服装纸样设计

服装纸样设计（女装篇）

1·纸样是服装样板的统称，其中包括用于批量生产的工业纸样，用于定制服装的单款纸样，家庭使用的简易纸样，以及有地域或社会集团区别的号型纸样。

2·纸样的基本特点：地域性系统性。

3·纸样的设计方法：平面裁剪立体裁剪平面和立体裁剪。

4根据外形特征基本纸样的设计形：箱型腰部合身型梯形。

5·骨架与纸样设计相关的基本结构点。即：

躯干：前颈点（基本领口与前中交点）

后颈点（基本领口与后中交点）

腰节（腰线的标准）

下肢：大转子（臀围线的标准）

膝关节（下装变化的基础线）

月非骨头（裤长的标准）

上肢：肩点（衣身和袖的交界点）

肘关节（袖的基础线）

尺骨头（袖长的标准）

6·“斜蛋形”人体节律平衡：

7·男性：为倒梯形，男性显得平直，（隐性）归，拔处理。

女性：则为正梯形，女性显得“S”形特征。（显性）“S”收省。

8·测量要领：净尺寸测量，定点测量，厘米制测量。

9·测量的方法：接触性测量，非接触性测量（拍照扫描）

10·背长：沿后中线从后颈椎（第七颈椎）至腰线间距离，随背形测量。

11·号型：号是指人体身高，表示服装长度的参数，型是指人体胸围或腰围，表示服装围度的参数。

12·规格参考尺寸：体形分类，推挡尺寸，参考尺寸。

13·省的作用范围：点试，区域式。省的三性：省量，省位，省长。

14·胸部最大余缺量：乳凸量，前片胸腰差。

15·胸凸全省：是指包括乳凸、前胸腰差和胸部设计量的总和。

16·裙廓形的分类：紧身裙、半紧身裙、斜裙、半圆裙和整圆裙。

17·袖子的造型分为两类：装袖类、连身袖类。

18·袖山高和袖肥的关系：袖山曲线和袖肥不变的前提下，袖山越高，袖肥越小，当袖山高和袖山线长度趋向一致时，袖肥接近零，当袖山越低，袖子越肥，袖山高为零时，袖肥成最大值。因此袖山高和袖肥的关系成反比，袖山越高袖肥越小；袖山越低袖肥越大。

19·袖隆形状越趋向细长，袖山高就越低，袖山曲线越平缓；袖隆形状越接近基本袖隆形状（上装基本纸样的袖隆），袖山就越高，袖山线曲度也越明显。

20·领型从结构上分：立领、企领、扁领和翻领。

21·立领的基础：是立领的直角结构，它是根据颈和胸廓的连接构造产生的。立领中影响领型变化的因素：一是领口接的立领底线；二是立领的高度。

22·当领底线曲度与领口曲度完全吻合时，立领特征消失，变为原身出领。

领口长—领围

翘度=————————

2

23·相似形纸样的缩放量设计：女装标准基本纸样的放量设定为12cm。

即4：2：1：1=后侧缝：前侧缝：后中缝：前中缝的基本比例关系。

24·肩升高参数源于前、后中缝的放量之和，比例原则：后肩大于前肩约等于2：1.

25·变形纸样的放量设计：变形放量则适用于非外套类的宽松型休闲服纸样设计；变形纸样放量就可以采用2：2：1：1的分配比例。