服装生产工艺

一、服装设计
服装设计大致分为两类：第一是成衣设计。

根据大多数人的号型比例设计一套有规律的尺码进行大规模生产（效果图设计）；设计时还要考虑到选择的面料、辅料及考虑企业的生产设备和工人的技术；第二是时装设计。

根据市场流行趋势和潮流设计各款服装
二、纸样设计
当服装的设计效果图被客户确认后，下一步就是由打板人员根据原形来进行样品所需的纸样设计。

打板人员按照客户的要求绘制不同尺码的纸样。

将标准纸样（基准尺码，及预计要生产的服装的中档尺码）进行放大或缩小的绘图称为“纸样放码”，又称“推档”。

目前服装企业多采用电脑来完成纸样的放码工作，在不同尺码纸样的基础上还要制作生产用纸样，并画出排料图。

三、生产准备
生产前的准备工作很多，例如对生产前所需要的面料、辅料、缝纫线等进行必要的检验和测试，材料的预缩和处理、样品、样衣的缝制加工等。

四、裁剪工艺
裁剪是服装生产的第一道工序，其内容是把面料、里料及其他材料按排料、划样要求剪切成衣片，还包括排料（排料方案越价越能节省面料，从而降低生产成本）、铺料、算料、坯布疵点的借裁、套裁、裁剪、验布、编号、捆扎等。

五、缝制工艺
缝制是整个服装加工过程中技术性较强，也较为重要的成衣加工工序。

他是按不同的款式要求，通过合理的缝合，把各衣片组合成服装的一个工艺处理过程。

所以如何合理地组织缝制工序，选择缝迹、缝型、机器设备及工具等都十分重要。

六、熨烫工艺
成衣制成后经过熨烫处理，达到理想的外形，使其造型美观。

熨烫一般分为生产前熨烫、粘合熨烫、生产中的熨烫（中烫）和成衣熨烫（大烫）四大类。

产前熨烫时指在裁剪之前对面料、辅料进行的预处理，其目的是使面料、辅料通过熨烫除去褶皱，获得热湿回缩，以保证裁片尺寸的稳定性；粘合熨烫时对需要粘合衬的衣片进行粘合处理；中间熨烫时在缝纫生产过程中进行的熨烫，包括部件熨烫、分缝熨烫、归拔熨烫。

部件熨烫时对服装各部件进行的熨烫；分缝熨烫是将缝头烫平，烫开；归拔熨烫是使平面衣片通过归拢和拔开塑形成三维立体。

成衣熨烫是对缝制完成的服装做最后的定型与保形处理，他的技术要求是整件服装线条流畅，外观丰满平服，有较好的服用性能。

七、成衣质量控制
成衣质量控制是使产品质量在整个加工过程中得到保证的一项必要的措施。

是研究产品在加工过程中产生和可能产生的质量问题，并且制定必要的质量检验标准和法规。

八、后处理。

后处理包括包装和储运等内容，是整个生产过程中的最后一道工序，操作工按包装工艺要求，将每一件制成并整烫好的服装整理、折叠好，放在包装袋中，然后按装箱单上的数量分配装箱，有时候服装业会吊装发运。

为了使工厂按时交货，在分析服装产品的造型结构、工艺加工等特点后，对纸样、样板设计、工艺规格、裁剪工艺、缝制加工、整烫、包装等各个生产环节制定出标准的技术文件，才能制作出保质保量、成本低满足客户需求的服装。

排料解读
工业样板制作完成后，便可用于排料。

一、排料的目的。

1是为了合理用料，2是为了铺料、剪裁等工序提供可靠的依据。

二、排料的原则。

(一)保证设计质量及工艺要求
排料是，既要省料，又必须保证设计质量和工艺的要求，违背了设计质量和工艺要求，省料是好没有意义的。

因此在排料时需要注意以下几个方面：
1.丝缕线（分清纬向、经向、斜向）。

面料的直丝、横丝、斜丝的特性各不相同，直丝正挺、斜丝稍有伸缩、
斜丝易变形，因此形成的服装效果也各不相同，特别是条格面料，还有不同的外观效果。

工业样板上标
有标有经向丝缕线，排料时，样板丝缕线要对准面料直丝。

高档服装，特别是印花、条格面料，不允许
丝缕有偏差；中低档、染色的面料可根据技术质量标准有一定的偏差。

2.正反面（样板上习惯上衣写字这面为正面）。

一般面料都有正反面，应仔细识别。

不同纹路有不同的正反
特性。

平纹面料的正反面差别不大，一般正面较平整光洁；斜纹面料的正面纹路较清晰，单面斜纹正面
是捺向斜纹，反面是平纹；双面斜纹正面、反面是撇向、捺向纹向相反的斜纹。

面料的正反面还可以由
布边来识别，一般正面布边较平整、光洁，反面较差；有的织物布边有花纹或文字，正面较清晰，反面
则模糊。

分清面料正反面还需要分清样板的正反面，以免不对称衣片正反搞错，造成面料浪费，如裤子
的门襟是单边的，正反不能搞错。

3.对条、对格、对花、倒顺毛（小于1cm的可不对条格）
就工业剪裁而言，几十层柔性的面料要对格、对条铺厚确实有相当的难度，故实际生产中，常采用定位
钉法和放格法两种工艺，实现对条、对格铺料裁剪。

定位钉法：在面料上直接排料，面料要整理，样板
上贴条格布，选好几处定位钉的位置。

然后在铺料台板上相应的排料位置钉上定位钉，铺料时，每一层
料的同一条格部位插入定位钉来实现对条对格裁剪。

放格法：是将需要对条格的两衣片，一片实样裁，
另一片放格裁，整批裁下后，再将放格裁的一片对合实样裁的一片进行修剪，此方法较费时费料。

(二)节约用料
节约用料是工业生产中节约生产成本的重要途径，因此合理的套排排料是工业生产的重要环节，套排的方式、次序、紧密程度不同其用料差距较大，排料时的常规方法是：
1.先大后小。

由于大片所占面积较大首先考虑，小片可以穿插于间隙或剩余部位中。

2.紧密套排。

尽量利用样板的图形线使个衣片的排列直对直、斜对斜、凹凸相插、弯弯相顺，但必须注意
对称问题。

3.缺口合并。

可加大空隙插排小样。

有时可将合并的缺口根据需要拉开适当的距离，插排不同程度的小片，
以充分利用空隙。

4.大小搭配。

面料有不同的门幅、衣片有不同的款式、规格、很难说最大、最小搭配可最省料，但一般而
言，不同的规格搭配比相同的规格搭配更省料。

三、排料注意事项。

排料图总宽度要比下布边进1cm，比上布边进1.5-2cm以免布宽方向的铺料误差或布边的厚度影响裁片的完整性和准确性。

排料后要检查是否漏排、错排，核对每个衣片的规格，经纱方向，剪口及钻眼等工艺标记。

划样解读
一、划样的方式
划样有种方式，纸皮划样，面料划样、漏板划样。

(一)纸皮划样。

将样板置于纸上排料划样，即排料图作于所取的纸上，等按排料长度铺料完成后，将排料图
纸置于铺好的面料上，沿划样线裁剪。

该方式适用于薄料、高档面料、花式面料、弹性面料、丝绸面料。

(二)面料划样。

将样板置于面料上排料划样，即排料图作于所去吧的面料上，等按排料长度铺料完成后，将
面料排料图置于铺好的面料上，沿划样线裁剪。

该方式适用于低档、素色或浅色及对条对格面料。

(三)漏板划样。

将样板置于硬纸板上或硬质材料上，排料划样，然后沿样板线扎孔，铺料完成后，将漏板置
于铺好的面料上，再在漏板上刷粉，使粉漏如孔内，在面料上形成划样虚线，然后将漏板拿走可再用，
接着沿留下的虚线裁剪。

该方式适用于款式变化小，批量大的产品。

二、划样要求。

划样要求准确，线条清晰，细而均匀且顺畅，线位应紧贴样板边缘，无双道线，如需改线，又难以去掉原线痕迹的，要标注醒目的符号，以防误裁。

画具质量要好，削细，颜色深浅得当，防止污染面料，尤其是薄料或需要改线时。

标记符号和标注要准确，清楚，齐全。

成衣工业样板解读
服装成衣批量生产是服装加工的主要形式，而作为服装成衣生产技术依据的服装工业样板，则是其重要环节。

成衣工业样板是服装裁剪、缝制与后整理加工生产的技术保证，是服装生产、检验等部门进行生产管理及质量控制的重要依据。

一、成衣工业样板的定义
指根据款式、面料、规格尺寸及缝制、后整理工艺要求，用于排料、划样、剪裁、缝制、锁钉、整烫与包装等一系列服装工业化生产的样板。

他在生产中起着标准型样板的作用，
二、成衣工业样板与服装结构设计样板的区别
服装设计由款式设计、结构设计和工艺设计三大块。

服装款式设计是把设计师主观构思中的服装形象，用绘画效果图的形式表现出来。

他是设计的初级阶段；服装结构设计是服装款式设计的具体化，把立体的，艺术性的设计构思，变成服装平面的或立体的结构图形。

结构设计既要实现款式设计的构思，要要弥补其存在的不足。

服装工艺设计是根据服装结构图设计合理的成衣制作工艺。

成衣工业样板是以服装结构设计样板为基础完成的，服装结构设计样板是根据服装设计效果图，研究服装与人体的关系，并对服装结构图解化，他的侧重点在于如何体现服装的美观与舒适，其样板相对简单，只要把握服装款式与尺寸即可。

而成衣工业样板则是为满足服装工业生产用的样板，是一整套供服装大生产用的符合服装款式设计、尺寸规格、面料特性及制作工艺要求得等的系列样板。

两者的区别主要表现在以下几个方面：
(一)服装结构设计样板是净样板，而成衣工业样板大部分是加放了缝份、折边、放头等的毛样板
(二)服装结构设计样板是面子样板，而里子、衬子、挂面、口袋等只要在样纸上用记号或文字标注
就可以了，领子也只需做领里，而成衣工业样板则必须考虑服装生产的需要，其所有的样板，包括里子、衬、挂面、口袋、领面、领里等都一一画出。

(三)服装结构设计样板不考虑服装材料的理化指标；而成衣工业样板则必须考虑服装材料的性能、
加放里外均匀、缩水率、热缩率等。

(四)服装结构设计样板是单裁单做的样板，没有样板的标准化、规范化要求；而成衣工业样板则必
须考虑服装大生产的要求，在样板上必须有相应的规范标识，如对位记号、丝缕符号、对条对格记号等。

(五)服装结构设计样板是指一个规格（系列号型规格中的一个尺寸）的净样板，又称为标准样板，
而成衣工业样板是以标准样板为基础的，加以缝份、折边、放头等，然后按照规定的档差进行计算、推放、绘制出各规格系列的套样板，故又称为推放样板。

三、工业样板的分类与要求
成衣工业样板是根据服装的款式、面料、规格等条件，并结合服装实际工业化生产的需要而制作的适应每一生产环节的样板。

根据用途不同，成衣工业样板可以分为：
面子样板
里子样板
裁剪样板衬布样板
内衬样板
工业样板
修正样板
工艺样板定形样板
定位样板
(一)裁剪样板
主要是指用于批量生产的排料、划样等工序的样板，他包括面子、里子、衬布等样板，为样板。

1.面子样板
面子样板是用于服装面料裁剪的样板，一般指大身的样板，由前片、后片、袖子、领子、
挂面、袋盖、袋垫等部件组成。

面子样板是加放缝份的毛样板，要求结构准确、规格齐全、
样板标识清晰。

2.里子样板
是用于服装里料裁剪的样板，一般由前片、后片、袖子和部分小部件组成。

里子样板的缝
份比面子样板大0.5-1.5cm，在有折边的部位如底座、袖口等处，里子样板的缝份比面子样
板少一个折边宽度，因此里子样板多数部位是毛样板，少数部位是净样板。

3.衬布样板
衬布的种类有多种，可分为有纺、无纺、可缝和可粘等。

在选择衬布时要根据服装面料的
种类、性能、服装要达到的效果等方面来决定。

衬布样板有时为毛样板，有时为净样板。

4.内衬样板
在秋冬季使用的服装中，为加强保暖作用，常在服装的面子与里子之间增加一层填充物，
如弹力絮、毛织物、起绒织物等作为内衬，一般衍缝在里子上。

内衬样板比里子样板应大
些，前片内衬样板由前片里子与挂面组成。

(二)工艺样板
主要指用于缝制、锁钉、大烫、包装等过程中对衣片或半成品进行修正、定形、定位定量等的
样板，根据其用途可分为修正样板、定形样板、定位样板。

1.修正样板
修正样板实际上就是裁剪样板。

对于精做服装的某些部位（如西服领子、前身、男衬衫领
子、覆势等），在制作裁剪样板时，需打两套，一套放在裁剪车间，用于排料划样，一套放
在缝制车间，用于缝制过程中校正裁片。

修正样板是为了裁片在缝制前与裁剪样板保持一
致，以避免在裁剪、粘合过程中发生变形而采取的一种补正手段，修正样板一般为毛样板。

2.定形样板
定形样板是为了在缝制、整烫过程中关键部位的外形规范、尺寸准确而制定的样板，如袋
盖、领子、粘边等。

定形样板为净样板。

根据用途可分为划线板、缉线板、扣线板三种。

●划线板。

为保证缝制过程中与与基本样板保持一致，缉线前可用划线板勾画净样。

如
领子在缉线前，先用划线板划净样，就可使做好的领子尺寸准确、形状一致。

划线板
一般用黄板纸或卡纸制作。

●缉线板。

是在没有划线的基础上，保持缉线与基本样板一致，常用于下摆的圆角部位、
口袋部件等。

缉线板一般采用纱布等材料制作，主要目的是防止其在缝制中移动。

●扣线板。

用于不缉暗线只缉明线的部件及扣边熨烫定形等，如贴袋圆角，下摆贴边等
操作时，将扣线板放在裁片上，四边留出缝头，然后将缝头向中间方向扣倒并用熨斗
沿扣线板熨平。

扣线板为净样板，一般采用坚韧、不易变形的薄铁皮或薄铜皮制作。

3.定位样板
为在批量生产保证重要部位的对称性及一致性而制作的样板。

主要用于不允许钻眼的裁片
与半成品中某些部位的定位，定位样板一般采用剪裁样板的某个局部部位，有净样板和毛
样板，常制成漏花板的形式，以相邻部位为基准，对门襟和里襟的纽位、扣位及口袋、省
道等部位进行定位。

如扣眼定位样板。

成衣工业样板的缝份解读
缝份有称作缝或缝头，是指各裁片为完成相互缝合所需要的在净样板基础上加放的量。

影响缝份的因素有很多，其大小也因款式、面料、裁片所在部位等的不同而不同，因此必须全面考虑，把握准确
一、影响缝份的基本因素。

(一)缝型的选择
所谓的缝型是指一定数量的布片和线迹在缝制过程中的配置形态，对服装的品质（外观与牢度）
(二)面辅料特性
(三)服装档次
(四)缝纫设备情况二、。