第三章文艺复兴时期服饰

点以及对后世的影响。
教学内容
• • • 第一节 文艺复兴时期的文化背景 第二节典型服饰形象及特性 一、意大利风时代（1450—1510）
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二、德意志风时代（1510—1550）
三、西班牙风时代（1550—1620） 四、发型、鞋帽及服饰品 第三节 服饰材料、色彩和装饰纹样
第一节 文艺复兴时期的文化背景
• 意大利是欧洲文艺复兴的策源地与中心，其国
家的手工业尤其是毛纺织生产十分兴旺。在此 经济基础上，文艺复兴新思潮活跃在社会各领 域，宣扬人生价值和人性自由解放，追求美饰 美物、追求奢华富有的风气日益盛行。文艺复 兴时期许多著名艺术家的作品则反映了当时社 会的文化状态 。
米开朗基罗及其作品《大卫》
女装“二部式”（two piece）构 成的形成
• 早在文艺复兴时期的意大利风时代,女装就出现了上 下分体式的连衣裙式的服装—罗布,为了收腰，以腰围
线为分界线上下分开后在缝合，或用细带连接，由于
裙撑的大量使用和多层内衣与裙装的搭配穿着时尚， 使文艺复兴中后期女子上衣与裙子分开裁剪与制作， 这就预示着女装二部式构成已初见端倪，虽然人们的 着装观念还是连体式的，紧身胸衣出现以后，更加速
• 嘎翁 • 嘎翁,一种外翻领的大袍
子，外出时穿在普尔波
万外面，长度及臀或膝 或更长，常在伸胳膊的 地方装饰有假袖子 。
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罗布 罗布是在腰部有接缝的连衣 裙，袒胸、大方形领、V形领或 一字形领，高腰身，衣长及地， 袖子有紧身筒袖，或用绳子一段 一段扎起来的莲藕袖，在肘、上 臂、前臂有许多裂口，从裂口处 可看到里面雪白的修米兹。值得
中间加入薄衬，在前、侧、
后的主要部位都从向的加入 鲸须，前中央下端嵌入硬木
或金属，使之不变形。这种
胸衣的开口在前或后中央， 用绳或细带扎紧，荷尔· 佩凯 的下缘内侧有钩扣或细带连 接下面的法勤盖尔。
• 后来又出现了一种叫 “斯塔玛卡” （stomacker）的装 饰性胸布，主要是用
一些高档织锦提花、
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膨鼓的短裤叫布里齐
兹，裤裆中间用一块楔 形布遮挡住，这块布叫 科多佩斯，也被称为 “股袋” 。
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德意志风时代的女装的领口上移，抽出碎褶， 窄肩，细腰、袖子变瘦，使上身在视觉上缩小， 同时加强下身裙部的膨胀丰满，常在里面穿几层 亚麻内裙。这个时期，德国已经强调用填充物塑 形，并基本确立了男子服装以上体为重心、女子
文艺复兴时期的服饰
典型服饰形象及特性
• 文艺复兴时期，男装的二部式结构得到了进一步的发展，强调上体
的宽大魁梧和下体的紧身，女装则强调细腰丰臀，出现了袒胸的低领口，
但人们在刚刚追求开放的同时，又陷入了勒腰束胸的反自然美的歧途。 • 服装的象征意义在文艺复兴时期达到了巅峰。一个人的服装可以标
明其特殊的社会阶层，并决定其在那一阶层中的地位、作用及权利。
第三章 文艺复兴时期服饰
教学目的和要求
• 本课程目的是使学生了解西洋服装远 古变化至今的过程，把握西洋服装变化 的内在规律。 • 要求学生熟悉西方各个时期的服饰变 化特征，总体把握西洋服饰的风格。进 一步开拓学生创作思维的设计能力。
本章重点与难点
• 重点及难点：了解文艺复兴时期的文化背景， 掌握意大利风时代、德意志风时代、西班牙风 时代各自的服饰特点以及对后世的影响。 • 学时分配：2学时
（三）西班牙风时代（1550—1620）
• 男装的明显特点是轮状皱领和衬垫填 充物，女装则突出表现为紧身胸衣和裙 撑的使用，而且这种女装式样一直影响 了西欧4个多世纪，直到今天，仍是女装 的传统造型 。
• 1、填充物的使用 • 西班牙男服最大特点
之一是大量使用填充物，
男上衣的肩、胸和腹都 塞进填充物使之膨起， 使人体的整个造型呈现 椭圆形 。
• 伊丽莎白领 • 据说是伊丽莎白女王自创的 为掩饰后颈伤疤的一种前开 式、后颈处高耸的扇形领饰。 拉夫出现以后，很快就在欧
洲流行，法国、英国的贵族
们争相模仿，成为正式场合 不可缺少的服饰。
• 法勤盖尔 • 16世纪后半叶，西班牙贵 族创造了裙撑“法勤盖尔” （farthingale），呈吊钟形 圆锥状，在亚麻布上缝进好
男装
• 普尔波万和肖斯
•
文艺复兴时期的意大利男
装还是普尔波万与肖斯的组 合，衣长及臀底，系腰带，
领子有圆领、鸡心领和立领，
后受西班牙式影响，出现高 立领；肖斯很紧身，有时穿 半长靴。普尔波万的衣身比 哥特时期的变宽，肩部加宽， 出现了类似耸肩的造型特点。
• 修米兹 • 是一种变短的内衣， 领子变高，并有褶饰， 面料多为白色的亚麻 面料 。
一提的是，虽然罗布的整个裙形
是一体的，但在裁剪上是上下分 开的，这在服装结构和裁剪上为 今后女装的变化奠定了基础 。
露出内衣修米兹的罗布
• 曼特 • 女装中流行带有华丽刺绣
的曼特外衣，领子开的很大、
高腰拖裾、色彩明快。袖子 只垂挂在身上作装饰，系在
曼特上，可以摘卸和更换不
同的花色和袖形。在造型上 继续了哥特时期女装的特点，
一、意大利风时代（1450—1510）
• 意大利风时代服装的特色在于面料，一般 情况下内衣多为白色的亚麻布面料，外衣的面 料多为厚实的织锦缎，天鹅绒、以及华美的织 锦金，在解决服装与人体结构的变化时，往往
在关节处留出缝隙，用绳或系带连接，使里面
的白色内衣显露出来，形成一种装饰效果 。
文艺复兴时期的服饰
穿羊腿袖女装的英女王
•
男子的肖斯到 16 世纪被分成上下两截， 上部称为“半截裤”， 下部称作“长统袜”。
• 拉夫 • 拉夫呈车轮状造型，
这种领子成环状套在
脖子上，周边是8字 形连续的褶襞，外口 边缘处用齿状花边和 雕绣为饰。
•
拉夫领制作十分复杂，技术
难度较大，需要特制的工具来完
成造型。制作时用白色或染成黄、 绿、蓝等浅色的细亚麻布或细棉 布裁制并上浆，干后用圆锥形熨 斗烫整成形，为使其保形用细金 属丝放置在领圈中做支架。当时 制作拉夫的技术是保密的，要学 会这项技术，需付昂贵的代价。 因为褶襞做的大而密，所以很费 料，一个拉夫领用料约3—4米亚 麻布或细棉布 。
英国式的法勤盖尔
• 紧身胸衣—巴斯可依奴 （basquine） • 巴斯可依奴实际上是一种 嵌有鲸须的无袖紧身眮衣， 原是做手术用的，后来女性
为了强调的细腰之美，开始
穿巴斯可依奴，把腰部以上 包括胸部全包在巴斯可依奴
里面，塑造优美体型，成了
女子不可缺少的整形用内衣 。
•
1577年出现了一种紧身
胸衣叫做“荷尔· 佩凯”,是用 两片以上的麻布纳在一起，
服装以下体为重心扩张的基础 。
• 罗布
• 是一种在腰部有接缝的连衣
裙，袒胸、大方形领、V形领 或一字形领，高腰身，衣长 及地，只是在袖子上有变化， 德国女装罗布的袖子在肩部 多了斯拉修切口，多为紧身 长袖，并且在袖肘处有白色 碎褶装饰布 。
• 科拉 • 由于女装领口变大， 这时的女子喜欢在裸 露的脖子和胸口装饰 着叫做科拉的带立领 的小披肩。
填充物的使用，上重下 轻的造型，切口的武力 夸张展示，更显示出了 军人的威猛与力量的象
征。
发型、鞋帽及服饰品
• 文艺复兴时期的男子流行 留短发、短须或剃须，女子 烫卷发，梳圣母式的发型。 头发向后梳或中分，颈后挽 髻，露出宽额。金色假发最 流行，并时兴在前额中以丝 绸、锦缎带子装饰配珍珠装 饰。
• 文艺复兴时期男女都
• 夏吾贝 • 夏吾贝即哥特时期的 “曼特”，在当时男子的一 种外出服，衣长及膝或踝，
与哥特时期的曼特相比，衣
身、袖子很宽松，有毛皮里 子或毛皮边饰，大翻领；有
假袖。强调或夸张肩部造型。
经常与达布里特、茄肯一起 搭配穿着 。
身穿有填充和切口装饰的夏吾贝（曼特）、 茄肯的亨利八世肖像
• 布里齐兹（breeches） 与科多佩斯（codpiece）
戴宽檐贝雷帽子，男 子在大帽里再戴一软 帽，女子大帽上绣有 花纹，饰有珠宝或鸵 鸟羽毛，帽边有斯拉 修装饰 。
文艺复兴时期的男女帽饰
• 文艺复兴时期的鞋子鞋 头多呈方形，鞋头横宽
比脚宽得多，上面也装
饰有斯拉修。有一种鞋 子叫乔品（chopin）， 鞋底为木制，鞋面是皮 革，做成拖鞋状，鞋底 高度 20cm ～ 25cm ， 最高达 30cm。
在外衣上剪开许多切口，以露出里面不同的内衣或衬料，各种质地
和色彩的面料形成对比，互相映衬，达到表现奢华与新奇的装饰效果。
往往在收紧的地方被剪开，再用另一种颜色的布，通常是丝绸，缝在裂 缝的下方。切口装饰开始时仅在肩、肘、胸等部位，后来发展到几乎全
身都有切口，甚至帽子和鞋上都有。斯拉修有横方向的、竖方向的、和
1590年左右，西班牙出版了最早的服装裁剪书，加快了服装的信息交流 和传播，使欧洲各国的服装发展历史和流行趋同，奠定了西方近现代服
装演变的文化基础。
• 文艺复兴时期的服装，可大体分为三个
阶段：
• 意大利风时代（1450—1510）
• 德意志风时代（1510—1550）
• 西班牙风时代（1550—1620）。
有切口的男女式宽口皮鞋
各种服饰品，如：手套、扇子、包、腰带等
第三节
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服饰材料、色彩和装饰纹样
文艺复兴以来，随着服饰 奢华程度的升级，人们受人 文主义思想的影响，鲜艳、 明亮的色彩受到人们欢迎， 摆脱了中世纪陈旧的、腐朽 的宗教色彩，织锦缎和天鹅 绒中还织进了闪闪发光的金 银丝线 。
几段鲸鱼须做的轮骨，有时
也用藤条、棕榈或金属丝做 轮骨。
西班牙式法勤盖尔
•
法国式的法勤盖尔是
用马尾织物做成的像轮
胎一样的圆形状物，里 面用填充物充实，用铁 丝定型，穿在修米兹或 衬裙外，前低后高，腰
部向四周呈平缓的自然
下垂状 。
法国式的法勤盖尔
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英国式的法勤盖尔是在法 国的基础上罩上一个圆形的 盖，盖的外沿用金属丝或鲸 须等撑圆，内圈与轮胎状法 勤盖尔相连，穿时身体靠近 前侧，外形上和法国式的法 勤盖尔区别不大，只是腰部 向四周平伸的更宽阔，外沿 的轮廓更清晰而已 。
了女装二部式构成的速度。
• 军服 • 文艺复兴时期的军装，受德国斯拉修切口服 装的影响，大多数的戎装都表现出切口的装束， 将军和士兵也都是头戴钢盔和羽毛装饰，身穿 护甲，基本的造型也来自于普尔波万肖斯组合， 或达布里特与肖斯组合。
• 斯拉修本身来自于军装，
后来在军装上更是达到
了极致，夸张的肩部，
似，只不过在德意志风时代
改称达布里特，无领，里衬 多用细亚麻布，外面布料常
取纹锦，内衣领子很高，有
细小的褶饰。整个造型还是 强调肩部，形成上宽下窄的
倒三角形 。
•
茄肯
•
茄肯是在达布里特外面穿的一种
带裙身的上衣，茄肯常取代达布 里特直接穿在内衣外面。因穿于 达布里特外面，所以十分宽大， 常用皮带在腰间收紧，领子有各 种造型，如V形、U形和方领、 高立领等，下摆有褶，或紧或松， 袖子有长有短，甚至无袖，多以 豪华织锦缎为主，并且用皮毛作 装饰 。
教学建议
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本章以多媒体课件讲授为主，观看相关电教片为辅，学生重点必须掌握
以下内容：
1、了解文艺复兴时期的文化背景，掌握意大利风时代的服饰特
点以及对后世的影响。
• 2、了解文艺复兴时期的文化背景，掌握德意志风时代的服饰特
点以及对后世的影响。
• 3、了解文艺复兴时期的文化背景，掌握西班牙风时代的服饰特
斜方向的。除了剪出口子、衬以不同衣料外，还发展成在切口处拉出内 衣，形成膨凸效果。更有甚者在服装上切出图案形口子，有规律的排列，
组成立体感的纹样，在切口的两端缀饰珠宝。由于斯拉修的制作工艺相
当繁琐，当时出现了专门从事制作这种装饰的职业和作坊 。
男装
• 达布里特 • 达布里特实际上就是普尔波 万，在德国的男装中，普尔 波万与哥特式时代的基本相
镂空面料加以装饰。
1600年左右“金属紧身胸衣”的各种造型
• 女子的着装顺序 • A．先穿贴身的亚麻制修米兹，习惯上不穿村裤。
• B．在修米兹外穿上紧身胸衣苛尔· 佩凯，下半身穿上
法勤盖尔，用钩扣或细带在腰围线与苛尔· 佩凯下边连
接。
• C．把这些内衣整完形后再罩上精美的衬裙，衬裙外穿 上罗布，然后带上领饰和帽饰，完成着装
上轻下重，头上经常围有与
罗布相同的面料做的头巾， 色彩呼应，整体协调。
• 二、德意志风时代
（1510—1550）
• 德意志风的主要特色是 切口装饰(slashed dec—oration) 也称“镂 空”。首先在德国流行，
并很快传遍欧洲各国，
成为文艺复兴时期男女 服装上很具时代特色的 一种装饰。
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