服装结构设计-西装纸样设计原理共97页

女西装纸样设计2

（5）重新确定腰省位置后再腰省基础上画顺袖窿公主线。
❖ 完成的女西装结构图
❖ 女西装面布纸样净样图
❖ 女西装里布纸样净样图
❖ 前片里布纸样可以是侧片与前片合为一片（后片也是）如图:
❖ 女西装面布纸样毛样图
面布缝份加放及标注：弧线部分端角与净缝线垂直,袋盖上口线处加 1.5cm，底摆加放4cm贴边，袖口加3.5cm外其余部位加放1cm缝份（嵌线布宽为袋口+2cm，高4cm已包含缝份无需加放）。
2、枪驳领
❖ 尺寸配置：领尖尺寸一般相于或大于衣领角度；领尖伸出部分一般不超过衣领领角宽的一倍。
❖ 戗驳领制图步骤（与平驳领一样） 1）绘制搭门，确定第一粒扣位； 2）绘制翻驳线； 3）根据倒伏量，绘制翻领； 4)根据驳头宽和前领宽，画出驳头和前领宽。
4）根据驳头宽和前领宽，画出驳头和前领；
（5）修顺领子外口线。
两片袖结构制图
两片袖是合体型袖子，把前后袖片进行分割，并把袖肥与前后袖口宽的差值在后袖缝处去除，构成袖肘弯度，达到符合人体自然状态。
该袖型特点：袖肥窄、袖山高，常用在活动量较小的服装中，如西服、套装等。
袖长/2+2.5 或0.2号+1
胸围
腰围
臀围下摆围袖口
肩宽
60（58~62 55
96
78
100
经验值 24(22~26) 38(37~4
（53~60）（94~98）（76~8 （98~102) （100~1
0)
0）
04）
❖ 衣长：以人体身高为基准（0.4号+4~6cm）或参照 GB表中坐姿颈椎点高数值（一般是指后衣长）；
4、确定袖肘线：袖长/2+2.5或0.2号+1

2.男装纸样基本原理解析

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男女体型的中间体设置
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体型
Y
A
B
C
身高 170 170 170 170 男子
胸围 88 88 92 96 身高 160 160 160 160 女子胸围 84 84 88 88
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服装号型系列
号型系列是以各体型中间体为中心，向两边依次递增或递减组成。
新号型中规定：成年人上装为5·4系列。
衬衫
衣长袖长
68 55.5
70
57
72 58.5
74
60
76 61.5
78
63
80 64.5
马甲
衣长 54 56 57.5 59.5 61 63 65
裤子
裤长 99 102 105 108 111 114 117
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(2)围度的参考尺寸
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单位：厘米
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4.2 男装规格设置
推挡尺寸采用系列分档数值表述。纸样设计参考尺寸用系列控制部位数值表述。
★ 号 : 指高度。是人体身高的相关尺寸，表示服装长度设计和选购的依据。 ★ 型 : 指围度。是人体胸围的相关尺寸，表示服装肥瘦设计和选购的依据。
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4.1 男装号型
国家标准根据人体（男子、女子）的胸围与腰围的差数，将体型分为四种类型，它的代号为Y、A、B和C。
新号型中规定：下装为5·2系列。 ●男子为56~88cm,，每隔2cm一档。
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号型系列相当于国际标准的规格系列
此表是Y号型系列
5表示身高每档之间的差数 4表示胸围每档之间的差数 2表示腰围每档之间的差数

各种典型男装结构设计与分析

分为戗驳领和平驳领。从衣身分割上分：
常分为四开身和六开身。
第三章各种典型男装结构设计与分析
第一节男西装的结构设计与应用
一、西装的种类和特点
从适用性上分：西服套装分为日常西装，运动西装和调和西装。
从扣数多少分：西服套装分为一粒扣、两粒单排抠/两粒双排扣、三粒扣、四粒扣/四粒双排扣、六粒双排扣
肚省实质分析
肚省实质分析
直开领长度的变化
串口线斜度的变化
驳领宽度的变化
驳领形状的变化
翻领宽度的变化
领外口线的变化
领缺嘴形状的变化
七、西装结构优化设计
前片优化处理
（一）
衣身优化设计
连接A至袖窿处并剪开至口袋及前分割线处，以袖窿处点为基准，旋转剪开片并使口袋处为0.7cm，连顺前分割线（见前衣片灰色分割线）。目的：使胸部饱满，并使饱满分散、均匀。
从领型上分：分为戗驳领和平驳领。
从衣身分割上分：常分为四开身和六开身。
二、规格设计
①、前腰节长FWL=人体腰节长+2左右=（0.2G+9）+2 ②、衣长L=a*前腰节长=0.4～0.6G+6 0.4G（短）；0.6G（长） ③、袖窿深BL=c*前腰节=0.2B+
④、胸围B=（B*+内衣厚度）+松量=B*+内衣厚度+ ⑤、N=0.25(B*+内衣厚度)+18～20
⑥、SH=0.3B+12～14（B大取12，B小取14） ⑦、实际前浮余量=2.2-0.7垫肩-0.05（B的松量-20）
=
⑧、实际后浮余量=1.6-0.7垫肩-0.05（B的松量-20）肩缝缝缩 ⑨、后衣长补充量（因衣长纵向厚度的影响）=0.5左右 ⑩、前衣身门襟处B的补充量≤1

男装结构设计

耸，腰部凹陷，腹部前挺，形成优美的S曲线，前腰节比后腰节长1cm左右。
男装：善于利用材料的伸缩实施归
拔工艺设计，结构较隐形。
女装：为适合高落差的体型变化，
大量使用省、分割和打褶来表现显
型的结构特点。
2、男装标准基本纸样
胸围放松量20
净胸围88
背长41
②
④
③
①
3、袖子纸样设计原理
A 圆装袖
B 插肩袖
4、男装的纸样放缩量的设计
工业放码不同型号的批量生产
A 相似形放量
正统的外套设计（外层外套
放量大于套装放量10cm以上）、西装设计、普
通衬衫设计、礼服设计。
原则：后侧缝＞前侧缝＞后中缝＞前中缝
比例：4:2:1:1
微调原则：强调、不可分性、易操作性
公式：
肩升高量：前后中缝放量之和。肩升高量后肩:前肩=2:1
款式分析：合体，前衣摆短小呈
三角形，后衣身有燕尾状长下摆，后片有刀背分割线，枪驳领，搭门较小不设纽扣，衣角到胸腰间设三粒装饰扣两片袖
结构平衡：前片设有胸腰省、后
片腰省连成缝，另有后侧缝省
尺寸分配：原型松量
制图：
1.5背长-8cm≤追加衣长≤1.5背长燕尾服：强调后身合体性和流线造型。
3、外套（相似形加量纸样设计）
用分体结构。
连体结构倒伏量：x+n n为领面和领座差领座2.5cm 领面3.5cm
底领上翘1cm 倒伏量为x+n+m
分体结构
底领上翘型
倒伏量为x+n
底领为直角型
分体实例
倒伏量：x+n+m
n为领面和领座差 m为领座上曲值

男装纸样设计原理与技巧

《男装纸样设计原理与技巧（第二版）》一书中指出：从男装设计的功利性特点和要求出发，其造型的表现，自然不能追求女装那种炫耀和暴露的风格，而注重技术的设计和工艺的手段。

影响服装设计中尺度的因素，并不是简单的加和减，而是取决于设计者的“用功”的角度和作用点的不同。

男装设计师的“功”如何表现的呢？它是采用某种独特的技术工艺手段创造出一种微妙而别致的的造型趣味和风格，它反对以形式的外观化取悦人，追求技术的韵律之美。

总之“功”不是形式在造型上的外化，而是构成造型的技术本身。

还是以西装为例，从西装成为男士日常和社交最广泛的装束至今，在外观上似乎没什么变化，但是，如果我们细心观察，就不难发现，今天和以往的西装在趣味和风格上有一种强烈的时代差别。

从结构上分析，20世纪60~70年代，流行“X”造型。

为了强调腰线以下的衣摆，将衣长略增加，腰线比实际腰位提高并收紧，侧缝翘度加大，后开杈较长，整体结构处理成腰线以上合体。

在工艺技术上，使肩端微微翘起，并将肩宽略收紧，袖型较瘦。

表现出一种干练、潇洒而又典雅的风度。

这种造型可以看出一种“怀旧”的韵味。

今天的西装造型恰恰相反。

肩部加宽而平，胸部宽松，腰线降低，衣摆收紧到最大限度，后开杈适中，并设在两侧，或没有开衩，袖肥适中。

整体”V”字造型，形成一种成熟、宽厚的男子风度，表现出很强的时代感。

领型：认识服装的轮廓使把握流行主题的关键，那么领型则是认识流行细节和总体的纽带，因为，领子的位置是整个服装的视觉中心，也是流行的感觉中心。

就套装的流行的流行而言，有领角、位置、宽窄等变化，并对衬衫、外套等其他类型的服装产生影响。

套装领型在流行中是按照一定的程式变化的，领角变化以90度坝子领作为基础，有小八字领、圆角八字领、半戗驳领和戗驳领。

领位的流行是在一般一般领口形成的翻领和驳领的比例关系基础上的，有扛领（驳领比例增大）和下垂领（翻领的比例增大）的变化。

领型在流行趣味上是有所选择的，一般领角造型远离它所具有的程式范围，说明其流行依据多来源于便装，领位越低说明套装越趋于便装化。

男装结构设计---男西服结构设计

中山服的领型为小圆角登翻领，前片四只有盖贴袋，门襟钉五粒扣，收胸省；和肋省。后片为平后背，袖子为圆装领，毛呢类中山服袖口开叉，钉三粒装饰扣。
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二、制图步骤
（一）前衣片结构制图（二）后衣片结构制图（三）袖片结构制图（四）翻领、底领的结构制图
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❖ （4）袖长：由SP沿手臂向下量至腕关节下1.5cm （约为 3／10号＋8）。
❖ （5）领大：在衬衣领外（颈围中部）水平围量一周，加放l.2cm（约为3／10B﹡＋10）。
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三、制图要点
❖ 男西服领的裁配方法与女西服领的裁配方法基本相同男西服前横开领较大，翻领松度可略小一些。
三、制图要点
1、中山服制图的顺序是先根据框架图画出外轮廓，然后确定五粒扣眼的位置，再画小袋，要省，大袋，
最后画协省。 2、小袋口应与第二扣眼并齐，大袋口应于末眼并齐。
大小袋的袋口，袋底应与底边起翘平行。 3、布类和毛呢类中山服由于采用的原料，加工工艺和穿着要求不同，在结构制图上也有区别。
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2.制图要点
❖ 款式Ⅰ及款式Ⅱ的后片、袖片结构制图同单排扣驳领男西服。
❖ 前领宽、前肩宽、前胸围大应从前中心量起，门襟的重叠分量不计在内。
❖ 前片为方角下摆，底边起翘同一般上衣，前后片摆缝线应等长。
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二、贴袋男西服
1.款式特点及外形
前衣片将三只开袋变化为三只贴袋，其余部位的结构与单排扣平驳领男西服相同，贴袋男西服很适宜采用纺面料制图。胸贴袋上可以绣上图案、标志，作为统一的制服。
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《男西装结构制图》课件

领子和袖子是男西装的延伸部分，它们不仅起到装饰作用，还对整体造型和舒适度起到关键作用。
前片是男西装最重要的部分之一，它决定了西装的宽度和整体造型，通常由左右两片组成，通过肩部连接。
后片与前片相对应，也是由左右两片组成，并与前片连接形成完整的西装轮廓。
男西装的款式设计
男西装的款式设计主要涉及领子、袖子、口袋等部位的形状、大小、位置等因素，这些因素直接影响着男
完整性
结构图应包括所有必要的细节和标记，以便于制作和调整。
男西装结构图的绘制步骤
测量
对模特进行准确的测量，包括肩宽、胸围、腰围等。
绘制基础线
根据测量数据绘制出基础线，包括前后中心线、肩线、袖笼线等。
绘制轮廓线
在基础线上绘制出男西装的外轮廓线，包括前后领口、袖口等。
添加细节
根据款式需要，在结构图上添加口袋、纽扣等细节。
男西装结构图实例解析
经典款男西装
介绍经典款男西装的结构制图方法，包括其特点、适用场合等。
时尚款男西装
介绍时尚款男西装的结构制图方法，包括其设计思路、细节处理等。
05
制作与展示
制作技巧与注意事项
内容选择
确保内容与主题紧密相关，避免无关紧要的信息。
视觉效果
使用图表、图片和幻灯片设计增强视觉效果。
SketchUp
易学易用的三维建模软件，适合初学者进行男西装结构设计。
Adobe Illustrator
矢量绘图软件，适合绘制清晰、精确的男西装结构图，便于后期修改和印刷。
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
西装的分类与特点
分类
西装可以根据不同的标准进行分类，如按款式可分为单排扣和双排扣，按场合可分为商务和休闲等。

男西装结构制图2

目前十九页\总数一百一十三页\编于十五点
•
图7 袖片结构
目前二十页\总数一百一十三页\编于十五点
• 样板的制作要点(图5-图7)
• 衣身与袖子的样板制作及要求与女西装的一样。
• 挂面
• ①.把挂面的翻驳线剪开，放出驳头的翻转量，此量要根据面料的薄厚而增减。
目前二十一页\总数一百一十三页\编于十五点
目前四十六页\总数一百一十三页\编于十五点
目前四十七页\总数一百一十三页\编于十五点
• 量尺寸的时候，仔细测量尺寸，再观察体型的特征，事先作好样板的补正，那么，试穿后的补正就简单了。制图是根据胸围(B) 尺寸来制作的。因此，背宽、肩宽、胸宽等的尺寸，要对照实际测量尺寸进行修改。将姿势的反屈、肩的高低等体型的特征或缺点，尽可能改成适当而切实的样板，而后再做衣料的裁剪为宜。
• 希望作成胸宽宽，而背宽与肩宽窄时(图12)
•
量尺寸的时候，仔细测量尺寸，再观察体
型的特征，事先作好样板的补正，那么，试穿
后的补正就简单了。制图是根据胸围(B)尺寸来
制作的。因此，背宽、肩宽、胸宽等的尺寸，
要对照实际测量尺寸进行修改。将姿势的反屈、
肩的高低等体型的特征或缺点，尽可能改成适
当而切实的样板，而后再做衣料的裁剪为宜,见
图19-图27。希望作成胸宽宽，而背宽与肩宽窄
后的肩端会有棱角，所以这种时候，要如图自 wL(腰围线)放开。总之，放宽肩宽时，背宽也会稍微加宽的。
目前四十四页\总数一百一十三页\编于十五点
• 图20
图图2200
图20
目前四十五页\总数一百一十三页\编于十五点
• 想改小肩宽时(图20)
•
折叠前后的肩而改小。肩宽太小会显得寒酸，所以男

男西服结构制图与工艺艺术设计系服装教研室结构制图部分男西服

覆胸衬（1）：
如图所示用棉线绷缝第一道线，将衣片与胸衬固定，此线在直丝的基础上稍向肩部弯曲。
覆胸衬（2）：
翻折衣片，用棉线将省道与胸衬固定。
覆胸衬（3）：
如图所示将袖窿部位垫高，向驳头推衣片沿驳口线绷缝第二道线。
覆胸衬（4）：
如图所示将驳头部位垫高，向袖窿方向推平衣片沿袖窿绷缝第三道线。
6.绱领子。
7.制作袖子：
（1）烫袖口贴边，归拔大袖。（2）缝合大小袖，做袖里子。（3）组合袖里、面
8.绱袖子，绱袖条。 9.做手针：扦袖窿、扦边、锁扣眼、钉扣。 10 . 整烫。
打线钉：
先在衣片的反面上粘烫衬布，然后用样板画出净粉线，前身的左右片正面相对，如图中所示位置打上线钉。
剪省道：
做领子(4)：
领面反面朝上，按净粉线先将领边进行扣烫，然后再按净粉线扣烫领子的外口边。
做领子(5)：
正面相对接缝下领角(可根据面料选用不同的丝道)，注意图中所示部位领面略吃缝并要求对准领子中点，然后进行劈缝。
做领子(6)：
领面正面朝上，沿接缝边上下各缉缝0.1cm。
做领子(7)：
领面反面朝上，将领底正面朝上压在领面上，要求距领面外口边0.1cm，先用棉线固定，再用缝纫线、三角针针法进行绷缝，针距及宽度各为0.3cm。
衣片的反面朝上合并肚省的两条边，用衬布将其粘住。
做侧衣片：
先在衣片的反面上粘烫布，然后用样板画出净粉线，侧衣身的左右片正面相对，如图所示位置打上线钉。
归拔前衣身（1）：
先将侧衣片与前衣片正面相对进行缝合后劈缝，然后按图中所示符号归拔止口边。
归拔前衣身（2）：
按图中所示符号拔开中腰身。

纸样设计原理课件

步骤：步骤： 1)根据款式分析，先将袖窿省转移到腋下省，合并腋旁胸腰省； 2)根据款式设两腰省位线，将腋下省转移至两腰省位； 3)修正实际省尖。
练习七. 胸省转移(1) 练习七胸省转移
案例二：案例二：肩省与腰省
案例三：案例三：领省与腰省
练习七. 胸省转移(1)题解练习七胸省转移题解
胸省转移方法二. 胸省转移方法
1. 旋转法：按住BP点，原型沿逆时针或顺时针方向旋转，将胸省量转移至新胸省位。 2. 剪开法：在新胸省位至BP点剪开，合并原有的胸省，则胸省量转移至新胸省位。
三实际省尖的设定 .
1、实际省尖应与BP点保持一定距离，一般BP点左右为3cm，BP点以下 2~3cm， BP点以上4~5cm。 2、胸省的长度由省尖与 BP点的距离决定，不同省位的省长不一样； 3、胸省的大小根据服装款式需要而决定。
案例三：案例三：领省腰省直型分割
2.后身分割设计 2.后身分割设计
步骤：步骤： 1)先将紧身原型转化为合体原型。部分后腋旁腰省移至侧缝、后中和肩胛下腰省，肩省移为领省。 2)腰省移至厚胸围/2，腰省与领省连贯顺势画刀背型分割弧。
练习十衣身分割设计
(1)
(2)
(3)
练习十衣身分割设计题解
2.制图步骤 2.制图步骤
①
2.制图步骤 2.制图步骤
②
③
2 制图步骤
④
2 制图步骤
2 制图步骤
⑤
小结：小结：旧文化衣身原型制图
重点：重点：制图步骤
难点：省位与省量、腰围线、袖窿弧的绘制难点：省位与省量、腰围线、
练习：旧文化衣身原型制图，比例：练习：旧文化衣身原型制图，比例1：3

服装结构设计-西装纸样设计原理

6岁短裤装款式
7岁连衣裤装款式
8岁裤装款式
三、童装裙纸样设计
1、无腰省裙原型
适用范围：身高92~104cm
2、有腰省裙原型
适用范围：身高110~140cm
4岁裙装款式
腰围不断开的连衣裙
5岁裙装款式
高腰分割的连衣裙
6岁裙装款式
背带裙
7~9岁裙装款式
9~12岁裙装款式
低腰节连衣裙
（二）4~6个月 1、动作特征睡眠时间减少；运动时间增加；能够翻身，仰卧时举起头和肩；上肢可以向前举起。 2、体形特征头大脸小、颈极短；胸部的突出向下移；背部曲率增加，上臀稍发达；下肢趋于平行。
（三）7~12个月 1、动作特征可做扭转运动；会坐、扶东西可以站立；运动量、运动半径增加。 2、体形特征头还较大、颈部确立；胸部突出减小；腹部的突出向下移；背部曲率增加；上臂与小臂进步等长；下肢稍发达。
第三节童装款式纸样设计
童装上衣童装裤童装裙背带裤
一、上衣款式
6岁衬衫童装纸样
7岁夹克童装纸样
8岁童装大衣纸样
11岁童装夹克上衣纸样
二、童装裤纸样设计
1、普通裤原型
适用范围：身高92~122cm、 128~170cm男童、 128~140cm女童。
2、宽松裤原型
适用范围：身高92~170cm
1、适用范围： 92~122cm的儿童； 128~152的未成熟体形女孩。 2、所需尺寸：胸围、肩宽、后背宽、颈围、腰节长、袖窿深。
英式原型变化
1、无省式 2、有省式
2~7岁童装外套衣身原型
适用范围： 2~7儿童；身高92~122cm。
8~15童装外套衣身原型

160-学习手册-休闲男西服结构制图与样板

休闲男西服结构制图与样板一、款式设计说明休闲西服就是轻松穿用的变型西服，种类也有很多。

这款休闲西服在设计上是两个大袋为贴袋，胸袋还是与平驳头单排扣男西服的胸袋相同，前门有三粒纽扣，胸部、腰部、臀部的余量加放略增大，整体宽松，领子或贴边可采用配色材料加以装饰，制作时加明线装饰缝。

（图1）这款休闲上衣无里布制作时可夏天穿用，采用半里布制作时可春秋穿用，全里布制作时可冬天穿用。

材料可选择精纺或粗纺的毛涤织物、法兰绒、灯心绒、化纤织物、针织织物等，在色彩上可选用单色面料，也可选用条格面料或其它花色面料，这款休闲西服使用范围较广。

正面背面图1 休闲男西服款式图使用量（单件上衣）面料： 140cm幅宽，用料170cm里料： 140cm幅宽，用料150cm粘合衬：90cm幅宽，用料100cm二、休闲男西服结构制图制图要点（图2）◆后身、袖子的制图方法与平驳头单排扣男西服相同。

◆前身与平驳头单排扣男西服基本相同，只是前门有三粒纽扣，驳头长度相应缩短。

图2 休闲男西服结构制图三、休闲男西服样板制作（一）面样板制作要点◆全里布制作时，前身、领子、贴边、衣身、袖子的面样板、其他零部件的样板制作，请参照平驳头单排扣男西服的样板制作方法。

◆半里制作时衣身的面样板见图3。

贴边、领子、袖子的面样板，请参照平驳头单排扣男西服的样板制作方法。

图3◆贴袋样板制作：（图4）贴袋面样板袋口放4cm，并且折回后与贴袋两侧平齐，见图4①；其余各边放1cm，见图4②。

贴袋里样板在袋口净样线向下2cm，其余各边放0.7cm，见图4③。

① ② ③图4 贴袋样板制作（二）里样板制作要点：◆全里布制作时，前身、领子、贴边、衣身、袖子的里样板、其他零部件的样板制作，请参照平驳头单排扣男西服的样板制作方法。

◆半里制作时前身、后身、腋下片的里样板见图5。

袖子的里样板，请参照平驳头单排扣男西服的样板制作方法。

图5 半里西服后身、腋下片的里样板衬样板制作要点：◆休闲西服衬样板制作，请参照平驳头单排扣男西服的衬样板制作方法。

男西装结构制图

男西装结构设计原则
合身性：确保西装穿着舒适符合人体工程学功能性：考虑西装的实用性如口袋、纽扣等设计美观性：注重西装的外观设计如领型、袖型等耐用性：保证西装的耐穿性如面料、缝制工艺等
男西装结构制图步骤
制图前的准备工作
准备工具：尺子、铅笔、橡
皮、剪刀等
确定尺寸：测量人体尺寸确定西装的尺寸
线条粗细：线条粗细要适中不能过粗或过细
线条颜色：线条颜色要清晰不能过浅或过深
标注尺寸和文字说明的规范性
尺寸标注：清晰、准确便于理解和操作
文字说明：简洁、明了便于理解和操作
标注位置：合理、醒目便于理解和操作
标注格式：统一、规范便于理解和操作
掌握常见的制图符号和标记
颜色：表示服装的颜色和材质
数字化技术在男西装结构制图中的应用
3D建模：利用3D建模技术实现西装结构的精确设计和模拟虚拟试衣：通过虚拟试衣技术实现西装的个性化定制和试穿效果智能裁剪：利用智能裁剪技术提高裁剪效率和精度数字化生产：通过数字化生产技术实现西装生产的自动化和智能化
智能化技术在男西装结构制图中的应用
3D扫描技术：快速获取人体Fra bibliotek数据提高制图YOUR LOGO
THNK YOU
汇报人：汇报时间：20X-XX-XX
消费者意识：提高消费者对可持续性发展的认识和意识引导消费者选择环保、可持
续的产品
未来男西装结构制图的可能趋势
环保材料：使用可再生、可降解的材料减少对环境的影响
智能科技：融入智能科技如智能调节温度、湿度等
个性化定制：根据个人体型、喜好进行个性化定制满足不同需求
功能性设计：注重功能性设计如防风、防水、透气等提高穿着舒适度

男装纸样基本原理

2表示腰围每档之间的差数
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整理课件
此表是C号型系列 5表示身高每档之间的差数 4表示胸围每档之间的差数
2表示腰围每档之间的差数
15
男装的参考尺寸
(1)长度的参考尺寸
整理课件
单位：厘米
号
总体高身长 155 136 160 140 165 144 170 149 175 153 180 157 185 162
0.3h+10~11cm （大衣、风衣类）
24
B=(B*+内衣厚度)+
B-W
0~12cm 12~18cm 18~25cm 25cm~ 0~6cm 6~12cm
整理课件
(贴体风格) (较贴体风格) (较宽松风格) (宽松风格) (宽腰) (较卡腰)
B->=4cm H= B-2~+2cm
B+>2cm
（T型风格）（H型风格）（A型风体型
Y
A
B
C
身高 170 170 170 170
男子胸围 88
88
92
96
身高 160 160 160 160 女子
胸围 84 84 88 88
10
整理课件
服装号型系列
号型系列是以各体型中间体为中心，向两边依次递增或递减组成。
新号型中规定：成年人上装为5·4系列。
推挡尺寸采用系列分档数值表述。纸样设计参考尺寸用系列控制部位数值表述。
★ 号 : 指高度。是人体身高的相关尺寸，表示服装长度设计和选购的依据。 ★ 型 : 指围度。是人体胸围的相关尺寸，表示服装肥瘦设计和选购的依据。
6
7
整理课件
4.1 男装号型
国家标准根据人体（男子、女子）的胸围与腰围的差数，将体型分为四种类型，它的代号为Y、A、B和C。

男装纸样设计集全

女式服装类尺码对照表（仅供参照）
服装标注 9
11
13
15
大致对应胸围 25-27 胸围 27-29 胸围 29-31 胸围 31-33
服装尺码 S
M
L
XL
服装标注 38
40
42
大致对应胸围 27-29 胸围 29-31 胸围 31-33
服装尺码 M
L
XL
女裤尺码 2
4
6
8
10
对应腰围 63 （ cm ）67 （ cm ）71 （ cm ）74 （ cm ）78 （ cm ）
3、风衣
款式特点为松身的夹克设计，连衣帽采用拉链作为系结物，前胸设有明贴袋兼设拉链的插袋，前两侧各有拉链插袋，衣身下摆车橡筋系松紧带，后身有一附加的育克式肩垫，袖口用橡筋。
四、男士西装
西服又称西装，是指西式上衣，在穿着上的基本形式有三件套和二件套。
西式上衣的款式变化在于纽扣位置及数量、领型、衣摆开衩位置、衣袋等。
注意大多牛仔牌子用英吋计的，另外买牛仔裤长短一般以内长为主。
因为腰有高底，裤子的外长受腰头的高低影响，裤腿的长度容易不合身，但是所有的内长度量准了，裤腿的长短就一定适穿。
注：内长指纯裤腿长（裆底量到下脚边）
拿裤子举例,裤子通常有 4 种编法一种是身高-腰围厘米法,比如 165/68A,这说明是给 165 高,腰围 68 厘米的人穿的.68 厘米就是 2 尺啦.凭我经验一般棉布裤子,正装裤子这样编.那个 A 表示一般的遍法,有时候会有 165/70B,就是短而肥的特号.很少见。一种是臀围法,比如你说的 28 号,28 号指臀围 2 尺 8,一般休闲裤子这样编,这个确实是不看腰围的，它们的裤子都有一个确定的腰围和臀围的匹配关系，一定的臀围就对一定的腰围。一种是号码法,具体含义就不知道了，但是一般是 36 38 40 42 这样编,就是传说中的欧码还有一种是字母法,就是 S,M,L,XL 等等.大小要看这个牌子自己是怎么定的，一般 M 都对应 165/66A.