文化式原型应用
【2019年整理】服装原型结构设计与运用
（3）从A点向下取 B/12+13.7CM确 定胸围水平线 BL，并在BL上 取B/2+6CM。
（4）垂直wL画 前中心线。
（5）在BL上， 由后中心向前 中心方向取背 宽线 B/8+7.4CM确 定C点。 （6）经C点向上 画背宽垂直线。 （7）经A点画水 平线与背宽线 相交。
(8)、由A点向下8CM 处画一水平线与背 宽线相交于D点。 将后中心线至D点 的中点向背宽方向 取1CM确定为E点 作为肩省省尖点。
（9）、过C、D两点的 中点向下0.5CM的 点作水平线G线. (10)、在前中心线上 从BL线向上取 B/5+8.3CM，确定 B点。 （11）、通过B点画一 条水平线。
(12)在BL线上由 中心线取胸宽 为B/8+6.2CM， 并由胸宽的中 点位置向后中 心线方向取 0.7CM作为BP 点。
（13）画垂直的 胸宽线，形成 矩形
（5）绘制后省。
通过E点，向上作垂 直线与肩线相交， 由交点位置向肩 点方向取1.5CM 作为省道的起始 点。并取B/320.8CM作为后肩 省道大小，连接 省道线。
(7)、绘制后袖 窿弧线。
由C点作45°作斜 线，在线上取 ▲+0.8CM作 为袖窿参考点， 以背宽线作袖 窿弧切线，通 过肩点经过袖 窿参考点画顺 后袖窿弧线。
第二节、日本新文化原型制图
一 、 文 化 式 原 型 各 部 位 名 称
一、关于日本新文化原型（第七版）：
该原型是在第六版的基础上２０００年推出的，在原第六版的基础上结合现年青人体 型更丰满、曲线更优美的特征，以及第六版原型在理解和应用上不方便而推出的。新 文化原型是箱型，胸省的大不随胸围大小而异，符合女性体型实际情况，胸省量较第 六版明显增大，前后胸节差也明显增大，符合现代女性体型，腰省分配更合理，与人 体间隙均匀，便于特殊体型的修正。
简析文化式女装原型的使用误区及全身原型
日本文化式原型进入我国已经有几十年的历史了,给我国的服装制版行业带来了极深远的影响。
服装的制版由传统的比例法时代进入到利用原型作为模板间接制版的时代,极大地提高了服装工业制版的准确性和工作效率。
目前学校教学、技能竞赛、专业的女装公司普遍采用原型推导的制版模式,研究开发了很多的款式和产品,得到了市场的认可。
1文化式原型的发展历史服装原型的产生,最早出现于欧美,其实是立体裁剪的产物。
日本是东方最早研究原型的国家。
文化式原型也在实践中不断演变,第一代到第七代称为文化式原型。
第七代文化式原型制图如下:背长=38cm,B=84cm(图1)。
图1的袖笼宽尺寸是经过推算得出的,袖笼宽=B/2+5-(B/6+4.5+B/6+3)=B/6-2.5。
这样可以方便我们直观地看到袖笼宽的尺寸。
我们还可以研究一下前后袖笼宽的距离。
如下图(图2)所示:研究发现,在袖山高正中位置处的袖笼宽,前后相等。
新文化式是第八代原型,因为第八代原型腰线水平大大区别于前面的几代前后腰线有落差的原型,所以称之为新文化原型。
第八代原型是第七代原型的补充,而不是取代。
新文化原型的结构制图如下:背长=38cm,B=84cm(图3)。
(常州纺织服装职业技术学院,江苏常州213164)简析文化式女装原型的使用误区及全身原型〔文献标识码〕B〔文章编号〕1671-3389(2020)03-25-03〔摘要〕日本文化式女装原型从20世纪80年代传入我国,由于其方便性在我国得到了广泛的应用。
但是在使用过程中,也存在着一些误区。
将详细阐述几种常见使用误区,误区的更正方法,以及如何变化成全身原型,希望能给服装专业工作者提供一些帮助。
〔关键词〕原型;误区;更正方法;全身原型徐君万里辽宁丝绸2020年第3期·25·图1第七代文化式原型图2在袖山高居中位置处的袖笼宽图3新文化原型结构图. All Rights Reserved.辽宁丝绸2020年第3期·26·第八代原型增加了省道设计,而且将省道划分得很细,位置分配亦很合理,还依其位置的不同设计了不同的省道量,更加明显地突出了女性的人体体型,也提高了服装的造型功能。
日本文化式原型
《日本文化女装原型的基本应用原则》日本文化女装原型包括身原形、袖原型与裙原形。
它是女人体基本服装形态的平面展示，是实现女装设计师梦幻般构思必不可少的工具。
它能够极轻松地将极其复杂的服装结构、造型及款式给予准确的表现。
日本文化女装原型之所以具有如此强大的功能不仅是因为其服装原型自身的造型准确、结构合理，更为重要的是它具有一整套完备的应用原则，这其中有两个较为重要的，同时也是最基本的应用原则，它们分别是服装原型省量、省位及省的形式的移动转换原则和服装原型腰节线的水平原则。
在日本文化女装原型中，由于女装身原型的结构变化复杂，并且易于表现文化原型的应用原则，因此，仅以女装文化身原型为例，阐述其应用原则。
一、服装原型省量、省位及省的形式的设计移动转换原则（一）、省的概念及功能1、省服装中“省”的形式最早出现在13世纪的格陵兰。
省（DART）的出现，构成了以往在衣片上不曾有过的、吻合人体形态的体面转折线，它把服装从裁剪的平面性彻底地分离出来，从此确立了欧洲乃至世界以三维空间构成窄衣文化的起点。
ッ）是服装设计师在服装结构设计中，依据人体的体型、服装的省（DART、ダ——服装面料的特征以及服装造型、款式设计的要求，在衣片结构上设定的缝合部位及裁剪部位。
2、功能省不仅具有将服装面料从平面转化为吻合人体基本立体型态的功能、同时，它也是实现服装设计师的服装造型、款式设计以及重塑人体形态必不可少的手段之一。
（二）、省的形式在服装结构设计中，省在形式上大体可以分为完形省和非完形省两种。
完形省是指服装省的形态完整，分割形式对称。
表现形式呈封闭或半封闭的状态。
如：钉子省、锥子省、橄榄省等。
（如图1—1 ）非完形省也称为隐性省。
它是指服装省的功能完备，具有省的特征，但是省的形式不完整，省的依据人体形态的不同而不同，表现形式为对称或非对称。
它是完形省的一种变化形式，在结构设计中是一种变省为线的表现形式，因此，它的表现形式是—分割线。
日本第八代原型画法 省道转移和及应用
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胸度法作图：测量穿着者胸围、背长、袖长等很少的几个尺寸， 以胸围为基准，计算其它平面结构制图所需的尺寸。 短 寸 法：对人体的各部位进行精密测量，用测量数值制图的方法。 并 用 法：胸度法和短测法并用的方法。
• 四、原型的特点
• • • • • • • • • 1、来源于立体裁剪，是服装最原始、最基本的结构； 2、满足人体正常呼吸量和基本活动量； 3、只是腰节以上半身结构； 4、衣身较合体，适合款式的多变性，总之具有吻合性、高调动 性和设计性，覆盖面积广。 1、比例法： 优点：（1）、直接方便，只要记住了一些代表品种各部位的 比例公式，就能直接进行制图，不需要太多的立体思维， 一步到位；（2）、定型服装直裁比较方便；
(7)、绘制胸省.
由F点作45°倾斜 线,在线上取 ▲+0.5作为袖窿参 考点,经过袖窿深 点、袖窿参考点和 G点画圆顺前袖窿 弧线的下半部分. • 以G点和BP点连线 为基准线，向上取 （B/4-2.5CM）° 夹角用为胸省量。
(8)、通过胸省长的位 置点与肩点画顺袖 窿线上半部,注意 胸省合并时袖窿线 要圆顺.
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日 本 新 文 化 原 型 图
新 文 化 原 型 各 部 位 的 数 据
• 三、袖原型制图
• 作图的方法： • 将上半身原型 袖窿省闭合，以此 时前后肩点的高度 为依据，在衣身原 型的基础上绘制袖
原型
• 3.1 绘制基础框架
• （1）、拷贝衣身原型 的前后袖窿，将前袖窿 省闭合，画圆顺前后袖 窿弧线。 （2）、确定袖山高度： 将侧缝线向上延长作为 袖山线，并在该线上确 定袖山高。 方法是：计算由前后肩 点高度的1/2位置点到 BL线之间的高度，取其 5/6作为袖山高
关于日本文化式女装原型上胸省的运用
［１］ 日本文化服装学院编．文化服装函授讲座（第一册女装基础）， 张文斌译．北京：纺织工业出版社，１９８５：５７，５８
［２］吴曾伟编著．最新南洋时装精选．广西：广西民族出版社，
１９９０：３３
［３］刘瑞璞，刘维和编著．女装纸样设计原理与技巧（第二版）．北 京：中国纺织出版社，２００２：２２５，２２９
［４］张文斌编．服装工艺学（结构设计分册）（第二版）．北京：中国 纺织出版社，１９９７：２０３
两种状态之间的款式，都可以以原型的３种典型的
穿着状态中的某一种状态的结构图为基础，再加上
结构处理的方法，比较准确地作出其结构图。
（１）宽松服装或较宽松服装可以以图２的结构
图为基础，再加上结构处理的方法，比较准确地作
出其结构图。
（２）一般服装可以以图４的结构图为基础，再
图１３贴体款式
加上结构处理的方法，比较准确地作出其结构图。
万方数据
服饰搭配
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关于日本文化式女装原型上胸省的运用
作者： 作者单位： 刊名：
英文刊名： 年，卷(期)： 被引用次数：
曹琼 宁波服装职业技术学院,宁波,315104
东华大学学报(自然科学版) JOURNAL OF DONGHUA UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE) 2004，30(2) 3次
服饰搭配
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１０４
东华大学学报（自然科学版）
第３０卷
考虑作省。所以，可以以第一种穿着状态时的结 构为基础作其结构，另外，因为宽松需要放得大 些，所以，该结构图中胸围处除了原型的１０ ｃｍ 松量外，整个胸围还需另追加松量，相应的袖窿 深也需加深，肩部需略加宽，考虑加垫肩，肩线也 需抬高，最后的结构如图９所示［２３（袖子结构省 略）。而对于一些结构上类似这一例子（前片不 设胸省，忽略胸部造型）只是款式没有这么的宽 松的其他款式，我们也都可以以原型的第一种穿 着状态时的结构为基础，加上结构处理方法，作 出需要的结构图。如：前片无任何结构的款式
日本第八代原型画法 省道转移和及应用.概要
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第二节、日本新文化原型制图
一 、 文 化 式 原 型 各 部 位 名 称
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一、关于日本新文化原型（第七版）：
该原型是在第六版的基础上２０００年推出的，在原第六版的基础上结合现年青 人体型更丰满、曲线更优美的特征，以及第六版原型在理解和应用上不方便而推出的。 新文化原型是箱型，胸省的大不随胸围大小而异，符合女性体型实际情况，胸省量较 第六版明显增大，前后胸节差也明显增大，符合现代女性体型，腰省分配更合理，与 人体间隙均匀，便于特殊体型的修正。
（3）从Aቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ向下取 B/12+13.7CM确 定胸围水平线 BL，并在BL上 取B/2+6CM。
（4）垂直wL画 前中心线。
（5）在BL上， 由后中心向前 中心方向取背 宽线 B/8+7.4CM确 定C点。 （6）经C点向上 画背宽垂直线。 （7）经A点画水 平线与背宽线 相交。
(8)、由A点向下8CM 处画一水平线与背 宽线相交于D点。 将后中心线至D点 的中点向背宽方向 取1CM确定为E点 作为肩省省尖点。
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二、日本新文化女上装原型图方法
１、制图方法：胸度法,利用胸围和背长进行制图，同时以右半身状态为参考 ２、作图尺寸：胸围：８4ＣＭ 背长：３８ＣＭ 腰围：６４ＣＭ 袖长：５２ＣＭ
制图规则：
3.１、作基础线 （１）以Ａ点为后 颈点向下取背长 38CM作为后中 心线。 （2）画WL水平线， 并确定身宽（前 后中心之间的宽 度）B/12+6CM。
（5）绘制后省。
• 通过E点，向上 作垂直线与肩线 相交，由交点位 置向肩点方向取 1.5CM作为省道 的起始点。并取 B/32-0.8CM作为 后肩省道大小， 连接省道线。
盘点国内外服装制版的九种原型
盘点国内外服装制版的九种原型1.⽇本⽂化式原型⽇本⽂化式原型设计需测量⼈体的胸围及背长，并以其为参数，按⽐例分割胸围尺⼨，推算出胸宽、背宽、袖笼深、领⼝⼤⼩、肩宽等等，并适当加减定数进⾏调整，绘制成右半⾝原型；以上⾝原型的袖窿及袖长为参数设计出袖⼦原型。
⽇本⽂化式原型测量⼈体部位少，设计过程简单，易记易掌握。
上⾝原型的后领深向上升，符合⼈体外形；但上⾝原型的胸省尺⼨，在实际运⽤时各个部位均需有所增减，这些变动的量基本依靠经验⽽定，这对初学者来说是难以把握的。
2.⽇本伊东式原型这是以测量⼈体胸围、背长尺⼨为依据，按公式求出半度，以半度为参数，计算出其他各个部位尺⼨绘制⽽成的原型。
伊东式原型简单明了，测量部位少（仅测量胸围及背长），易于掌握。
但后领深向下降，不符合⼈体外形，缝合后穿着不够舒适。
3.⽇本登丽美式原型英式⼥装原型是根据⼈体各部位测量的尺⼨，如胸围、背长、领围、肩宽、胸宽、背宽等绘制⽽成。
因此必须掌握准确测量⼈体尺⼨的⽅法，否则制出的原型是不能⽤的，初学者较难掌握。
4.英式⼥装原型英式⼥装原型是以英国标准研究所提供的标准数据位参数设计的。
参数的部位包括：胸围、背长、袖窿⾝、颈宽、肩宽、背宽、胸宽及乳凸量等。
这是在充分进⾏⼈体测量的基础上绘制⽽成的。
在熟练掌握⼈体测量技术的前提下，⽤这种⽅法设计处的原型是标准⽆误的。
然⽽对如吐量、袖笼深等的测量初学者是较难掌握的。
5.美式⼥装原型美式⼥装原型的设计需测量⼈体的胸围、腰围、袖笼深、背长、落肩等尺⼨。
这是在充分测量⼈体的基础上绘制的，因此有较⾼的精准度。
在熟练掌握⼈体测量技术后，可制出标准的原型。
但某些部位，如落肩、袖笼深等式较难准确测量的，因此对于初学者不⼤适⽤。
6.标准基本纸样标准基础纸样是在⽇本⽂化式原型的基础上，根据中国⼈的体型特征加以修正的，其设计⽅法与⽇本⽂化式原型⼤同⼩异（参见中国纺织出版社的《⼥装纸样设计原理与技巧》，刘瑞璞、刘维和编著）。
原型在女上装结构设计中的运用技巧
原型在女上装结构设计中的运用技巧原型以人体为基础，变化灵活，处理方法多样，是进行各种款式变化的基础，制图过程较为简易，计算方法科学，所成服装效果较好，款式变化方便。
原型法绘制女上装结构制图，具有广泛的通用性，但在运用方面相对难掌握一些，因此在学习过程中，要掌握好运用技巧。
原型结构设计女上装服装结构设计方法分为平面法和立体裁剪法，平面法又分为比例法、原型法、基型法等。
在结构设计方面，原型裁剪借助平面几何原理，创造了原型纸样分割、移位、展开、变形等方法，形成了一套变化灵活、适应强的结构设计方法。
一、原型的定义及分类（一）原型的定义原型就是根据人体各部位的尺寸、形状绘制的一种能反映人体各部位结构、形状、比例关系的平面图形。
在此，原型本身无任何具体服装款式的结构意义，所以服装的原型不能代表任何款式的结构图。
（二）原型的分类1.按原型的流派分类（1）英、美、意等欧派：此类原型是根据欧美等国的人体体型而设计的原型，适合人体曲面起伏大、省量大的情况。
（2）日本派：最典型的有二类，一种为文化式原型，一种为登丽美原型。
与我国的人体体型较接近，原型的差异程度小，可以为我们所用。
（3）中国派：我国目前原型也较多，都是八十年代我国服装界借鉴日本原型，再结合我们自己的平面裁剪方法总结出来的。
2.原型的适用部位分类：分为衣身原型、袖原型、裙原型、裤原型。
3.原型的适用性别分类：分为原型、女装原型、童装原型。
二、日本文化式女装衣身、衣袖的原型（图2-1）三、原型在女上装主要部位中的变化规律原型法绘制服装结构制图，一般分为两步：第一步先根据人体绘制出原型，第二步则根据服装款式，在原型的基础上对衣长、胸围、肩部等部位作调整，得到所需服装结构纸样。
原型在服装结构中的变化规律，主要体现在以下五点：胸围的放缩量设计规律、腰围线的对位设计规律，前后侧缝差的处理，袖窿深点的变化规律，，肩部造型规律。
（一）胸围的放缩量设计规律女装原型中的胸围放松量，是满足人正常呼吸和活动的用量，一般设定为10厘米，处在一种中介状态，即内衣和外套的中介。
日本文化原型的应用原理
日本文化原型的应用原理1. 概述本文将探讨日本文化原型的应用原理。
日本文化作为世界文化的一部分，具有悠久的历史和独特的特点。
许多日本文化元素被广泛应用于各个领域，如设计、建筑、制造业、商业等。
我们将通过列举几个例子来说明日本文化原型的应用原理。
2. 日本文化原型的四个应用原理2.1 简约与精致日本文化强调简约与精致，追求极致的细节和完美的平衡。
这一原则在设计领域得到了广泛应用。
•在建筑设计中，日本的传统建筑风格以简约而精致的形式展现，建筑结构和布局都注重细节和均衡感。
•在产品设计中，日本制造的电子产品常常被赞誉为精致而功能完备。
这一原则也反映在汽车、家具、餐具等产品的设计上。
2.2 和谐与自然日本文化注重和谐与自然，追求与自然环境的融洽。
这一原则在城市规划和室内设计等领域得到了广泛应用。
•在城市规划中，日本的传统庭院设计以和谐与自然为核心，借鉴自然景观，营造人与自然的和谐共生环境。
•在室内设计中，日本的传统风格注重将自然元素引入室内，如使用天然材料、营造自然光线等，以营造舒适和谐的居住环境。
2.3 尊重与传承日本文化强调尊重与传承，尊重传统和老师，注重文化的传统与历史承载。
这一原则在文化传统和艺术领域得到了广泛应用。
•在传统艺术领域，如茶道、花道、武道等，日本的传统文化强调师徒关系和传统的继承，在传承中保持文化的活力和发展。
•在流行文化领域，像漫画、动画、电影等，日本通过传承和发扬传统文化元素，创造了独特的日本风格，深受世界各地的喜爱。
2.4 反思与改进日本文化强调反思与改进，追求不断的提高和发展。
这一原则在工业制造和商业领域得到了广泛应用。
•在工业制造领域，日本的制造业以精益生产和质量管理为特点，不断反思和改进工艺流程，追求更高的效率和质量。
•在商业领域，日本企业注重精益运营和不断创新，通过不断反思和改进业务模式和产品设计，不断提高竞争力。
3. 总结以上是日本文化原型的四个应用原理的介绍。
这些原理在设计、建筑、制造业、商业等领域得到了广泛应用。
女装新旧原型分析
服装设计与工程系——《服装结构基础》新旧文化原型的比较与分析班级:服装设计0941姓名:xx学号:6103指导老师:xx新旧文化原型的比较与分析文化式服装原型是日本文化服装学院在对大量女体精确测量的基础上推出的一种平面结构构成方式。
起源于三十年代，经过几十年的应用和发展不断改进，经历了从繁琐到简易、由不完全向系统化的发展。
文化式原型制图的依据是净胸围、背长和袖长，根据人体净胸围与细部之间的回归关系，设定以净胸围为基数的回归计算公式得出各细节部位的尺寸，属于比例制图法中的胸度式制图法。
文化式服装原型不仅适合于服装学院的教学，同时也广泛的应用于服装样板的制作中。
文化式服装原型在我国的传播和应用较为广泛。
由于其制图方法简单易学，结构原理浅显易懂，便于省道的转移和结构的变化，于是成为许多服装专业院校的结构教育课程，国内许多服装专业院校也派人前往日本文化服装学院进修学习。
文化式服装原型包括上衣、裙子和袖子三部分，上衣是其中最复杂和变化性最大的部分，也是新版原型中改进最多的部分。
旧版服装文化原型即第六版文化原型，是将胸省量全部转移到下摆的结构构成，根据其穿着在人台的立体形态归类为梯式原型；2000年时，日本文化服装学院又在大量测量的基础上推出新版文化式原型即第七版文化原型，新原型更符合当代日本人的体型特点，胸省收在袖笼部位，腰省的设置使原型更加合体，由于前后片以腰节线为水平线制图，其原理性更易于理解和教学，根据其穿着在人台的立体形态归类为箱式原型或腰部合体箱式原型。
新旧文化原型的区别到底在什么地方，从适应人体体型的角度来看又有哪些变与不变的地方，带着这些问题我们来对新旧文化原型进行全面的对比与分析，从中找出其数据尺寸及结构原理的变化，对于我们理解和应用文化式原型有很大的帮助。
一.xx文化原型尺寸变化对比为了方便对新旧文化原型的比较先要设定相同的净胸围尺寸，这里以国标女体160/84A为准，设定净胸围为84cm,背长38cm。
日本第八代文化式原型
日本文化服装学院推出的第八代文化式原型原型法作为一种简单、实用的平面样板设计方法, 得到了广泛的应用。
由于地域相邻, 人种体型多方面的原因, 日本文化式原型在中国得到比较广泛的运用。
因此, 日本文化式原型的每次变化都密切注意。
而掌握其发展变化的新趋势, 并在实际应用中加以借鉴, 有助于提高我国制衣行业样板力。
最近, 日本文化服装学院推出的第八代文化式原型, 跟以往的原型相比, 尤其是与目前国内正七代原型相比, 该原型有了显著的变化。
了解其新的特点, 对服装样板设计具有重要的意义。
本文的两代原型作一比较, 分析其优劣, 并对新原型在样板设计中的运用与推广, 发表一点初步的意见1. 1 比较分析1.1.1 定性分析这里对制图的简、繁, 省道设计等方面作一简单的比较。
(1)在制图过程中可以明显体会到, 第七代原型显得比较简单, 而第八代原型显得比较复杂。
但两要的尺寸是相同的, 都只要两个尺寸, 即胸围和背长。
(2)第八代原型增加了省道设计, 而且将省道划分得很细, 位置分配亦很合理, 还依其位置的不同道量, 更加明显地突出了女性的人体体型, 也提高了服装的造型功能。
可以说, 第八代原型更像是工了的原型, 更接近实用原则。
而第七代原型, 仅仅提供了一个操作的平台, 所有一切都需要进行虽然适用面广, 但使用起来并不方便。
(3)第八代原型的前后腰线处于同一水平线上, 而不像第七代原型, 前后衣片的腰节错开了一定的象的根本原因, 就是两者对胸凸量的处理方法不同。
第八代原型是将胸凸量在胸围线以上的部分中而第七代原型则是将其置于胸围线以下的部分中。
正是由于胸凸量处理方法不同, 使得两者的使生了较大的变化。
用过第七代原型的人都深有体会, 那就是胸凸量的处理有点麻烦, 需要同时考虑以及和袖窿深互相配合的问题。
而第八代原型, 则很好地将这个问题进行了处理, 就是将胸凸量置这样, 在单独考虑胸凸量的处理时, 如非造型设计上的需要, 就不会牵涉到腰节线与袖窿深了, 凸量的处理变得简单, 方便了应用。
衣身原型道的变化设计
• 衣身原型 （紧身型） 的操作
• 坯布准备 坯布的用量可以直接在人台上获取， 也可以从侧颈点经胸高点到腰节的长度 加6cm操作量，确定前衣片长。后片也 从侧颈点经肩胛骨高点至腰节量取长度， 加6cm操作量。前、后片宽度则从中心 线到侧缝的宽加13cm的操作量，再加入 适当的放松量来计算。
坯布准备
插肩袖的立体裁剪
• 在做好的衣 身上确定插 肩袖的角度 和分割线位 置。
• 对准标志线， 固定袖片。留 出需要的松量， 整理袖宽和袖 型。
• 肩部余量作为省量收进，用重叠针法别合 前后插肩袖窿线上段，注意前后袖片臂根 处的松量。
• 注意肩线的 位置和方向， 肩端消失自 然。 • 保持袖宽和 松量，找到 腋下拼合点。
• 根据衣身肩头及袖窿 的尺寸进行平面制图 ， 制成有袖肘省的一片 袖板型。
• 将袖片裁出， 用大头针别合 成型
• 为了使袖山的造型更饱满圆顺， 上袖之前要抽缩袖包
• 布手臂抬起， 将袖底与衣 身袖窿底对 合，在内侧 用大头针别 合
• 用藏针法上 袖，然后放 下手臂，观 察袖型及方 向
采用立体裁剪方法做袖（两片袖）
• 拉起袖身， 确定袖长 和袖口宽 度。
• 调整板型 后重新别 合袖子。
• 将衣身的袖 窿底与袖底 重合，侧缝 与袖内侧缝 对准，确认 方向后，从 内侧用大头 针固定
• 插肩袖完成图
服装立体裁剪
——
实用装
女装上衣 ——女式衬衫
• 款式描述 此款合体衬 衫，强调了 腰型的曲线， 衣身设计了 育克、明门 襟，搭门处 加入了自由 褶
• 别合成型的完成图
衣身原型省道转移
• 前衣身的省道可以围绕 BP点进行360° 的转移，即从胸腰省的形式转换成其他 形式的省。在实际应用中可以将省量全 部的转移，也可部分的转移。省道可设 定为单省，也可以为两归纳 为六种：领口 省、肩省、袖 窿省、侧缝省、 腰省、门襟省 等。
日本成人女子用文化式新旧原型在制板中应用分析解读
日本文化式成人女子用新、旧原型在制板中应用分析冀艳波，戴鸿（西安工程大学服装与艺术设计学院，陕西西安710048）摘要：论文研究日本成人女子用新、旧文化原型在制板中的应用，通过对新、旧文化式成人女子用原型的本质理解，按照原型制图的步骤，阐述新、旧原型在制板应用中的一般规律，明确新、旧原型在应用中的共性和特性，提高应用文化式原型制板的能力。
关键词：原型胸围省道中图分类号：文献标识码：前言日本文化式原型是服装裁剪中平面制图的一种独立的方法，原型是各种实际变化之前的基本形式或形态、服装中是指在平面裁剪中所使用的基本纸样，即简单的、不带任何款式变化因素的立体型服装纸样[1]，平面制图中的原型法就是在原型的基础上，根据款式和工艺的要求，进行变化，得到最终的服装生产用纸型，和国内的比例制图法的一步到位相比较，属于平面制图中间接制图的方法，由于国人和日本人种体型特点相近，另外文化式原型制图中所需尺寸较少，采寸比较简单，加之原型的适合范围比较广泛，款式变化比较灵活，因此在中国女装的制板中应用较多。
日本文化服装学院所制定的新文化式原型已经有很长时间，但是目前日本文化式原型的应用仍然是新、旧原型都在使用，国内原型使用中最突出的问题就是对于千变万化的款式如何运用原型制板来实现，得到所需款式的纸样，概括的来说就是对于原型的理解和应用还存在着很多的问题。
国内有关日本原型发表的文章比较多，重点集中在新、旧文化原型的差别分析和省道的变位等方面，对于新、旧文化原型应用中的共性和特性阐述的还不是很多，本文从新、旧文化原型应用的原理上做重点的说明。
1新、旧成人女子用文化式原型日本成人女子用旧文化原型在日本文化服装学院所出版的服装造型学理论篇中的年限划分为昭和59年（1984年）～平成11年（1999年），这个划分仅仅是指在平成11年（1999年）7月新文化原型发布之前的旧文化原型从产生到新的原型发布这样一个阶段，其并不代表旧文化原型在当今应用的终结，目前的情况是即使在日本国内，新、旧原型都在使用，从日本最新的裁剪杂志中，可以看出新、旧原型在裁剪中使用的比例大致相当。
原型裁剪法的应用
原型裁剪法的应用原型裁剪法是根据原型纸样，根据款式造型的需要，对各部位进行必要的修正和变化，在进行制图裁减。
现将原型的局部应用举例说明。
一、胸省的位置及省的转移根据文化式女装原理，能合理地确定女上装胸省的位置，正确地处理胸省间的转移，巧妙地运用胸省变化手法，理想地解决女上装的结构变化。
1、胸省的位置前衣片根据结构设计的要求，常用的胸省位置有：（1）肩省（2）领省（3）袖窿省（4）腰省（5）侧缝省（6）中心省2、胸省的转移女上衣的胸省位置并非是固定不变的，根据款式的需要，胸省的位置可以通过转移，设置在不同的位置，其试题性相同。
西的转移常用的方法有两种：（1）按住BP点转移原型，是WL水平，举例如下：A.肩省B.侧缝省C.袖窿省D.领省E.原型的两次转移。
先将原型在前中心线处倾倒0.7-1cm，作为劈门量：然后第二次转移原型，使WL水平，确定收省量。
使用同样的方法可使收省量分散在两个或两个以上的部位。
肩省侧缝省袖窿省领省原型的两次转移（2）剪开原型折叠的方法将原型纸样在收省部位剪开，相对应的部位折叠确定收省量。
A.肩省B.袖窿省C.在领口和侧缝两个部位分别剪开原型纸样，在腰节线上折叠，使腰节线水平，使胸省量分散为两个省。
二、胸腰差的处理原型制图是按胸围规格尺寸来推算的，实际应用时，还要考虑到腰围的规格尺寸。
胸腰差的多余量可以收省和在侧缝劈去。
按女状原型M号规格尺寸，人体胸围82cm，人体腰围放松量为10cm，腰围放松量取4-6cm。
1、省量是计算先在前后片原型的侧缝处各劈进1cm。
前片的收省量：W/4+1~1.5（放松量）+1（前后差）+“○”（收省量）=24cm后片的收省量：W/4+1~1.5（放松量）-1（前后差）+“△”（收省量）=20cm2、腰省的位置前片腰省的位置在通过BP点的垂直线上偏向前中心线1.5cm起，画出省量大，以BP点为省尖位。
后片腰胜的位置按背宽的1/2作垂直线为省的中点，省尖位在胸围线上2cm。
借鉴性运用日本文化式原型裁剪法
布局 、描绘 、修善 的艺术 加工 过程 。从 设计 者 的设 计方 法来 看 ，不 外乎 借鉴 与创新 。这里 应 该强 调 的是 ，借 鉴 ，不 是简单 的 描摹 ，丽应 在 原有 的风格基 调± ，赋予 变化 ，增 添新 颖感 和 时代 感 ；刨新 ，既是 大胆 的 ，前所 未有 的 ，也
时必须 用这些数 据进 行公式计算 ，然后加上适
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２０ 年 第 ２期 Ｏ２
眭 健华 ：室 内装 饰 织 物 图案 色 彩设 计 的要 素 分 析
不 同 的 造 型 方 法 和 艺 术 手 段 会搅 乱 视 觉 显 得 不 ４ 方 法要 素 和谐 不 配套 ；花纹 虚 实 的协 调统 一要 求 室 内织 图 案 色 彩 的设 计 ，是一 个 构 思 、取 材 、 物
图案构 成 中虚实一致 、疏 密得体 ，花 纹过 于集 中显得 杂 乱 和拥 挤 ，过 于分 散则 显 得松 散 ，过 于强 烈 的对 比色 彩会 使 人 眼花 缭乱 ，要保 持 室 内整 体 的 图案与 色彩 虚 实得 体 、动静 协 调 、疏 密 有 秩 ；花 纹 与依 附物 的 协调统 一则 要 求装 饰 织 物 的 花纹 在造 型 、布 局等 上 与其 装饰 体 的造 型 结构 特点相 配套 ，如床罩 、台布 的垂 沿特点 、 沙 发 布的立 体结构 、窗帘 的吊挂 方式 等 。
会 连 同前腰 围线 一齐被扣 除，特别在 设计不打 胸 省 的服装 时更易出现这样 的毛病 。此举将使
服装 的前腰 节太短 ，成 为驼背 的服装 。为 了避 免 出现这个 毛病 ，应 在设计 之前正确地进行前
１ 文 化 式 原型 法的特 点和 基 本 规律
人 体 是 一 个较 复 杂 的立体 凸 凹体 ，所 谓
工业打版基础篇新文化式原型之应用
腰圍褶
• 可依外形輪廓線而決定放鬆多少腰圍褶。 • 完全合身型---保留所有褶量、位置。 • 半合身型---放鬆靠近脇邊的腰圍褶。 • 直筒型---放鬆所有腰圍褶。 • 傘型---放鬆所有腰圍褶並作切展。
領子
• 無領圍 • 立領 • 平領 • 海軍領 • 襯衫領 • 翻領 • 帶領
領製圖與款式關係
立於領圍之上
立領、襯衫領
平舖於衣身肩上
平領、翻領、海軍領
側頸點移入尺寸
B
• 隨著修順前後領圍而變
F
立領
• 立領高度：3-5cm • 後中與前中尺寸相差0.5cm • 側頸點移入尺寸，隨著修順前後領圍而變
平領
• 側頸點移入尺寸，隨著修順前後領圍而變
Hale Waihona Puke • 側領高與前後肩線重疊量成正比
• 肩寬一般是15"。 • 背寬一般是14"-15"。 • 臀圍尺寸與胸圍尺寸一樣。 • 裙長→春天短冬天長→尺寸差1"-2"。
襯
• 襯的種類：紙、不織布、麻、布襯 • 襯的用途：呈硬挺、塑型、防拉伸、方便車縫。 • 需視布料厚薄、位置、款式決定襯的種類與布紋 • 燙襯的注意事項：時間、溫度、壓力。 • 燙襯步驟：裁片背面朝上，鋪平→噴水→放襯 →確定
Publications
衣身版型應用
(二)
資料來源： 1987 Basic Pattern Skills For Fashion Design
Bernard Zamkoff ‧Jeanne Price Fairchild Publications
衣身版型應用
(三)
資料來源： 1987 Basic Pattern Skills For Fashion Design
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3、后腰围线提高
将后腰围线升高1— 2cm。 这时后腰节加长， 腋下省相对变小。 适合服装：轻度驼 背体、肩胛骨高体 和中老年体型
二、前后侧缝差的处理
处理原因：因为腰围线不呈直线形，所以在原型应 用时不论哪种腰围对位方式，都会出现前侧缝比后 侧缝长的现象。即使在前后袖窿深点做纵向变化之 后，仍然存在如何解决侧缝差数问题。 解决方法：1、收腋下省 2、转移胸省 3、袖窿开深与底摆起翘 4、减少前袖窿的长度
文化式原型应用
一、教学目的
为了便于灵活使用原型 掌握原型在服装主要部位中的 变化规律
二、教学重点
腰围线的对位设计规律 袖窿深点的横纵变化规律 前后侧缝差的处理 袖山深的变化规律
三、教学难点
腰围线的对位设计规律 前后侧缝差的处理
四、教学过程
原型在服装结构中的变化规 律,主要体现在以下六点: 腰围线的对位设计规律 前后侧缝差的处理 袖窿深点的横纵变化规律 领口变化规律 肩部造型规律 袖山深的变化规律
升高量与垫肩厚度和肩部造型有关。 通常款式后肩端点上提1—2cm，前肩
端点上提高0.5—1.5cm。
肩端点与侧颈点的位置确定后要重新 画顺肩线。肩线有直线和前凸后凹形 两种。
后收的或前加量大于后加量
的方法。
方法一
后衣片收肩背 省、（或移于 后领省，或移 于肩背的分割 线中）
方法二
在后衣片的肩端点
文化式原型
前、后腰围 线不在同一 水平线上.
前片设有一 定胸凸量
一、腰围线的对位设计规律
对位原因：女性体型有胸部平凸之分,服装 造型有松紧之别,因此要求款式结构图的前、 后腰节长度不同。 对位目的：确保各种服装在腰围线上的结 构平衡。 对位方式： 1、腰围线对齐 2、前腰围线降低 3、后腰围线为基准
1、袖窿深点的横向变化
增加袖窿深点横向的量 ↓ 加大胸围 ↓ 加宽袖窿宽 ↓ 加宽背、胸宽
2、袖窿深点的纵向变化
纵向变浅：袖窿纵向变浅
是有限。
纵向变深：前袖窿深的变
化以后袖窿深为准 (多加
深0~2cm) 。 上衣；AC/CB=1/0.8 大衣：AC/CB=1/1.2
四、领口变化规律
领口开宽开深的依据：原型中的领宽、领深，以 及各个结构点所构成的领口曲线，是符合人体颈 根部的基本结构。在绘制各种领型结构图时，应 以领口曲线为基准，以领型立体效果为依据，来 决定领口的开宽量及开深量，再绘制出领口曲线。 领口开宽开深的方法: 1. 领口开宽：以原型侧颈点为参考点，一般采用 前后开宽量相同的方法。 2. 领口开深：后领深比较稳定，一般领型多为 0.5—2.5cm；前领深变化大，应根据具体领型确 定。
1、收腋下省
用调整尺寸法将 前后侧缝差通过 收腋下省的方式 使侧缝等长，这 是最简便最直接
的方法。
2、转移胸省
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
将原型转换出某一
具体的省缝或将胸
省转移到分割线中，
转换后自然会使侧
缝等长
3、袖窿开深与底摆起翘
将侧缝差分散， 采用袖窿开深
与底摆起翘两
者结合的方式，
使前后侧缝等
长。
4、减少前袖窿的长度
1、腰围线对齐
将前后衣身原型的 腰围线对齐，保持 正常体腰节的标准 长度。 前腰节长于后腰节 0.5cm，前侧缝长 于后侧缝1/2前领 宽。 适用服装：紧体式、 合体式、半松式。
2、前腰围线降低
以后腰围线为基准， 将前腰围线降低 1—1.5cm。 这时前腰节变短， 腋下省量减少了 1—1.5cm， 适合服装：平胸体 的紧体、合体式服 装，或者正常体的 半松体、松体式。
去掉1—1.5cm（肩
背省份）
方法三
前多加后少加 :
若夸张肩部，可
在前衣片的肩端
点放出肩背省份，
再继续放出需另 加宽的量。
方法四
前后肩互调，采
取前加后收或前
加量大于后加量
的方法。
六、袖山深的变化规律
袖山深是制约袖 型的关键。常用 的袖山深有高、 中、低三种类型. 高袖山构成挺拔 圆润的袖型. 中袖山构成半宽 松袖型. 低袖山构成宽松
领口变化规律实例
领口变化规律实例
五、肩部造型规律
调整前后小肩:
1、后衣片收肩背省、后领 省（或移于后领省，或移于
确定肩点的位置:
可在原型的基础上使肩端点上提或下
移，改变落肩尺寸。一般除了针织衫
适当下移外，多数以肩端点升高为主。
肩背的分割线中）
2、在后衣片的肩端点去掉 1—1.5cm（肩背省份） 3、若夸张肩部，可在前衣 片的肩端点放出肩背省份， 再继续放出需另加宽的量。 4、前后肩互调，采取前加
袖山深的变化规律
我们可以用前后袖 窿深平均值的不同 比例确定袖山深尺 寸. 高袖山为平均袖窿 深的8/10—8.5/10 中袖山为平均袖窿 深的6/10—7.5/10 低袖山为平均袖窿 深的3/10—5.5/10
综合运用
圆领女短袖衬衣
领口的设计 肩部的设计 侧缝差的处理 腰围线的对位设计
先使前后袖窿深点平 齐，为了减少前袖窿 的长度，在前肩端点 下移1cm。 这是利用开深袖窿的 方法把前后侧缝的差 值去掉了,而没有运用 到服装结构中,因此比 较适合宽松式服装的 结构设计.
三、袖窿深点的横纵变化规律
1、袖窿深点的横向变化 袖窿深点横向是变化胸围大小。一般是四开身结构，每片可 按1/4两次加放量分配，或者前后片互借1—2cm。加袖窿深点横 向的量实际上是加宽了袖窿宽，这还不全面，还必须加宽胸宽与 背宽，一般用前后袖窿线调整的尺寸，才能保持整体结构的平衡。 2、袖窿深点的纵向变化 袖窿深点的纵向是变化袖窿的深线。由于变浅是有限的，所 以重点讨论加深量，一般以后袖窿深为准。可以通过袖窿深点横 向和纵向的比例确定，即上衣的横向比纵向为1：0.8；大衣的横 向比纵向为1：1.2。因袖窿纵向变化比较灵活，上述比例仅作为 参考。前袖窿深点纵向要比后袖窿深点纵向多加深0—2cm，应 根据适体程度选取。
袖山的设计
圆领的设计
本小节总结
款式的变化规律是以主要部位变 化规律为基础,是在原型(看作人 体)基础上进行的,是以人体为本。 各国原型裁剪法基本上都遵循了 上述的应用方法,结构图显示了人 体与服装的关系。 同学们要熟练灵活地掌握服装原 型在服装结构中的变化规律还必 须进行大量的实践练习。