文章的感觉。
下文是小编整理他的《雅舍小品》中的《窝头》与《烧饼油条》原文，欢迎大家阅读学习。
窝头窝窝头，简称窝头，北方平民较贫苦者的一种主食。
贫苦出身者，常被称为啃窝头长大的。
一个缩头缩脑满脸穷酸相的人，常被人奚落，“瞧他那个窝头脑袋!”变戏法的卖关子，在紧要关头停止表演向围观者讨钱，好多观众便哄然逃散，变戏法的急得跳着脚大叫：“快回家去吧，窝头糊(糊是烧焦的意思)啦!”坐人力车如果事前未讲价钱，下车付钱，有些车夫会伸出朝上的手掌，大汗淋漓的喘吁吁地说：“请您回回手，再赏几个窝头钱吧!”总而言之，窝头是穷苦的象征。
到北平观光过的客人，也许在北海仿膳吃过小窝头。
请不要误会，那是噱头，那小窝头只有一吋高的样子，一口可以吃一个。
据说那小窝头虽说是玉米面做的，可是羼了栗子粉，所以松软容易下咽。
我觉得这是拿穷人开心。
真正的窝头是玉米做的，玉米磨得不够细，粗糙得刺嗓子，所以通常羼黄豆粉或小米面，称之为杂和面。
杂和面窝头是比较常见的。
制法简单，面和好，抓起一团，翘起右手大拇指伸进面团，然后用其余的九个手指围绕着那个大拇指搓搓捏捏使之成为一个中空的塔，所以窝头又名黄金塔。
因为捏制时是一个大拇指在内九个手指在外，所以又称“里一外九”。
窝头是要上笼屉蒸的，蒸熟了黄澄澄的，喷香。
有人吃一个窝头，要赔上一个酱肘子，让那白汪汪的脂肪陪送窝头下肚。
困难在吃窝头的人通常买不起酱肘子，他们经常吃的下饭菜是号称为“棺材板”的大腌萝卜。
据营养学家说，纯粹就经济实惠而言，最值得吃的食物盖无过于窝头。
玉米面虽非高蛋白食物，但是纤维素甚为丰富，而且其胚芽玉米糁的营养价值极高，富有维他命B多种，比白米白面不知高出多少。
难怪北方的劳苦大众几乎个个长得比较高大粗壮。
吃粗粮反倒得福了。
梁实秋《雅舍小品》洋罪、吃相
梁实秋《雅舍小品》洋罪、吃相梁实秋《雅舍小品》洋罪、吃相引导语：《雅舍小品》是梁实秋先生的随笔录,分为《雅舍品人》《雅舍品世》《雅舍谈吃》《海外撷英》四个部分。
下文是小编收集其中的《洋罪》与《吃相》，欢迎大家阅读学习。
洋罪有些人，大概是觉得生活还不够丰富，于顽固的礼教，愚昧陋俗，野蛮的禁忌之外，还介绍许多外国的风俗习惯，甘心情愿地受那份洋罪。
例如：宴集茶会之类偶然恰是十三人之数，原是稀松平常之事，但往往就有人把事态扩大，认为情形严重，好像人数一到十三，其中必将有谁虽欲“寿终正寝”而不可得的样子。
在这种场合，必定有先知先觉者托故逃席，或临时加添一位，打破这个凶数，又好像只要破了十三，其中人人必然“寿终正寝”的样子。
对于十三的恐怖，在某种人中间近已颇为流行。
据说，它的来源是外国的。
耶稣基督被他的使徒犹大所卖，最后晚餐时便是十三人同席。
因此十三成为不吉利的数目。
在外国，听说不但宴集之类要避免十三，就是旅馆的号数也常以12A来代替十三。
这种近于迷信而且无聊的风俗，移到中国来，则于迷信与无聊之外，还应该加上一个可嗤!再例如：划火柴给人点纸烟，点到第三人的纸烟时，则必有热心者迫不及待地从旁嘘一口大气，把你的火柴吹熄。
一根火柴不准点三枝纸烟。
据博闻者说，这风俗也是外国的。
好像这风俗还不怎样古，就在上次大战的时候，夜晚战壕里的士兵抽烟，如果火柴的亮光延续到能点燃三枝纸烟那么久，则敌人的枪弹炮弹必定一齐飞来。
这风俗虽“与抗战有关”，但在敌人枪炮射程以外的地方，若不加解释，则仍容易被人目为近于庸人自扰。
又例如：朋辈对饮，常见有碰杯之举，把酒杯碰得当一声响，然后同时仰着脖子往下灌，咕噜咕噜地灌下去，点头咂嘴，踌躇满志。
为什么要碰那一下子呢?这又是外国规矩。
据说相当古的时候，而人心即已不古，于揖让酬应之间，就许在酒杯里下毒药，所以主人为表明心迹起见，不得不与客人喝个“交杯酒”，交杯之际，当的一声是难免的。
到后来，去古日远，而人心反倒古起来了，酒杯里下毒药的事情渐不多见，主客对饮只须做交杯状，听那当然一响，便可以放心大胆地喝酒了。
梁实秋《雅舍小品》瓦块鱼、溜黄菜、佛跳墙、糟蒸鸭肝（精选5篇）
梁实秋《雅舍小品》瓦块鱼、溜黄菜、佛跳墙、糟蒸鸭肝（精选5篇）【导语】以下是小编整理的梁实秋《雅舍小品》瓦块鱼、溜黄菜、佛跳墙、糟蒸鸭肝（共5篇），希望能够帮助到大家。
篇1：梁实秋《雅舍小品》瓦块鱼、溜黄菜、佛跳墙、糟蒸鸭肝梁实秋《雅舍小品》瓦块鱼、溜黄菜、佛跳墙、糟蒸鸭肝瓦块鱼严辰《忆京都词》有一首是这样的：忆京都·陆居罗水族鲤鱼硕大鲫鱼多，当客击鲜随所欲。
此间俗手昧烹鲜，令人空白羡临渊。
严辰是浙江人，在鱼米之乡居然也怀念北人的烹鲜。
故都虽然尝不到黄河鲤，但是北平的河南馆子治鱼还是有独到之处。
厚德福的瓦块鱼便是一绝。
一块块炸黄了的鱼，微微弯卷作瓦片形，故以为名。
上面浇着一层稠粘而透明的糖醋汁，微洒姜末，看那形色就令人馋涎欲滴。
我曾请教过厚德福的陈掌柜，他说得轻松，好像做瓦块鱼没什么诀窍。
其实不易。
首先选材要精，活的鲤鱼鲢鱼都可以用，取其肉厚。
但是只能用其中段最精的一部分。
刀法也有考究，鱼片厚薄适度，去皮，而且尽可能避免把鱼刺切得过分碎断。
裹蛋白芡粉，不可裹面糊。
温油，炸黄。
做糖醋汁，用上好藕粉，比芡粉好看，显着透明，要用冰糖，乘热加上一勺热油，取其光亮，浇在炸好的鱼片上，最后洒上姜末，就可以上桌了。
一盘瓦块鱼差不多快吃完，伙计就会过来，指着盘中的剩汁说：“给您焙一点面吧?”顾客点点头，他就把盘子端下去，不大的工夫，一盘像是焦炒面似的东西端上来了。
酥、脆，微带甜酸，味道十分别致。
可是不要误会。
那不是面条，面条没有那样细，也没有那样酥脆。
那是番薯(即马铃薯)擦丝，然后下油锅炒成的。
若不经意，还会以为真是面条呢。
因为瓦块鱼受到普遍欢迎，各地仿制者众，但是很少能达到水准。
大凡烹饪之术，各地不尽相同，即以一地而论，某一餐馆专擅某一菜数，亦不容他家效颦。
瓦块鱼是河南馆的拿手，而以厚德福为最著;醋熘鱼(即五柳鱼)是南宋宋五嫂五柳居的名菜，流风遗韵一直保存在杭州西湖。
《光绪顺天府志》：“五柳鱼，浙江西湖五柳居煮鱼最美，故传名也。
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梁实秋《雅舍谈吃》散文集：《烤鸭》
引导语：名闻中外的北平烤鸭，大家有吃过?是否有了解过相关的美食文化呢?下面就是小编收集的梁实秋《雅舍谈吃》中的《烤鸭》原文，欢迎大家阅读了解。
北平烤鸭，名闻中外，在北平不叫烤鸭，叫烧鸭，或烧鸭子，在口语中加一子字。
《北平风俗杂咏》严辰《忆京都词》十一首，第五首云：《忆京都·填鸭冠寰中》
烂煮登盘肥且美，加之炮烙制尤工。
此间亦有呼名鸭，骨瘦如柴空打杀。
严辰是浙人，对于北平填鸭之倾倒，可谓情见乎词。
北平苦旱，不是产鸭盛地，惟近在咫尺之通州得运河之便，渠塘交错，特宜畜鸭。
佳种皆纯白，野鸭花鸭则非上选。
鸭自通州运到北平，仍需施以填肥手续。
以高粱及其他饲料揉搓成圆条状，较一般香肠热狗为粗，长约四寸许。
通州的鸭子师傅抓过一只鸭来，夹在两条腿间，使不得动，用手掰开鸭嘴。
以粗长的一根根的食料蘸着水硬行塞入。
填进几个之后，眼看着再填就要撑破肚皮，这才松手，把鸭关进一间不见天日的小棚子里。
几十百只鸭关在一起，像沙丁鱼，绝无活动余地，只是尽量给予水喝。
这样关了若干天，天天扯出来填，非肥不可，故名填鸭。
一来鸭子品种好，二来师傅手艺高，所以填鸭为北平所独有。
抗战时期在后方有一家餐馆试行填鸭，三分之一死去，没死的虽非骨瘦如柴，也并不很肥，这是我亲眼看到的。
鸭一定要肥，肥才嫩。
北平烧鸭，除了专门卖鸭的餐馆如全聚德之外，是由便宜坊(即酱肘子铺)发售的。
在馆子里亦可吃烤鸭，例如在福全馆宴客，就可以叫右边邻近的.一家便宜坊送了过来。
自从宣外的老便宜坊关张以后，要以东城的金鱼胡同口的宝华春为后起之秀，楼下门市，楼上小楼一角最是吃烧鸭的好地方。
在家里打一个电话，宝华春就会派一个小利巴(编者注：小伙计)，用保温的铅铁桶送来一只才出炉的烧鸭，油淋淋的，烫手热的。
附带着他还管代蒸荷叶饼葱酱之类。
他在席旁小桌上当众
片鸭，手艺不错，讲究片得薄，每一片有皮有油有肉，随后一盘瘦肉，最后是鸭头鸭尖，大功告成。
主人高兴，赏钱两吊，小利巴欢天喜地称谢而去。
填鸭费工费料，后来一般餐馆几乎都卖烧鸭，叫做叉烧烤鸭，连闷炉的设备也省了，就地一堆炭火一根铁叉就能应市。
同时用的是未经填肥的普通鸭子，吹凸了鸭皮晾干一烤，也能烤得焦黄迸脆。
但是除了皮就是肉，没有黄油，味道当然差得多。
有人到北平吃烤鸭，归来盛道其美，我问他好在哪里，他说：“有皮，有肉，没有油。
”我告诉他：“你还没有吃过北平烤鸭。
”所谓一鸭三吃，那是广告噱头。
在北平吃烧鸭，照例有一碗滴出来的油，有一副鸭架装。
鸭油可以蒸蛋羹，鸭架装可以熬白菜，也可以煮汤打卤。
馆子里的鸭架装熬白菜，可能是预先煮好的大锅菜，稀汤洸水，索然寡味。
会吃的人要把整个的架装带回家里去煮。
这一锅汤，若是加口蘑(不是冬菇，不是香蕈)打卤，卤上再加一勺炸花椒油，吃打卤面，其味之美无与伦比。
梁实秋《雅舍谈吃》鉴赏
“民以食为天”。
此话在谈吃之文中被征引无数，虽古而俗而滥，然俗的有理，滥的有因。
大凡文人，难免有“搜肠刮肚”之思，则此，需得有充足的饮食，可口的调羹作为激发灵感之动力。
李白嗜酒，东坡嗜肉，据说***也很能吃火烧肉。
此物味佳，不论阶级、性别、老少大概都难抵诱惑。
有老饕者染疾，曰高血脂、糖尿病，见桌上鲜艳欲滴之彘肉而不得下箸，望肉兴叹，甚同情。
又有俗云“吃饭被饭噎死”。
此语恶毒，一直不曾当真相信。
然而却的确有文人因吃而死。
据考杜甫就是饱食撑死的。
《旧唐书·杜甫传》：“永泰二年，啖牛肉白酒，一夕而卒于耒阳，时年五十九。
”。
“《新唐书》记载更详：“大历中，出瞿塘，下江陵，溯沅湘以登衡山，因客耒阳，游岳祠，大水遽至，涉旬不得食，县令具舟迎之，乃得还。
令尝馈牛炙白酒，大醉，一夕卒。
年五十九。
”由史可见，杜甫确是暴饮暴食撑死的。
然而学界也有考曰杜甫食物中毒而卒，此说以郭沫若为代表。
然而我到颇不愿信：曾经“有幸”食物中毒两次，上吐下泻，颇不爽，杜甫若如此则狼狈可知矣，
不如“噎死”，也给阔佬拽哥警示：口腹之欲当享，然而不能暴饮暴食。
梁公的《雅舍谈吃》自然不会多谈这些让人败兴的话题。
其所录，乃珍馐之烹调，家常菜之勾芡，街头小零食之工艺。
若仅拘泥此，则仅可论为食谱，然而梁公由文忆人、忆事、忆往昔文化，读来饶有兴趣。
其中亦不乏由梁公犀利俏皮之语，颇引人品咂之余深思。
余生长江淮人家，少小虽未啖山珍海味，然而梁公所列之小食品也颇有多尝，或有近似之者。
想来大约淮扬菜系多有梁公所记者。
玉华台的汤包我是未曾尝试过，然而家乡汤包店里的手艺也颇地道。
前几日去夫子庙小游，点一“蟹黄包子”，笼屉里刚出来的，皮薄汁多(姑且不论其中有无蟹黄)，蘸小碟醋吮汁吞包，味甚不错。
梁公虽遍尝珍馐，然而不耽于“佛跳墙”、“满汉全席”、“熊掌”、“鱼翅”等珍馐。
能于街头小吃大做文章，于平凡中写生活乐趣。
其所记“锅巴”、“水晶虾饼”、“豆汁儿”皆乃平民食品，甚至一块普通葱油饼，先生亦能品出滋味，令余大羡!其所记述亦颇多余家乡食品，读来亲切。
文章表达不同，篇幅不同。
梁公的文章恰如一盘盘菜肴：有记大餐者，洋洋千字，蔚为大观;有百十字小文，如酱坛小菜，滋味悠长;也有写的凛冽的，恰如辣口的老白干。
如次等等。
有好口福，有好胃口，文章怎能不精彩。
先生所记中诸菜，有所闻，有所未闻。
小文搁笔前录一菜肴，遍览《雅》无提及，揣思梁公应未尝试过。
家父所拿手菜一，曰“鱼糊”。
此菜制作手续颇多，麻烦，然而好吃。
取江鱼一尾(野生最好)，洗净去鳞去内脏。
蒸煮，净手捋取鱼肉，去刺儿。
再勾芡蛋汁，调料等等，熬制成汤。
状若粥糊，浇醋、麻油，入口细腻，微酸有鲜味。
个中滋味君当试制方知。
曾以此菜宴亲戚师友，皆曰好。
然而我未做过，遗憾。