1898----1919年中国文化变迁

1898----1919年中国文化变迁

之服饰篇Cultural change from 1898 to 1919 about clothing.

摘要：文化作为一种软实力，显见于我们生活中的方方面面，服饰作为一种文化形态，贯穿了中国古代各个时期的历史，中国素有“衣冠王国”之称，中国人民创造了无数精美绝伦的服饰。随着中西文化交流的日益增多，西方文化进一步融入到中国民众的社会生活中，使中国社会面貌发生了巨大的变化，得风气之先者莫过于服饰的变革。旗袍和中山装作为中国服饰文化的典型代表,旗袍是最具风情的中国符号之一,她的造型风格不仅符合中国艺术宁静、和谐的宗天意特点，而且彰显出独有的个性韵味，这种个性并与现代审美观念相融合，使其具有了一种永恒的魅力。清末民初是一个重要的转折点，这个时期旗袍的样式，色彩，质地等等都发生了巨大的变化，使旗袍逐渐成为时装而不衰。以伟大的革命先行者孙中山先生的名字命名的“中山装”，是我国流传已久的一种男子服饰，它庄重，大方，美观，具有中华民族风格，至今仍被广大人民喜爱。本文将对清末明初的旗袍变化以及新产生的服饰“中山装”的由来做些简单的概述。

关键词：清末民初西方文化女式旗袍中山装

At the end of the Qing Dynasty in the early Ming Dynasty

western culture Female cheongsam Chinese tunic suit

正文：一，旗袍篇

（一）旗袍：中华民族衣饰文明的象征

张春姣《浅述中国民族服饰——旗袍》 2008年9月第3期第40页

旗袍，顾名思义，最初是一种袍服，袍服代表的是一种不事生产的上层人士及文化人的清闲生活，宽衫大袍，褒衣博带是中华民族衣饰文明的一种象征。

（二）中西合璧的服装：旗袍

王红《论传统旗袍文化和现代时装》

2008年第三期济南纺织化纤科技

清代之初的旗袍无领，马蹄袖（箭袖），大襟左衽，系纽扣，前后左右四开衩，底长至

脚。入关到北京后，旗袍样式又做了改进，由四开衩改为左右开衩，马蹄袖改平袖，箭袖已成为一种礼服。

杨再丽《论清末民初西方文化对中国女子服饰的影响》

2011年6月第30卷第6期

清末旗女穿的旗袍，其基本样式是立领，有大襟，全身较宽松，长袖，上下直线剪裁，下摆宽大，不开衩。特点是宽大，平直，下长至足，传统的旗袍相当复杂。

胡秀琴《从民国旗袍改良看近代女性服饰的求简心理》 2010年5

月第十六卷第五期江苏技术师范学院学报

在近代中国，19世纪末20世纪初是一个大革命的时期，辛亥革

命后，旗袍在款式造型，裁剪制作，装饰材料和服用搭配等方面都

发生了改变。民国时期的旗袍变化最大的特点就是简单化，凸显人

体美。在这之前，中国的女装繁琐复杂，而且很少考虑女子的线条

美，甚至掩盖美，早期旗袍外形宽松，线条平直，以装饰为美，旗袍的装饰重点在于绣，滚，镶，嵌，盘的堆砌，以多镶为美，极其奢华，甚至掩盖了面料的本色。新式旗袍穿着普遍趋向简化，实用，以方便生活，劳动为主，服饰用材上讲究经济和便利。

高卫红《演绎东方韵律美——传统服饰文化之旗袍》

2010年3月第八卷第一期宁波广播电视大学学报

辛亥革命后，掀起了女权运动的浪潮，寻求解放的社会大气候荡涤着服饰装扮上的陈规陋习，趋向于简介，大方，色调力求淡雅，注重体现女子的自然美和健康美。

盛羽《旗袍的历史演变及社会价值初探》 2003年9月

宁波大学学报（人文科学报）第16卷第3期

旗袍重新登上舞台以后，结合其他流行样式而迅速发展，变化，流行。如袖口变小并变短露出手臂，下摆变短并且两侧开衩露小腿，局部应用蕾丝或半透明织物。最重要的是吸收了西式裁剪法后，加上胸省，腰省，使用装修，采用垫肩，使其更合体。

吴小兵《民国时期旗袍的改良与发展》 2009年8月

辽东学院学报（社会科学版）第11卷第4期

晚清时期，旗袍一身宽博造型平直硬摆。辛亥革命解除了服装制上的等级桎梏，为新式旗袍的产生起到了催化作用。20世纪10年代起，在留洋女学生中兴起的短袄长裙的“文明新装”成为城市女性的时髦装束；20世纪20年代初出现的一种午休的长马甲，或称“旗袍马甲”，着于短袄之外，而取代裙和裤的穿法。

夏驰莲《浅谈旗袍的发展》 2005年8月职业技术刊67

中国近代妇女服饰中最大特点是普遍穿着旗袍，经过不断推陈出新，不断改良，旗袍成为代表中国文化及特色的主要服装。由于受外来文化的影响，中国女子打破封建观念，是旗袍展示和衬托女性曲线美，突出女性的特征，至此旗袍样式也有了明显的改变，如缩短长度，收紧腰身等。

包铭新《20世纪上半叶的海派旗袍》 2000年第九

十七期艺术设计双月刊

清末旗女之袍与民国旗袍的主要差别有三点：一，旗女之袍宽大平直，不显露形体，民国旗袍开省收腰，表现体态或女性曲线。

二，旗女之袍内着长裤，在开衩处可见绣花的裤脚，民国旗袍内着内着丝袜，开衩处露腿。

三，旗女之袍面料以厚重织锦或其他提花植物居多，装饰繁琐；民国旗袍面料较轻薄，印花织物增多，装饰亦较简约。

二．中山装篇

周锡保《中国古代服饰史》456页457页458页

清代的服饰衣有衮服，朝服，补服，公服，龙袍，蟒袍，常服袍，行褂，马褂等。

龙袍，衮服等只限于皇帝使用，蟒袍，衮服，朝服，补服，公服等一般为达官贵人所穿的服装，常服袍是一种平常所穿的袍子，颜色和花纹随所用，唯宗室有四开衩的样式，行褂比常

服褂短，袖长及肘，石青色，庶民不得用黄色。

杨学新《略论清末民初燕赵服饰变化的特点》中国文物报

2009年02月25日

清朝统治者对冠服制度十分重视，规定服饰有严格的式样、色调、

质地的限制，何者许可，何者禁止，内容颇为琐细。其目的是起到

明等级、决尊卑的作用。及至“民国光复，世界共和，宫廷内外，一

切前清官爵命服及袍褂、补服、羽顶、朝珠，一概束之高阁”。另一方面，“西装东装，汉装满装，应有尽有，庞杂至不可言状”。“

《崇德老人自定年谱》 57页

庚子以后，风气弥开，男女皆尚高领窄袖……..往时之阑干挽袖均捐废矣。

陈作霖《炳烛里谈》卷上

大江南北，莫不以洋为尚。

杨树彬《我国近代服饰文化的变迁及其未来趋势》 2009年11月总188期第11期中山装从形制到定型先后经历近20年的时间。自诞生以来，以其庄重且平易的风格，彰显了中华民族的性格特征，也符合人的审美心理，因此享有“国服”之美誉，它的问世，是对此前封建社会沿袭下来的对襟式短褂，大襟式长衫的一次重大变革。中山装的造型结构，反映一个时代的转折，代表着中国服饰有封建转为现代，也标志着中国服饰吸收西方服饰的一种趋势。

黄能馥《中国服饰通史》中国纺织出版社 2007年5月第245页

辛亥革命后，在服装改革方面，孙中山先生以身作则，使中国服装与封建王朝的官服制度彻底决裂，他亲自创导的中山服，造型美观大方，

与欧美及亚洲各国的西服有明显差别，从而具有独特的中国特色。中山

装的前门襟有6粒纽扣以直线均匀排列，上下口袋为暗袋，背有背缝，后背中腰处加上腰节的省缝，穿起来收腰挺胸，舒适自然。裤子则把中国传统的抿裆裤改变为前后各两片组成，两侧缝上端均有直袋，前片腰口有平行，丁字形的折间各两个，右腰缝有装表带一只，以前裤裆缝为开门。后片双侧均有双省，做有后袋。腰头上有腰头和连腰头，腰上装5-7个串袋，脚口带卷脚为西裤式样。中山服夏用白色，其他季节用黑色，外表轮廓