中国服装史

——中国服装发展史——
秦汉时期女子深衣与襦裙：
深衣：交领，领口开得很低，衣襟很长，绕襟谓裙。 襦裙：汉代妇女的常服，属上衣下裳制。上衣襦是一种长至腰间的短衣，衣身较窄而合 体，衣袖多为宽袖。下裳裙是一种上窄下宽、长垂至地、不施边缘的“无缘裙”。
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魏晋南北朝时期大袖衫： 也称“大衫”，袖口宽敞， 领和袖都缘边，右衽，束大 带。魏晋衫子有单、夹两种， 喜善白色。
在唐代，以法律条文的形式确定了朝服的格式颜色与着装场合（紫、朱、绿、
青），不但反映了阶级、等级的区别，而且体现了强烈的民族观念、心理习惯和 时代特色。 朝服中最具有代表的服装要属皇帝穿的黄龙袍（赤黄色）
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宋代女子服饰： 褙子：其制以直领对襟为主，两腋开叉，下长过膝，衣袖有宽窄两式，可罩在 襦袄之外。（最具特色） 襦、袄：襦—窄袖短衣 袄—比襦长，腰身与袖口比较宽松 衫：以轻薄质料、素雅颜色为主 半臂：袖长至肘间，便于活动，多见于普通妇女及侍女奴婢。男着内，女着外。 背心：无袖之衣，即为裲裆 裙：上层妇女有的用郁金香草浸染裙子，使其阵阵飘香，故名郁香裙 裤：可在裙内穿裤（可开档），也可单独穿在外面 抹胸与裹肚：女子内衣。抹胸略短。装的穿 着): 朝褂：常背心形式， 穿在朝袍的最外面。 皇太后、皇后的朝 褂有三种款式。民 公夫人朝褂，前面 绣二条行蟒，后面 一条，领后垂石青 条，其他同皇后的 朝褂形式相同。
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领约：皇太后、皇后用镂金为其领约的材料。民公夫人等改为饰红蓝小宝，垂 石青条。
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彩帨：皇太后、 皇后用绿色，绣 五谷丰登。其下 皇子福晋用月白 色，不绣花。
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一扣钟：也叫做“蓬蓬衣”，即斗篷。本来是为御寒而穿用，初见于清代中期， 后在上海富人中流行。
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云肩：仍为明代的“四合如意”的款式。有剪裁作莲花形，结线为璎络，周垂 排蒙，汉族新妇结婚时披此者。
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民国时期男装: 传统型服装：风格简化。主要 类型：长袍、马褂、背心、短衫、 裤、套裤、围裙，在款式上为传 统式样和裁剪，对襟短衣、斜襟 长袍、一字襟和琵琶襟马褂背心。
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西式服装：主要有西装衬衫、大衣、西式裤、西式便装、工装、毛衫、军装制 服。随着西风渐烈将传统装扮形式视同于中国改良富强之阻碍的改革欢呼声中 渐高对西式服装的使用也日趋增加。
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水田衣：一种以各色零碎锦料拼合缝制成的服装，形似僧人所穿的袈裟。因整 件服装上下大小不等的衣料呈纵横交错之势，形如水田而得名。简单而别致， 在明末妇女中赢得普遍喜爱。
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清朝男子服装： 补服：也叫补褂，前后各缀有一块补子，形 式比袍短比褂长，平袖口，对襟。是清代的 主要官服形式，这种官服用补子来表示官员 职位差别。
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硬领：清代的礼服按例是没有领的，要另外在袍上加硬领。
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马蹄袖：凡礼服的袖端，都做成马蹄形。男子及八旗妇人皆有。在便服衣袖的 夹缝中用纽扣将另制的马蹄袖扣上，像不开气的袍子，俗称“龙吞口”。
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马褂：清代在长衣袍衫之外，上身都加穿一件马褂，马褂较外褂短，衣长仅到 脐部。马褂有长袖、短袖、宽袖、窄袖、对襟、大襟、琵琶襟等款式，它的袖 口是平的，不用马蹄袖。（对襟马褂<长袖马褂、阿娘袋、卧龙袋>、大襟马褂、 翻毛皮马褂）
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中山装：中山装是在广泛吸收欧美服饰优点的基础上形成的，孙中山综合了西 式服装与中式服装的特点，设计出的一种直翻领有袋盖的四贴袋服装，定名为 中山装，此后几十年，中山装大为流行，成为中国男子喜欢的标准服装。 由于 毛泽东经常在公开场合穿中山装，故中山装也称为“毛氏服装”。
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霞帔：形状像两条彩带，使用时绕过头顶，披挂在胸前，下垂一颗金玉坠子。 命妇品级的差别主要表现在纹饰上。
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褙子：广泛应用，形式有两种。一是合领、对襟、大袖，为贵族妇女礼服；一 是直领、对襟、小袖，为普通妇女穿着。
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比甲：产生于元代。一种无袖无领的对襟衣。通常采用直领对襟，下摆过膝。
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弁(bian)服: 弁服在古代是仅亚于冕服的一种礼服，一般在打猎、出征、日常朝政时穿着。
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深衣： 起源于西周，盛行于春 秋战国时期；上衣下裳 连成一体的衣服方形领、 圆形袖、下摆不开衩， 续衽钩边，上下衣裳分 裁。在腰部缝合
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赐服：按季节赐给官臣的衣物 褶子：明代男子常用便服。其式：交领或圆领， 两袖宽大，下长盖膝，腰部以下折有细裥，状如女裙。
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曳撒：是袍衫一类的服装。一般用沙罗纻丝制成，大襟、长袖。衣身前后形制 不一，后为整片，前则分为两截。
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明朝女子服装： 凤冠：规定皇后在受册、谒庙及重大明会时必须戴凤冠。比原来华丽
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中西风格的结合—新中装：中西风格结合体现在1）服饰配伍上的中西结合，如 中式对襟衫配西式裤；2)局部结构的变化使新型服装出现，如西式衣领加中式 袖；3）当时中国思想对外来服装的改造样式形成，如中山装。
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民国时期女装： 中式服装：基本形制：汉装和旗装，袍褂、衫袄、马甲、裤和套裤、裙、披风， 披风红裙是传统的礼服形式，马面裙是相对正规的服装穿于褂袄之下内配长裤 或套裤，裤流行开来。
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西式服装：式样：时装西式外套、西式套裙、西式连衣裙、衬衫、工装裤长裤、 美式军装衬衫夹克、运动装、内衣、泳装。
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中西结合的服装：1）配伍上的结合，如中式上衣配西式裤； 2）局部结构的变 化，如中西式袄-中式衣身+西式袖。旗袍具有典型的中式特征，又吸收了西式 服装的剪裁特点，是中西结合的典型代表。
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端罩：是供职位比较高的和皇族近臣及侍卫 所穿用的，形式同补服相似。清代裘皮一般 是毛在里面，而端罩是毛露在外表的。
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行袍：其形制同常服袍，只不过衣长比常服袍减短十分之一，右面的衣裾下短 一尺，以便于乘骑之需，故又称谓“缺襟袍”，平时即把这短缺的一幅用纽扣 挂齐，就同常服袍一样。
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辽、金、元 服装的代表款式： 辽：皇帝与南班汉族大臣穿汉服；皇后与北班契丹大臣穿辽服。基本服饰：长 袍为主，男女上下同制。左祍，圆领、窄袖、疙瘩式纽襻、袍带于胸前系结、 下垂至膝。颜色灰暗、纹样朴素。
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金：服装材料多以毛皮为 主，尚白。女子着团衫， 直领、左祍，颜色以黑、 紫、绀色为主，下多穿黑 紫色裙，裙上绣金枝花纹。 也穿褙子（与汉族试样稍 有区别，多为对襟彩领， 前齐拂地，百花绣金银线 或红线）
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元：辫线袄子：窄袖袍， 圆领下摆，腰部缝以辫 线，制成宽围腰，或钉 成排纽扣，下摆折成密 裥。质孙服：最大的特 点是冠帽、衣、屨采用 同一颜色。姑姑冠
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明代男子服装： 盘领右衽，袖宽三尺之袍上辍补子，在与乌纱帽、皂靴相配套。 补子：明朝，规定官职常服用补子分别等级。即用金线或彩丝制成飞禽走兽纹 样缀于官服的前胸和后背，通常做成方形。文官纹禽，表示文明；武官纹兽， 表示威武。
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冕服： 冕服是中国古装种类中最重要的礼服，即为古代帝王卿相在举行祭祀活动中所 穿用的祭服。由冕冠和礼服组成，以带、韨、绶、舃等组成配件。 冕冠：是帝王卿相在祭祀典礼中头上戴的最尊贵的冠类首服。其基本形制是在 冠顶覆盖一块称“綖”的长方形木板。 冕服：规定戴冕冠着都要与冕服配套穿用，冕服的形制是上衣下裳制，衣裳的 颜色是上玄下黑。大裘冕、衮冕。 十二纹章：中国奴隶社会到战国时期解体，但“十二纹章”纹样由于在思想意 识上具有巩固统治阶级皇权的功能，一直为历代封建皇帝传承。
旗袍：衣裳连属的直身廓型；右衽大襟、如意襟等开禁形式；立领盘钮、摆侧 开衩的细节布置；单片衣料、衣身连袖的平面裁剪。配伍上兼收中西，西式连 衣裙里有的组配，旗袍几乎都有，还结合了部分中国的传统服装组合。
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列宁服：依照列宁 常穿的服装设计的， 主要特点是：大翻 领、双排扣、斜插 袋，还可以系一条 腰带。列宁服的流 行是军队的女干部 进城带来的，逐渐 流入社会，形成了 穿列宁服的风气。
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三个阶段 裸态生活阶段：尽管没有任何关于衣物的现象出现，然而却是服装发展
过程中不可或缺的一部分
原始衣物阶段：用兽皮来护身御寒是人类创造衣物迈出的第一步 纤维衣物阶段：服装史由发祥期进入繁荣期
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服装起源学说 保护说：气候适应说、身体保护说 装饰说：护符说、象征说、审美说、性差说 羞耻说 学习认知说
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花翎：即冠上后面下垂拖着的一根孔雀尾的翎羽，也叫做孔雀翎，尾端有像眼 睛而极灿烂鲜明的一圈，叫做眼，有单眼、双眼、三眼花翎之别，没有眼的叫 做蓝翎。冠上缀一根用玉或珐琅或花瓷做的翎管，管内插以翎羽。
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被领：加在项间而掖之于肩上，两隅略成尖嘴状，是文武官员在穿大礼服时所 用的配件，命妇也如此。
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胡服： 胡服是战国时期 西北地区少数民 族的服装。上衣 下裤形制。其基 本特征是短衣、 长裤、革带、革 靴。与中原地区 汉族的宽衣大袖 服装相比，服装 窄袖紧身，短小 利落，便于活动。