男装结构
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一男装结构数据设计㈠基本男装的长度设计
1:衬衣长=
42
100号取
2
5
号+2→4cm
2:西装,中山装长=
44
100号取
2
5号+ 6→8cm
3:短大衣=
47
100号取
2
5号+ 12cm 或
1
2号-5cm
4:中大衣=
56
100号取
3
5号- 6cm (膝盖以上)
5:中长大衣=62.5
100号取
3
5号+4(膝盖稍下)
6:长大衣=
69
100号取
3
5号+15cm
7:衬衫袖长=臂长+3 取
3
10号+8cm
8:西装袖长=臂长+3 (长度+2cm,肩垫+1cm.)取
3
10号+8cm
9:中山装袖长=臂长+4 取
3
10号+9cm
10:短、中大衣袖长=臂长+6 取
3
10号+11cm
11:长大衣袖长=臂长+8 取
3
10号+13cm
㈡男装围度设计
1 胸围放松量设计
春夏季服装(包括衬衣)加放量相同。放松量按型K B=18→22cm。束摆型夹克按型: K B=24→28cm
大衣类: K B=28 →32
2 腰围放松量设计
中山装,西装一般情况下K W=K B 肥胖体为了照顾成品的整体造型,可将腰围的放松量适当减少,即K W<K B。由于男装的造型要求和女装不同,它不严格强调成品服装的收腰效果。所以,对一般的体型可以给定一个相对固定的收腰量10→12cm. 对束腰型大衣也可以参照这个胸腰差。
3 臀围放松量
男装大多数款式(除军警服等一类特定的职业服装)臀围的放松量设计小于胸围的放松量。在一般
情况下,西装和大衣类臀围在净体基础上的放松量约为12cm 左右。中山装可稍大些。
颈围放松量设计
衬衫颈围放松量为3cm ;中山装颈围放松量为5cm. 如果在衬衫领外面测量,则不需要加放松量。
二 男装基础样板设计及应用制图
(一) 立领型男装基础样板(无肩垫)
立领型男装如中山装,衬衣等一类的服装,都有给定的领围数据,衣身的领孔要按照给定的领大尺寸来绘制,并要求领孔弧线的长度与领子弧线的长度相等,且与人体颈围尺寸(有放松量)相吻合。
衣身基样 1 : 基样数据设计 选用号型:170/88A
胸围放松量:K B =20 B*=型+20=108
领中围N 1= 颈中围+3=37+3=40 领根围N 2 = N 1+1.5=41.5
领围的计算方法:领围数据是按颈围加一定的放松量确定的,在号型构成法中,颈围可以按净体胸围来推算,因为人体的的颈部上细下粗,所以颈中围和颈根围有1.5→2cm 差距,在制图时领子用领中围数据,衣片的领孔用领根围数据。个数据的计算方法为:
颈中围=42
100B(型)=37 (没有放松量)
衬衫=颈中围+1.5=38.5
中山装=颈中围+2=39
衬衫=颈中围+2→3(放松量)=40
中山装=颈中围+4→5(放松量)=42 衬衫=领中围+1.5=41.5
中山装=领中围+2=44
以上算法均按照净体计算后再增加放松量,如果用包括放松量的胸围规格来计算领围规格。可参考一下算法:
领中围(N 1)
颈根围
领根围(N 2)
中山装
=1
4B*+14→15
衬衫=14B*+11.5→12.5
中山装 =1
4B*+16→17
衬衫=1
4B*+12.5→13.5
相对男性而言,女性的胸部较大,颈部较细,所以,女装的颈围或领围可在男装的算法基础上减少1→1.5cm.
2:基础样板结构制图
制图数据
选用号型 胸围(K B =20) 领围
制图基数
170/88A
型+20=108
N 1=*
4B +15=42
N 2=*
4B +17=44
1
8B*=13.5
领中围 (N 1)
领根围 (N 2)
制图说明: ⑴有肩垫时肩斜线不起翘。②后腰节线也可按14号+后领深计算,但这一计算方法用于低胖体型(如160/100C)时,腰围线和胸围线的距离太近,所以,按照15号+11来计算,使低胖体的腰节适当加长。③袖笼弧线、领弧线可分别以划圆的方法绘制。也可在角分线上定点划弧线。
两片袖基样(有肩垫时袖深比稍加大)
前偏袖量定位18袖宽,除特殊情
况外(如用料、排料等)前偏袖不宜
过大,否则前袖缝远离肘弯,增加工
艺归拔难度。如果前偏袖要放大时,
能拔开的面料前袖缝可以划成弯线,
不易归拔的面料前袖缝可划成直线。
(二) 男立领型基样应用
男衬衫(利用基础样板制图)
制图数据
制图说明 ,运用基样制图时,前片颈肩点下移1cm ,后片肩端点上移0.5cm ,前后领宽均为
25
N -1cm,前片领深为
25
N -1cm.
衬衣测量长度时通常将底边依齐,肩缝铺平测量,这样就是前后出的一半放在了前片上,使衣长规格增大,所以工厂生产时衣长要按规格减掉1cm 。
选用号型 衣长
胸围 领围
170/88A
2
5号+2=70
型+20=108
N 1=
*
4B +11.5=38.5
N 2=N 1+1.5=40