自贡盐帮菜系

自贡盐帮菜系
一般说来，自贡菜在川菜派系中被称为小河帮川菜，其历史体现了一种好走极端的风格，一种急不可待的峻急，一种拒绝陈规、敢于独创的果敢，并辅之以强烈的味觉冲刺，陡然而起，却悬而不落……
辣劲十足的风土
这几年，打着自贡菜名头的馆子开始在各地开山立堂，外地人开始对这些冠以盐帮菜、盐商菜、小河帮川菜的馆子产生浓厚的兴味。

来自古老盐都自贡的菜肴，容易让人望文生义以为就是咸，仔细琢磨，又有点异端主义的味道，让人想起飘摇动荡的江湖，以及一些夜雨秋灯的隐喻。

没有去过自贡的人，只要读过作家李锐的著名小说《旧址》或《银城故事》，就不会忘记自贡菜。

李锐的祖籍是自贡大安区，因此，《银城故事》里精雕细刻了有关自贡盐场推卤水牛用于饮食的风俗，让读者在一种惊心动魄的过程里体验火边子牛肉和牛肉汤锅的底蕴。

但我发现当地的官方网页上，还说火边子是用黄牛肉制作出来的，这种常识性错误就难免以讹传讹了。

谈到自贡菜，就不能不提到牛，就不能不提到盐场风俗。

其实，这些连同深井咸味一样，并不是问题的实质。

饮食是人肉身欲望的具体反映，所以，由于盐灶利润的吸引，构成
了当地复杂的地缘文化。

江西人的韧，秦地人的燥，下江人的犟，福建人的利，本土人的滑，再加之客家人的刚烈与耿直，于是，那些滚动的黑卤所洋溢的黑，就不仅仅是心黑了，要黑如卤水，在下切的黑暗里展示黑的重量；厚就不仅仅是装聋作哑了，要厚得像药水煮过的楠竹，要厚得有绝杀力，进而可以不设防。

正如李宗吾先生所言，每每谈及这些，自己“于此深悟矫情镇物之理”。

这个“矫情镇物之理”移之于自贡菜十分适合。

那就是当地菜肴体现了一种好走极端的风格。

在川人“好辛香”的民俗风味中，辣椒引入以前，辣的“正宗”是长时间使用的食茱萸，它与姜、花椒合称为“三香”。

川人没有吃“树椒”的传统，本地也没有沿海才生长的“树椒”。

到清初或中叶以后，将这些风格进一步予以落实的东西就是朝天海椒和嫩姜。

当地朝天椒的辣度，远超过四川其他地方的朝天椒。

早年，随着大量的威远人从高硐和雷公滩进入盐场务工，产于威远新店子的朝天海椒随之进入自流井、贡井。

朝天海椒也名七星海椒，因往往是七只为一撮而得名。

那里有全国独有的遂宁组红棕色土壤，不仅瘦薄偏碱，而且富含钾、锌、钙、磷、铁等元素，这造就了海椒辣力深厚而持续的鲜明风格。

本地朝天椒有一个不为外人知晓的特点，即海椒外观都不长，也不尖，尾部反而凹成一个小坑，这样的朝天椒劲道最为厉害。

后来在荣县、大安、富顺等土地条件近似的地区
广为移栽，辣力略有减弱，但也足以让当地人大快朵颐，只是苦了那些不知天高地厚的外地人，他们一吃自贡菜，大叫好吃，越吃越香，辣力却深入脏腑，甚至出现暂时失聪的情况。

小河帮江湖
２０世纪２０年代，自贡的餐饮分为包席和酒食两大类。

包席业朝奉“詹王”，主要经营各种筵席、包席业务；酒食业
朝奉“雷祖”，经营各种炒菜、凉菜、汤菜、米饭、面食、小
吃等等。

１８７５年落成的桓侯宫一直接纳着屠沽行业的香火，到抗战时期，当地餐饮获得更大融合，经营川、京、鲁、粤、苏五大菜系。

当时颇有名气的餐馆有：天德园、民江、金谷园、鹿鸣春、华北食堂、蜀江春、吊黄楼等，尤以华北食堂最为知名。

华北食堂的前身叫新津菜社，老板林国富乃一代奇人，抗战时背井离乡来到自贡，依靠头脑灵活，办事圆滑，后约同乡集资在三圣创办新津菜社，经营小卖、家常便饭、承包酒席。

１９３９年，菜社被日本飞机炸毁后，只好迁往灯杆坝改名为华北食堂。

他们对鱼类烹调技术独步，推出“沙锅鱼头”“烧中段”“烧划水翅”“鱼尾”“脆皮鱼”“糖醋鲤脊”等特色名菜，尤以“沙锅鱼头”闻名遐迩，引得大盐商们频频光顾，这实际
等于盐商为其做了无形的广告。

这些名菜后来逐渐融入正宗川菜系列。

据说，林国富的华北食堂曾遇到无赖“强吃”，有
人一口气连点七道“沙锅鱼头”都说味道不好，但林国富满脸笑容连换七次，还不停让客人“多包涵”，使“强吃”者知足而退。

这种气量非常人所有，此古风如今恐怕已成绝响了。

现在，华北食堂依然在营业，只是不知道那些风味独绝的鱼席，是否还做得出来？
古有说法，曾称自贡盐场是：“牛头对马岭，不出贵人出盐井”。

那么，围绕着千年盐场而摆开的各种筵席，在每年十月初一牛王生日的时候（从初一到初七严禁牛肉汤锅铺的人进门），各路盐商就成为了绝对的主角。

农历五月廿三日，左上桥的文武庙要举办“单刀会”，用黄牛置办整桌牛肉宴，构成了与水牛肉系列风味相照的又一景。

而如果遇到大盐商的生日，那才是盐场的盛大节日。

生日有“闲生”和“满十”之分。

届时，宴请宾客，接受亲友祝贺，谓之“做生”。

“闲生”大都从简，家人团聚。

“满十”则十分隆重。

当地以不善知宾待客为耻，一般宴席有八大碗、九大碗、十大碗不同的等级。

寻常宴席必须有粑粑肉、炖鸡汤、咸烧白、腊肉、回锅肉、砣子鱼等。

高级的宴席自然只有盐商才能享用，后来逐渐发展为“特级盐场席”（传统名席），不但是菜肴繁复达上百种，更关键的是千奇百怪，以显主人的豪气，这在后面将要谈到。

这样的菜，在２０世纪三四十年代，只有像华北食堂等不多的几家餐馆可以从容胜任。

这让我联想起台湾已故著名作家高阳的一部饮食文化
专著《古今食事》，其中有《河工与盐商》一章，以大量的
史料说明淮扬菜的形成与豪奢饮宴的密切关系，而在这方面“河工”比盐商的表现更为惊人。

书中提到，长驻淮安的河道
总督衙门一年有经费白银４５０万两，最多只需１／３，其余巨金“挥霍而已”。

公开“公款消费”的官府只此一家，决非作为私人的盐商可比。

饮宴不仅要有钱更要有闲，而河工每年只忙一季。

河工一场宴席要三天三夜，食客“从未有能终席者”。

由此高阳提出了大命题：“我想，所谓‘满汉全席’，大概就是由河工这须三昼夜才能吃完的筵席演变而来。

”对照起来，自贡的盐商没有这样的奢华，因为他们往往是贫民出身，从小在血盆里抓饭吃，不可能把自己的血汗胡乱挥霍。

，有人就可能不满意了。

想不到韵味深厚的自贡菜，竟然被一个外省客开的华北食堂抢去了名头风光，想来那些本地烹调高手是不大服气的。

他们会说，自贡菜不是靠北方味和鱼取胜的，而是靠盐场小吃，靠牛。

极端的美食
自贡人吃牛肉很有一套，便是寻常人家的碎牛肉炒芹菜也有过人之处，加了泡姜泡海椒，香辣异常。

北宋以始，井盐采卤是用牛作为牵车动力，故当地时有役牛淘汰，而当地用盐又极为方便，于是盐工们将牛宰杀，取肉切片，放在盐水中加花椒、辣椒煮食，其肉嫩味鲜，因此得以广泛流传，
成为民间一道传统名菜。

后来，菜馆厨师又对“水煮牛肉”的用料和制法进行改进，成为了流传各地的名菜。

水煮牛肉的做法，是先用上好豆瓣和辣椒切碎煸至深红，然后加二汤，入料酒酱油烧沸，把切得很薄的牛肉片散入汤中，旺火烧沸后，略加翻搅便马上起锅。

盆内用嫩豌豆尖或莴笋叶子垫底，牛肉上面撒一层海椒面，一层花椒面，淋上沸油。

上桌时一定还滋滋地响，冒着细油沫，那个香啊，不摆了。

那些掌勺的幺师经常夸口自己的火候——“我的水煮牛肉，起锅的时候还是生的，端上桌子就熟了！”该菜色深味厚，香味浓烈，肉片鲜嫩，突出了麻、辣、烫的典型风味。

v有关火边子牛肉，人们已经十分熟悉，但可以补充的细节是很多的。

民间是这样形容当年的自贡：“山小牛屎多，街短牛肉多，河小盐船多，路窄轿子多”，这其中“两多”都与牛有关，这反映了牛在当时盐场举足轻重的作用。

人们说牛兴场旺、牛亡场衰，一点也不为过。

将牛屎泼在山坡草地上，春天草坝上会生出一种菌子，吃起来非常鲜美，被叫作露水菌。

“火边子牛肉”“水煮牛肉”“火爆黄喉”“粉蒸牛肉”等等，都是脍炙人口的美味佳肴。

清朝盐业鼎盛时期，盐场常年拥有耕牛３万多头。

乾隆年间，自贡闹了一场罕见的牛瘟，瘟疫从大安寨开始向各盐场蔓延。

这下可就惨了，特别是盐商，因为牛死后无动力推水烧盐，损失自然惨重，逼得盐商们一个个愁眉苦脸，眼看
着死牛没有办法。

其中也有最机灵的，大安一位姓熊的大盐商，采纳手下一名管家的主意，将死牛造成的损失，转嫁一部分给工人。

既然拿不到工钱，无奈之下，工人们也只好认了。

于是乎，盐工家家都把牛肉当饭吃。

那年头的自贡，正是八九月的三伏天，正是食物腐烂变质的季节，怎么办呢？
有个盐工叫曾树根，人称曾二娃，机敏过人，其父曾是大安一带有名的“伙房”（即厨师），自幼受到耳目熏陶。

曾二娃把不成张片的牛肉大刀砍成坨，腌进卤水缸里，将上等牛肉（主要是牛屁股一段）用快刀细心地割成薄片，然后将薄片一张张粘贴在竹篾折上，放上适量食盐，让其尽快晾干。

待这种薄片牛肉的水气风干之后，他像熏腊肉一样，用松枝、花生壳等等微火熏烤，不料牛肉本身缺乏油脂，熏后的牛肉干总有一股股烟焦味，口感不好，几次试验，均不成功。

在旁观察的母亲提醒儿子说：“你用牛屎粑试试看！”用牛屎一熏，不觉烟味，只感到一股股清香扑鼻。

曾二娃立即用木棍钉起一个烤架，把晾干的薄片牛肉分别架在四周，进屋内用火钳夹出正燃着的３块牛屎粑，棚在架下燃烧，只见牛屎粑的边缘发出丝丝微火，火焰似天然气一样呈绿色，没有一点烟味，火的边缘正好烤在薄片牛肉上，一个小时后，曾二娃取下架上已经被火烤干的牛肉片，再用干净棕刷刷上一层熟油，撒上早已准备好的小葱末，把牛肉切成小片，放进嘴里品尝，顿觉得鲜香出奇。

由于牛屎特殊香味的作用，牛屎粑
的边缘之火，其温度不高不低，又无任何异味，这是其它燃料做不到的，因此，这种用牛屎烘烤牛肉干的做法传开了。

这就是火边子牛肉要用牛屎粑来烘烤的由来。

如今的自贡盐业，早已用现代化的机械代替了当年的牛力，时过境迁，现在有好多火边子牛肉，虽然还保持着许多特点，但因为烘烤的燃料不再是用牛屎，唯有自贡市天花井食品有限公司的“长明牌”火边子牛肉一直是沿用传统“牛屎粑”烘烤工艺，由八道工序精制而成。

至于还有人在牛粪火中加入松枝和青竹来烘烤牛肉，当属后来的奇想了。

当时火边子的发明是一种不得已而为之的办法。

后来只用水牛后腿上的“股二、股四牛”，这样的肉一头牛只得１０到１５公斤。

有鉴于一些人使用死牛的这种现状，后来大盐商李庶咸出任皮局局士（相当于管理局长）时，就坚持把死牛掩埋，只将其皮子制作为皮席。

这个过程中，也形成了当地口语中“扯皮”、“扯筋”的特有含义。

李庶咸的阔气在当时超过了一般的州官，在饮食方面也是奢华而求极端的。

他当时与陕西盐商多有往来，秦商从陕带了很多绵羊来自流井，李庶咸在三多寨特修建羊圈，请专人以玉米、盐巴炒豆来喂养。

到冬至，个个膘肥肉多。

于是他排开烫皮羊全席，动辄几十道菜，八宝羊肉、粉蒸羊肉、佳味羊肉、雪花羊肉、扎板羊肉，乃至烤羊肉、叉烧羊肉等等，穷其想像，庖厨尽力为之。

值得一提的是一道叫“炸羊尾”
的菜，非大尾羊而不可为，味道似油非油，似肉非肉，引得大人物们交口称赞。

本地普通人家自然不可能获得李庶咸的邀请，只好自己试验，竟用猪边油来代替，东施效颦，画虎不成反类犬了。

如今，那些咋咋呼呼的小河帮馆子，怕是不知道“炸羊尾”为何物吧。

美字“从羊从大”，本义为“甘”。

美字的结构是“羊”和“大”的组合。

显然，它表达了中国古代人对“羊大”的感受。

值得注意的是，这种感受并不来自羊的体形的肥硕，而仅仅限于对羊的味觉上的感受。

这从“美”的本义是“甘”可得到证明。

而“甘”又是什么呢，“甘”者，“从口含一”也；也就是说，口含食物，或用口去尝食物，可以产生“甘”。

由这种味觉的感受引伸开去，中国文字中的“甘”又同时有“悦”“乐”“快”的意思。

但当地人没有这么文雅，他们只说，到味！巴适！
近年，美国人马克·科尔兰斯基出版了一本享誉世界的名著《盐》，书里提到了自贡盐商的饮食，说那时富裕的盐商们吃得格外讲究。

“在中国，菜的原料越古怪，烹调方法越神秘，就越有身价。

‘落汤青蛙’就是自贡盐商们的特色菜之一。

在一罐盐水上放几根木条，将活青蛙放进罐里,青蛙会不顾一切地抓住这几根木条，然后将罐子密封。

六个月后再开罐时，青蛙已死。

风干后就腌制成功了，因为它们都沾上了盐水。

然后蒸熟食用。

盐商们还爱吃炒蛙肚。

不幸的是，尽管它可能美味无比，却无法普及。

因为据说做一盘炒蛙肚需要杀死
１０００只青蛙。

”
这个说法来自于本土著作《川盐史论》。

但我在自贡生活了三十多年，知道本地人酷爱吃青蛙，一是像泡菜那样泡，或者烟熏，当然最脍炙人口的是用朝天海椒、嫩姜丝爆炒青蛙，很多人可以一气吃两斤，是道著名的本地菜，却没有吃过“落汤青蛙”，就是本地人也显得孤陋寡闻了。

自贡盐史学者宋良曦曾指出：“盐商怪吃，无奇不有，比如吃猪血泡。

其做法是将活的大肥猪四蹄捆住放倒，用楠竹筒盛煮得滚开的糯米稀饭，撬开猪的嘴巴硬灌下去，随即杀猪，开膛剖肚取下猪的口腔、食道、胃子里烫起的血泡，配以精美佐料烹炒而成。

”“至于吃鹅掌，是在一间小屋里围上一块地，铺上糠壳点燃火，这是一种能长时间燃烧的微火。

将活鹅多只放进去，鹅在糠壳地上乱跑，脚掌被烧痛，嘎嘎直叫，口渴难忍，这时便以著名的太原井晒醋喂鹅，直等到鹅掌上烫起了累累血泡，即砍下鹅掌，烹调成菜。

”显然，这些吃法已经近于残忍，从属了封建时代长盛不衰的“暴力美学”，应该摒弃。

但反过来回应了我在开始提出的观点：这都是追求极端主义的味蕾风格所致。

终成川菜一派
自清中叶以来，东西南北万商云集，盐船漫合，至抗战之始，京、鲁、豫、苏菜麇集盐都，各显神通。

自贡烹饪历
经二百余年，终成川菜一派——小河帮。

如今在成都的盐府人家、蜀江春、阿细食府、徐妈、沫若艺术院等自贡菜馆，其“掌盘牛肉”“坛子美蛙”“血泡肉”“炮烙鹅掌”“香嘴肉”“鲜椒拌兔”等经典菜肴已经赢得了八方喝彩。

这就是说，人可以任意改变自己，包括头发的样式、说话的口音，甚至观念行为等等。

但是，人永远无法改变的是自己的口味。

可以说，口味是人类最深的瘾癖。

“将飨獠者，张■幕，会平原，酌清酤，割芳鲜，饮御宴。

”这是西晋左思在《蜀都赋》里描绘蜀中饮宴的场面。

东晋常璩在《华阳国志》中也称蜀人“尚滋味”“好辛香”。

自贡菜的味型不是川菜系中最复杂多样的，除了麻辣，还有鱼香、家常、陈皮、蒜泥、怪味、红油等，但我总觉得自贡菜少了成都菜的深厚与绵长，少了重庆菜的博杂与繁盛，就容易剑走偏锋，犹如就着辣椒猛喝烧酒。

可是，即便如此，我还是喜欢自贡菜锐意、决绝的品格。

我偶尔回到故乡，让那些爬在我肠道里的“瘾虫”得到满足；无法回去的日子里，故乡的美味就向我发出召唤…
（作者：蒋蓝）。