男西服缝制工艺培训教材
男西服的缝制工艺
讲授内容
检验的步骤是：
1 2 3 4 5 6 领头、驳头、袖子。 前身。 后背。 夹里。 规格。 线头。
一 领子、驳头、袖子。 领子、驳头、袖子。
（1）领驳头造型正确， 左右对称。领头平服， 串口顺直，条格一致。 （2）驳头外口松紧适度。 缺嘴大小、高低一致。 （3） 袖子圆顺，吃势均 匀，前后正确，不搅不涟。 袖口平服，大小一致，左 右对称。
二、前身
前身肩部平挺、服贴，肩 头略有翘势。 胸部饱满，腰吸清晰，丝 绺顺直，止口薄、挺、圆、 直，两格长短一致。 大袋高低、大小一致、对 称，袋盖窝服不翻翘，手 巾袋与袋盖条格与大身相 对，手巾袋无松口现象。
三、后背
后背方登平服，腰 吸清晰，吸势不起 涟。 背缝顺直，条格对 称。 背衩平挺、直顺， 不搅不豁。 后领不紧不松。
同时还应检查有无脱线漏课堂小结课堂小结这节课主要讲授了西服的各部位的质量标准以及它们的最终要求
男西服的缝制工艺
————西服的检验
主讲： 主讲：廖晓红
目录
复习提问 教学目标 讲授内容 课堂小结 课后作业
复习提问
男西服的工艺流程 是怎样的？
Байду номын сангаас学目标
西服的缝制工艺基本完成之 后，必须对它进行一定的检 查和修改， 查和修改，通过检验工序的 理论与实践的结合， 理论与实践的结合，使其工 艺制作达到完美的效果。 艺制作达到完美的效果。
四、 夹里
夹里平服，松紧适度。 不起皱，无折印， 无极光、水花， 无起吊、起涟现象。
五、规格
成品规格正确。衣长、 胸围、肩宽、袖长、下 摆、袖口等部位的尺寸， 误差要在范围之内。
六、线头
成品应是外观整洁 美观。各部位都应 把线头修净，西服 正、反两面都应保 持清洁。同时还应 检查有无脱线、漏 针。
男装西服缝制工艺课程(PDF 34页)
第三章男西服缝制工艺教学目的：使学生了解西服的基本款式，掌握西服的制作方法，使学生能够完成西服生产的工艺流程安排。
教学重点：西装制作的手法与步骤。
课时安排：80学时第一节概述教学目的：使学生了解西服制作的基本要求，掌握西装的零辅料裁剪、排料等知识。
教学重点：用料计算及零辅料裁剪。
课时安排第五节复胸衬工艺教学目的：使学生掌握西装胸衬的复制方法。
教学重点：复衬方法与复嵌条的工艺要求。
课时安排：4学时授课形式：讲授+演示+实践操作教具准备：男西服衣片部件、服装缝制工具、喷气熨斗复衬前应再将胸衬高温磨烫，使上下衬布平挺匀合，以加强胸部的弹性，熨斗反复磨烫要达到使缉线陷入衬布丝里为止，手感光滑，胸部饱满、有弹性，复衬是西服工艺的重要部分，复衬时要特别注意胸衬的松紧，左右对称，并保证衣片各部位与衬头各部位相等。
一、摆放位置：复衬前应在放片前驳口线位置拉牵条，使胸部胖势聚拢，衬头的胸部与放身胸部胖势相符合，与驳口线相距1cm，然后将胸衬的驳口牵条粘在前衣身驳口线处，见图3-5-1。
图3-5-1图3-5-2二、拉出胸袋：在胸衬与胸袋下口对应处可剪一条口子，拉出袋布，并揉平衣身正面，用牵条粘牢袋布，见图3-5-2。
三、复衬线路一：从肩缝线中点下12cm起针，直线每3cm一针，缝至前胸1/2处，见图3-5-3。
复衬线路二：把摆缝翻转，将胸省与大身衬固定，寨线不宜紧，每1cm一针，线结放在衬头下面，见图3-5-4。
图3-5-3图3-5-4复衬线路三：从肩缝线中点起针，沿驳口线寨线固定，寨缝时可将袖笼一侧垫起4-cm 左右，用手轻推衣片，使衣片略紧于衬布，见图3-5-5。
复衬线路四：从肩缝线中点起针沿袖窿线寨线固定，方法同前，衬布寨缝后将宽余部分剪掉，以衣片毛样为标准，见图3-5-6。
图3-5-5图3-5-6图3-5-7四、拉牵条：先将袋布与衣身固定，可采用手针扦缝，也可用双面胶粘合固定。
前止口处拉牵条，其松紧控制，见图3-5-7。
男装西服缝制工艺课程
男装西服缝制工艺课程1. 简介男装西服是一种经典而优雅的服装，广泛应用于正式场合和商务活动中。
作为一名男装缝制师，掌握西服缝制工艺是非常重要的。
本课程将深入介绍男装西服缝制的基本工艺和技巧，帮助学员们掌握西服缝制的要点和步骤。
2. 课程目标本课程的目标是通过理论知识的学习和实践技能的训练，培养学员们成为熟练掌握男装西服缝制技术的专业人员。
课程将重点关注以下几个方面的内容：•设计和裁剪西服的基本原理和方法•缝制西服的基本工艺和步骤•使用不同种类的织物和面料进行西服缝制•完善西服的细节和装饰，如纽扣、口袋和领子等•修饰和保养西服的常见技巧3. 课程大纲3.1 设计和裁剪西服•西服的基本款式和款型•西服的测量和化身技术•制作西服的纸样和模板3.2 西服的缝制工艺•缝制西服的基本工具和设备•西服的缝制顺序和步骤•如何正确缝制西服的衬里•剪裁和裁剪西服的细节和装饰3.3 使用不同种类的织物和面料•不同类型的西服面料和其特点•西服织物的选择和购买建议•不同织物的处理和操作技巧3.4 西服的细节和装饰•纽扣和纽扣孔的缝制方法•口袋和兜的缝制技巧•领子和袖口的处理方法3.5 西服的修饰和保养•西服修饰的常见技巧，如褶皱和卷边•西服的保养和清洁建议•如何储存和保存西服4. 教学方法为了最大程度地提高学员们的实际操作能力，本课程将采用以下教学方法： -理论讲解：通过课堂教学和课件展示，系统地介绍西服缝制的基本原理和步骤。
-实践训练：学员们将有机会亲手进行西服缝制实践，通过反复的实践，提高技能。
- 组织实习：为了更好地培养学员们的实际操作能力，本课程将组织实习，让学员们在真实的工作环境中进行实践。
5. 评估方式为了评估学员们的学习成果，本课程将采用以下评估方式： - 成绩考核：学员们将参加期末考试，测试他们对于西服缝制工艺的理解和应用能力。
- 实习评估：学员们的实习表现将被评估，包括技术水平、工作态度和团队合作能力等方面。
教案25：男西服的缝制工艺
教案25：男西服的缝制工艺一、教材分析本节课的内容选自《服装制作工艺》的第三章“西服制作工艺”，主要介绍男西服的缝制工艺，包括裁剪、缝纫、熨烫等步骤，以及各种细节的处理方法。
二、学情分析本次教学的对象为我校中职班的学生，共有40人。
学生们在学习本课程之前已经掌握了基本的服装制作工艺，但对于男西服的缝制工艺还比较陌生。
他们有一定的动手能力，但对于复杂的缝制工艺还需要进一步的指导和训练。
三、教学三维目标1.知识与技能：学生能够理解并掌握男西服的缝制工艺。
2.过程与方法：学生能够运用所学知识，独立完成男西服的缝制。
3.情感态度价值观：培养学生对服装制作的热情，提高学生的审美能力。
四、教学重难点教学重点：男西服的裁剪和缝制工艺。
教学难点：各种细节的处理，如领口、袖口、口袋等部位的缝制。
五、教学任务1.讲解男西服的缝制工艺。
2.示范男西服的缝制过程。
3.指导学生进行男西服的缝制实践。
六、教学方法1.讲授法：讲解男西服的缝制工艺。
2.示范法：示范男西服的缝制过程。
3.实践法：指导学生进行男西服的缝制实践。
七、教学准备1.教材：《服装制作工艺》2.活页教材：男西服的缝制工艺步骤图解。
3.教学视频：男西服的缝制工艺教学视频。
4.教学器材：缝纫机、剪刀、尺子等缝制工具。
5.教学课件：男西服的缝制工艺PPT。
八、教学过程1.课程导入（预计5分钟）（1）教师通过PPT展示男西服图片，引导学生观察男西服的特点和细节。
（2）请学生思考并讨论男西服与女西服在结构、制作工艺和穿着效果上的异同点。
（3）教师总结并引入本课主题——男西服的缝制工艺。
2.知识讲解（预计20分钟）（1）教师讲解男西服的基本结构，包括衣身、袖子、领子、口袋等部位。
（2）介绍男西服的主要材料和特点，如毛料、丝绸等。
（3）详细讲解男西服的缝制工艺，包括裁剪、缝纫和熨烫等步骤的操作方法和注意事项。
3.讲师演示（预计20分钟）（1）教师准备演示用的男西服面料、裁剪纸样、缝纫机和熨斗等制作工具。
西装缝纫课程教案模板范文
课程类型：专业技能课程授课对象：服装设计与制作专业学生授课课时：8课时教学目标：1. 知识目标：使学生掌握西装的基本款式、结构特点和缝纫工艺。
2. 技能目标：培养学生独立完成西装缝纫的能力，提高学生的服装制作技能。
3. 素质目标：培养学生的审美观、创新意识和团队协作能力。
教学内容：1. 西装的基本款式及结构特点2. 西装缝纫工艺流程3. 西装各部件的缝制方法4. 西装缝纫中的注意事项教学过程：第一课时：西装的基本款式及结构特点一、导入1. 讲解西装的起源和发展历程。
2. 展示不同款式、风格的西装图片，激发学生学习兴趣。
二、讲解西装的基本款式及结构特点1. 西装的基本款式：单排扣、双排扣、翻领、立领等。
2. 西装的结构特点：西装前片、后片、袖子、口袋等。
三、课堂练习1. 学生分组讨论，分析西装各部件的特点。
2. 教师点评，总结西装结构特点。
第二课时：西装缝纫工艺流程一、导入1. 回顾上节课所学内容，强调西装结构特点的重要性。
2. 讲解西装缝纫工艺流程。
二、讲解西装缝纫工艺流程1. 准备工作：面料选择、裁剪、打版等。
2. 面料处理：去毛、烫平、处理缝头等。
3. 缝制工艺：前片、后片、袖子、口袋等部件的缝制。
三、课堂练习1. 学生分组讨论，总结西装缝纫工艺流程。
2. 教师点评，强调关键步骤。
第三课时：西装各部件的缝制方法一、导入1. 回顾上节课所学内容，强调西装缝纫工艺流程的重要性。
2. 讲解西装各部件的缝制方法。
二、讲解西装各部件的缝制方法1. 前片：领子、驳头、口袋等部件的缝制。
2. 后片：后背、后口袋等部件的缝制。
3. 袖子：袖山、袖口等部件的缝制。
三、课堂练习1. 学生分组练习，尝试缝制西装各部件。
2. 教师点评，指导学生纠正错误。
第四课时：西装缝纫中的注意事项一、导入1. 回顾上节课所学内容，强调西装各部件缝制方法的重要性。
2. 讲解西装缝纫中的注意事项。
二、讲解西装缝纫中的注意事项1. 面料选择：根据西装款式和场合选择合适面料。
西装缝纫课程教案模板范文
课程名称：西装缝纫技艺培训课程目标：1. 使学员掌握西装的基本款式和结构设计。
2. 熟悉西装缝纫的工艺流程和技巧。
3. 培养学员独立完成西装制作的能力。
4. 增强学员的审美能力和服装设计意识。
课程时长： 8周（每周2课时，共16课时）课程内容：第一周：西装基础知识与款式设计1. 课时1：- 西装的历史与发展- 西装的基本款式与分类- 西装面料的选择与特点2. 课时2：- 西装的结构设计与图纸绘制- 西装样板制作的基本步骤第二周：西装结构设计与样板制作1. 课时3：- 西装结构图分析- 西装样板裁剪技巧2. 课时4：- 西装样板缝制技巧- 西装样板修正与调整第三周：西装裁剪与缝制工艺1. 课时5：- 西装裁剪流程- 裁剪工具与材料的使用2. 课时6：- 西装缝制工艺- 缝制细节处理（如口袋、领子等）第四周：西装缝制实践1. 课时7：- 实践一：西装前片缝制- 实践二：西装后片缝制2. 课时8：- 实践三：西装袖子缝制- 实践四：西装领子缝制第五周：西装细节处理与成品检验1. 课时9：- 西装细节处理（如扣眼、缝线等） - 西装成品检验标准2. 课时10：- 实践五：西装整体缝制- 实践六：西装成品检验与修改第六周：西装设计与创新1. 课时11：- 西装设计理念与创新- 西装个性化设计实践2. 课时12：- 西装设计作品展示与评价- 设计案例分析第七周：西装缝纫技巧提升1. 课时13：- 高级西装缝纫技巧- 特殊面料处理技巧2. 课时14：- 西装缝纫常见问题及解决方法- 实践七：高级西装缝制第八周：课程总结与考核1. 课时15：- 课程回顾与总结- 学员作品展示与交流2. 课时16：- 课程考核- 颁发结业证书教学方法：- 讲授法：系统讲解西装缝纫的理论知识。
- 演示法：通过实际操作演示缝纫技巧。
- 实践法：学员动手实践，教师现场指导。
- 讨论法：鼓励学员积极参与讨论，分享学习心得。
考核方式：- 课堂表现：参与度、提问积极性等。
男西服缝制工艺教案
男西服缝制工艺男西服缝制工艺一一第一节、男西服纸样结构设计教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）：熟悉和掌握男西服外形结构与结构制图教学重点与难点：教学重点：男西服结构制图教学难点：衣领，袖子与衣身的匹配教学方法及手段：实际操作为主，多媒体课件与视频播放教学过程与教学内容第一节、男西服结构设计一、男西服外形概述：三、男西服的部件1、面料类;2、里料类、3、衬料类、5us5/10B+4 5v-[ \nBD ，18$oB125063ny-bW2217 5%W,2SH2I%Hi 7%nL L男西服放缝 手巾常布崩it 手in 狡垫布i片】网剜12片人兜开土站卄尿覚布 2片工片爭巾義板扌片 f 手巾莊站衬】片三輻o< 删117UW 領底呢I 片四•男西服结构制图yM8M !0%Bg8%BI D - ---- 11、零部件放缝4、.其它类晋+07l.s 7\—蘆ATl 片S+7+ \；—今+4—E kJ兜置翌片V 5S/fe2、前后衣身及袖片放缝六、男西服面料、里料排料图1、面料排料见下图衣长+袖长+1亦縫恃---------------- ---- ------------ ——I2、里料排料见下图:a婚議2干M»B衣长+袖长+ 6cm ------------------教学后记作业布置按照规格: 制出男西服面料与里料纸样并实际裁出布料i I> i170/88A 进面170/88A 170/88A 2片前片里70/S8需片面2片领面里兜开线 I小袖面 2片大袖面 2片；17O/B8A ：：：： !前■ ■ fl v P4 » »« «* ■>■**教学重点: 男西服陪衬部位与陪衬种类 教学难点:陪衬的裁制教学方法及手段：实际操作为主，多媒体课件与视频播放教学过程与教学内容第二节、男西服陪衬 男西服黏衬示意图 1、衣身与袖片陪衬大兜开线2、胸衬陪衬辜巾带板衣身及挂面、袖片等部位陪衬均使用有纺黏合衬，而且均使用黏合机完成。
中职服装工艺教案：男西服的缝制工艺——做装领
授课过程
新课内容复习：
夹克衫驳领与女西服领的制作方法
新课导入：
缝制步骤：
一、做领
西服领头工艺在西服工艺操作中占有相当重要的地
位。
领子的造型将直接影响整件西服的外观效果，在工
艺操作中具有一定的难度，要特别注意西服的条格左右
对称，线条是否优美和领头是否窝服等。
1、做领里
（1）邻里在黏合衬西服工艺中一般采用斜料法兰绒。
法
兰绒有收缩性，做领比较平服。
领里按领里将样裁配。
（2）领里黏衬比领里配小0.3cm一周，领里黏上斜料黏
合衬后，在翻折线处缝缉一条线。
（3）对领里进行归拔，主要是使翻折线处归缩，归缩量
约1cm左右，使翻领部分沿翻折线翻下与底领部分相贴，
也可在离翻折线下0.3cm处拉一条0.8cm宽的直料黏合
观看样品，掌握
其款式特征。
【课件】01、男西装的缝制工艺PPT
口袋、下摆、衣片的边缘等部位。 要求：按不同构特点
1．传统工艺西服里衬（机缝里衬工艺结构） 采用传统工艺制作的西服，也称全毛衬西
服。采用全毛衬覆衬方式，即西服上衣的大身、 驳头和挂面等部位不用粘合衬，全部选用高档 优质黑碳衬。西服的胸部和肩部使用由优质黑 碳衬、高密度马尾衬和胸绒组合而成的胸衬。 用这种工艺缝制的西服，外形线条流畅、立体 感很强。
优点：胸部饱满、挺括、外形美观
缺点：费工、费时、费料，做工成本大
3．现代工艺西服里衬（粘合里衬工艺结构） 也称粘合衬西服。西服的大身衬和驳头衬
均以有纺粘合衬替代黑碳衬，而且大身和驳头 部位的粘合衬通常又连在一起进行裁剪与粘合； 胸部和肩部的覆衬广泛采用预先加工定型制成 的组合胸衬（开片衬），根据工艺流程要求在 流水线上直接进行缝纫组装。
（二） 按缝制工艺要求分：
1、按制作品质的要求分：
精做西装——从开始至结尾的各个工序都会以最精细 的工艺要求完成，许多部位会以手工或特殊机械缝制。
简做西装——以成本较低，制作简易的缝制方法，快 速缝制 。
2、按工艺制作流程分：
大反西装——分别把面料裁片、里料裁片组装好再合 拼，完成后西装的面层和里层缝道的位置是分开的
小反西装——一边缝合里料、面料，一边组装部件， 完成后西装的袖窿和肩部的面层和里层是被手针固定 不分开的。
3、 按服装里布的结构设计分：
全里西装——这种工艺的主要特点是通过大身 接着粘合衬，附毛衬、胸绒、垫肩及加强衬， 使得外观效果感觉挺括，给人以严谨、挺拔、 庄重的感觉。西装的里层被里布完全覆盖，服 装内部整洁而平滑。
特点：弹性很强，用于高档西装、大衣的挺胸衬和肩 衬，使之挺括，效果极佳。
第二节平驳领男西服结构设计与缝制工艺
第二节平驳领男西服结构设计与缝制工艺一、外形概述与外形图平驳头、单排四粒扣、圆形下摆、带胸袋、双嵌线带袋盖大袋、前身收落地省、侧缝开叉、袖口开叉钉四粒扣。
款式见图11-2-1。
图11-2-1二、量体加放与规格设计（一）测量的主要部位与方法1、衣长：男西服衣长为后衣长，从第七颈锥点垂直下量至臀围线下5—7cm 部位符号用L表示。
2、袖长：从肩外端点沿臂弯形态量至茎突点下半2—3cm，西装袖长应加垫肩厚度。
部位符号用SL表示。
3、胸围：软尺在胸部丰满处水平围量一周，垫入一指，符号用B°表示。
4、肩宽：从左肩骨外端顶点沿后背表面量至右肩骨外端顶点，部位符号用S°表示。
5、领围：在喉结下方水平绕颈一周的长度，部位符号用N°表示。
（二）规格设计1、胸围：B=B°+16—20cm2、肩宽：S=S°+2—4cm3、领围：N=N°+4—6cm三、男西服结构制图（一）男西服成品规格表（见下表所示）假定制图规格表单位：cm（二）男西服结构制图1、要点（1）这是一款合体西服款式，可直接利用男装原型制图，在制图过程中需要消耗2CM的胸围宽松量，成品胸围放松量为16CM，适度收腰，整体呈H型造型。
（2）男西服的驳领宽度，上下驳领夹角大小、宽度都可以按照个人喜好或时尚增减，但增减幅度不像女装那样大。
（3）后领高中轴线宽6CM，这是各号通用的，不宜加宽，因为西服穿着时，要露出1—1.5CM宽的衬衫领子。
（4）纽扣的数量可以根据个人喜好或时尚而确定，但门襟最高扣位一般不高于胸围线，袖开衩上的最低扣位一般距袖口边缘4CM。
（5）腰下大袋口要打一道0.8CM的横腹省，其作用是使门襟下部圆挺内收，0.8CM的省量来自前片下摆的小台阶。
（6）开衩可视个人喜好或时尚设计在后中部或侧缝处，长度也可以适当增减。
（7）男西服的内袋很重要，通常大内袋左右各一个，名片票证袋仅左腰下一个，笔袋仅在左大内袋上方一个。
缝制工艺备课
男西服工艺制作主要知识点1、男西服毛板的排料与裁剪2、男西服缝制顺序和制作方法3、男西服熨烫方法操作工具、设备、用品1、工具软尺、直尺、三角尺、方眼定规、铅笔、橡皮、剪刀、顶针、镊子、手缝针。
2、设备工业用高速平缝机（或家用缝纫机）、蒸汽调温熨斗、裁剪工作台、熨烫台等专用整烫设备。
3、用品面料、里料和有纺粘合衬、无纺粘合衬、黑炭衬、胸绒、牵条、垫肩、熨烫垫布及缝纫线等辅料。
工艺标准西装的制作工艺要求很高，必须达到匀、称、圆、顺、窝、服、平、挺、软、薄、轻。
在领部位、翻驳处和衣身下摆处以及袋盖边等地方都要做到里外匀，看不到做缝线迹，俗称里外匀。
左右领角、驳角，左右袋位，左右袖等部位都要求对称。
有条格的面料还要求对条对格。
袖山要求装圆，袋盖角要圆，下摆的圆角要圆。
与圆相切的线要顺不能有棱角。
如后袖缝与袖山相交处，圆角下摆要光滑。
衣身的胸部应与人体胸部相服帖，衣领应服帖颈部，不能脱离颈部。
在衣身的前下部和肩部要做到平整、挺括。
西装要做得轻薄柔软，穿着时感到舒适轻便。
工艺流程基本操作步骤描述裁剪→压衬→劈剪→配夹里→收省→拼腋缝→烫开缝→整前片→开大袋→开手中袋→复胸衬→做挂面里子→开内袋→兜门襟→做后身→做领→绱领→做袖→绱袖→锁扣眼→整烫具体工艺流程图如下：(一)前身片、侧片（二）前里（三）后身片（四）后里片（五）外袖（六）里袖（七）领子↓↓↓↓↓↓↓合身、缉合前身片和侧片缝合里子挂面、前里与侧里片，倒缝缝合后中缝缝合里子后中缝合前袖缝合前缝归拔领面↓缝合领面与大身，挂面串口线，分缝熨烫↓图男西服工艺流程图排料与裁剪排板时，有倒顺毛的要排成同一方向，没有的可以颠倒，但尽可能排成同向比较好。
需要对格子的，面料就要多准备10％左右。
排好后，用画粉画下裁剪线再裁，合印点的标记用打0．5cm左右的剪口来表示。
里领使用既制的领底呢。
图面料与里料排料图衬的裁剪前身用厚衬，其余部位使用薄衬。
领底不用领底呢的话，可用里领衬，使用粘合领衬(麻)，同领底呢一样使用斜纱，整片。
第四章 男西服马甲及手巾袋制作工艺
7.固定止口、下摆缝份：把止口及下摆缝份用三角针法固定于有纺衬及面 料上，线迹不可透过面料。其中止口缝份自肩缝以下7cm范围内不加以固 定，如图所示。再将衣身翻到正面。
（七）做后背
1.合背缝：分别将面与夹里的两个后片正面相对，对齐后中缝，以 1cm止口缉缝。
2.收省：分别将面与夹里的腰省缉缝，其省位及大小要统一。 3.整烫后身：夹里、面的腰省缝全部倒向缝份，烫倒。夹里、面层的
(三）做省
1.开省：在前身反面画腰省位，沿着省中线开剪，从下摆开始到距省尖4cm处结束， 如图（a）所示。
2.收省：沿开剪线（即省中线）对齐腰省，缉缝腰省，完成后腰省大小与形状符合要 求，省尖保留3~4cm线尾，以免线尾脱散，省尖要尖。如图（b）所示。
3.烫省：用熨斗劈烫省位，如果剪口，消除紧绷现象。省尖处可插入针尖熨烫，向两边等量烫平，如图（c） 所示。
（8）封袋布：如图所示，将前片掀起，以1cm止口缉缝袋布三边，缉缝时， 止口要均匀，头尾倒针加固。
（9）缉袋角：如图所示，将袋爿摆平，袋角的三角位毛边也摆平不外露，用 0.1cm和0.6cm明线缝“门”字形袋爿边位。缉缝时一定要封住三角位毛边， 且保持袋爿平服。
2.开大袋：方法同开胸袋方法，左右大袋要规格一致，左右对称；且大袋与其 上方的胸袋，两个前袋角要对齐于同意条垂线上
后中缝如图所示，进行熨烫，完成后倒缝方向刚好相反。同时里层的 后中缝留出0.5cm松量，而面层的后中缝不留余量。
4.合下摆及摆衩：将后片面与里正面相对，对齐底边，合缉“﹁”形下摆缉摆 衩，如图所示。再翻烫，下摆面吐出0.1cm。
5.净夹里：对照面层修剪夹里，袖窿处比面小0.3cm，侧缝、肩、领口均与 面相同。
（四）开袋 1.开胸袋 （1）粘贴有纺衬：在袋爿反面粘贴有纺衬，有纺衬的规格同胸袋的各规格，
男西服缝制工艺培训教材
男西服缝制工艺培训教材预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制男西服缝制工艺培训教材第三章男西服缝制工艺教学目的：使学生了解西服的基本款式，掌握西服的制作方法，使学生能够完成西服生产的工艺流程安排。
教学重点：西装制作的手法与步骤。
课时安排：80学时第一节概述教学目的：使学生了解西服制作的基本要求，掌握西装的零辅料裁剪、排料等知识。
教学重点：用料计算及零辅料裁剪。
课时安排：6学时授课形式：讲授+演示教具准备：一件成衣一、外形概述与外形图平驳头、单排四粒扣、圆形下摆、带胸袋、双嵌线带袋盖大袋、前身收落地省、侧缝开叉、袖口开叉钉四粒样扣。
款式见图3-1-1。
二、量体加放与规格设计（一）测量的主要部位与方法1、衣长：男西服衣长为后衣长，从第七颈锥点垂直下量至臀围线下5—7cm部位符号用L表示。
2、袖长：从肩外端点沿臂弯形态量至茎突点下半2—3cm，西装袖长应加垫肩厚度。
部位符号用SL表示。
3、胸围：软尺在胸部丰满处水平围量一周，垫入一指，符号用B°表示。
4、肩宽：从左肩骨外端顶点沿后背表面量至右肩骨外端顶点，部位符号用S°表示。
5、领围：在喉结下方水平绕颈一周的长度，部位符号用N°表示。
（二）规格设计1、胸围：B=B°+16—20cm2、肩宽：S=S°+2—4cm3、领围：N=N°+4—6cm三、男西服裁剪图（一）男西服成品规格表（见下表所示）假定制图规格表单位：cm号型衣长L 胸围B 肩宽S 领围N 袖长SL 垫肩H 翻领M 底领N 175/88A 77 108 46 42 61 1.5 3.5 2.7 （二）男西服裁剪图见图3-1-2图3-1-2四、男西服样板图与零辅料裁剪男西服样板图，见图3-1-3。
零部件裁剪图，见图3-1-4。
图3-1-3图3-1-4五、用料计算及排料图（一）男西服用料计算1、面料用料计算方法：见下表男西服面料用料表面幅款式胸围用料备注144 cm 单排扣西装B=110-115cm 衣长x2+5 胸围每增减5cm 面料增减5cm 110 cm B=110-115cm衣长x2+袖长+1590 cm B=110-115cm衣长x2+袖长x2+10144 cm 双排扣西装B=110-115cm 衣长x2+5 胸围每增减5cm 面料增减5cm胸围增减对面料计算影响不大110 cm B=110-115cm衣长x2+袖长+2090 cm B=110-115cm衣长x2+袖长x2+152、里料计算方法：见下表幅宽用料90cm 衣长x2+袖长10cm 衣长+10cm144cm 衣长+袖长+10cm3、辅料计算方法：见下表名称用料说明有纺粘合衬 1.5米用于前大身、前侧身、挂面、领等。
西装定制裁缝师教材
Tailor Academy定制西装创业版教材目录前言定制西装的概念chapter1. 面料种类及特点chapter2. 体型分析chapter3. 衬衫量体chapter4. 西装、大衣测量chapter5. 成衣尺寸测量chapter6. 修改范围定制西装：按照每一个人的体型、站姿和一些生活习惯等来打造一个完全属于为了每一个个人的独有的身体特征来进行裁剪，试衣，调整到完成尺寸的一个细致化的高级制衣过程。
这才是真正意义上的私人高端全定制的服务理念。
1.面料面料的种类和特性羊毛：羊毛是卷曲的，伸缩性很强。
拉伸或拉直的毛也会瞬间恢复原状。
手感柔软保暖性好但又容易受潮，当收到雨水和湿气时，也会自己散发热量，来保持恒温效果。
羊绒：由产自克什米尔地区或印度北部、西藏和伊朗等地山羊的羊绒。
山羊绒是从山羊上梳取下来的绒毛，其中以绒山羊所产的绒毛质量为最好。
因为柔软且保暖性好，所以多被使用在大衣或披肩等方面。
因产量不足，以致于供不应求。
所以与美利奴的羊毛或棉花进行混合纺织。
马海毛:产自安哥拉山羊，纤维接近纯白色，灰色。
也有淡黄色和红褐色。
质量优越弹性好，光泽丰富，缺点是手感粗糙。
马海毛的特点与丝绸相似，优雅有光泽。
穿着时不粘在身上而且触感凉爽，多用在夏季面料。
但惧怕湿气，容易起皱。
由于韧性好所以可与羊毛、棉、粘胶纤维等进行混纺作为高质量的材料使用。
品质略差的马海毛可用于室内装饰用的绒织物或地毯。
涤纶聚酯纤维:在人造纤维中使用最多。
不易起皱、变形所以几乎不需要熨烫。
但防潮性差、容易起静电，一般与天然纤维混纺使用。
绸缎：由丝绸编织而成，表面光滑细密，多用在婚纱和晚礼服、燕尾服的驳领上。
棉:轻便、耐久性、吸湿性、吸水性好、易吸汗，容易洗涤。
缺点是容易起皱且变形。
经常与聚酯混纺。
泡泡纱：由竖向凹凸和竖向平面交叉组合纹理的棉纺织物。
竖向的纹理叫经线横线的为纬线。
是两种不同弹力的线排列而成，不易起皱和非常好的透气性使其成为很好的夏季用面料。
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（一）缉省的方法
1、普通缉法：适用于低档工艺。
2、垫布缉法，适用于薄型面料。
3、剪开法：适用于呢绒料。
本节采用剪开法勾缉胸腰省，见图3-2-1。
（1）如图所示剪开袋与省道，开剪剪口距省份0.3cm左右止。
（2）摄起省份勾缉省道，缉时省要缉尖，不可缉成胖型或平尖形。省道的起止处把上下线留长线头打线结，防止省缝拉过或抽紧。
衣长x2+袖长x2+15
2、里料计算方法 ：见下表
幅宽
用料
90cm
衣长x2+袖长
10cm
衣长+10cm
144cm
衣长+袖长+10cm
3、辅料计算方法： 见下表
名称
用 料
说明
有纺粘合衬
1.5米
用于前大身、前侧身、挂面、领等。
无纺衬
0.2米
嵌线等。
全毛黑炭衬
0.4米
用于胸衬、垫肩衬
针刺棉
0.4米
用于胸衬、后背衬、袖笼垫条
教学重点：归拔手法、胸省的缝合。
课时安排：6学时
授课形式：讲授+演示+实践操作
教具准备：男西服衣片部件、服装缝制工具、喷气熨斗
男西服缝制前必要的准备工作包括：首先检查裁片是否齐全，正反面是否对应，衣片的主要部位有无残疵，准确无误后，进行粘衬处理。衣身、领面、挂面等部位最好机器粘合，小件部位可手工粘合。烫衬后，衣片会略有收缩，因此裁剪时已在缝份基础上略增加。其次对进行衣片修正及打线钉，将衣片纸样与衣片对应，修正缝份量，确定绱领点、装袖点、腰部对位点。袋位、省位及折边可打线钉做标记。
1、前衣片的归拔处理：
（1）将前衣片重叠，止口靠近身体一侧，熨斗在驳头处归拢，在前腰节处向止口顺势拔出，然后顺图3-2-2
（2）门襟止口向底边伸长，前止口线保持顺直，丝绺烫平烫挺，见图3-2-3（1）。
图3-2-3（1） 图3-2-3（2） 图3-2-3（3）
（3）归拔肩部：将衣片肩部靠近身体，拔烫前横开领向外肩抹出0.6cm，领口斜丝略归，将肩头的横丝向下推，使肩缝呈凹势，胖势推向胸部，同时使外肩点横丝上翘，肩缝产生回势，见图3-2-3（2）。
课时安排：6学时
授课形式：讲授+演示
教具准备：一件成衣
一、外形概述与外形图
平驳头、单排四粒扣、圆形下摆、带胸袋、双嵌线带袋盖大袋、前身收落地省、侧缝开叉、袖口开叉钉四粒样扣。款式见图3-1-1。
二、量体加放与规格设计
（一）测量的主要部位与方法
1、衣长：男西服衣长为后衣长，从第七颈锥点垂直下量至臀围线下5—7cm部位符号用L表示。
图3-2-1 缉省质量要求
（1）缉省要顺直，省尖缉尖不可拉还பைடு நூலகம்吊紧
（2）分烫省缝时为前身的推门做好准备，把腰省向止口推出。
（3）烫时要烫散烫平服。如图3-2-2所示。
（二）归拨的工艺处理
男西服衣身粘有纺衬的温度为第一熨烫温度。无论归拨还是整烫的温度都不能超过第一熨烫的温度，否则很容易起泡。男西服归拨首先要了解衣片同人体及人体动态的关系理解归拨的作用。其次要了解面料的性能，掌握熨烫温度与压力，最后要了解熨烫的顺序、熨斗走向及衣片丝绺的用力程度。
（3）将省道缝份劈开、熨烫。省尖处没有剪开的部位插入手针熨烫，防止省头偏到一边，烫平后在劈缝外和袋口处粘无纺衬固定，防止窜动。
（4）合缉前侧身，注意腰节线与底边线的线丁对准。衣身在袖窿深线下10cm处吃进0.3，缉线松紧适宜，缉线顺直。
（5）在腰节处剪开0.3cm刀口，便于分烫省缝，分烫时腰节处丝绺向止口边弹出0.6或0.8cm，把省尖烫圆，并以腰节为准向两头略拉伸。
白棉布
0.5米
用于西服大袋及胸袋
双面胶
5米
固定折边、缝份等
垫肩
1付
（二）男西服排料图
1、男西服面料排料图，见图3-1-5。
2、男西服里料排料图，见图3-1-6。
图3-1-5
图3-1-6
习题：
1、精做男西装的特点？
2、男西服零辅料裁剪方法。
3、男西服面料、里料排料方法？
第二节 男西服精做归拔工艺
教学目的：使学生了解服装工艺的归拔原理，掌握工艺归拔技巧。
(4) 推胸拔腰：将侧缝靠近身体，底边及臀围处丝绺归拢，采取腰节处丝绺拔开，腰吸量延至腋省与胸省的1/2处，袖笼处的直丝向胸部推进0.3～0.5cm。要求熨斗烫平烫煞，见图3-2-3（3）。
（5）归烫底边：底边靠近身体，底边向袋口方向归烫，要求丝绺直顺，袋口胖势匀均。
2、后片的归拔处理：
（1）将后中缝靠近身体，从领口下5-7cm处至袖笼深外孤线归拢，将丝绺向肩胛骨方向推。腰节处向外拨伸，腰吸延伸至腰节宽1/2处，腰节以下背缝归直烫干，见图3-2-4（1）。
110 cm
B=110-115cm
衣长x2+袖长+15
90 cm
B=110-115cm
衣长x2+袖长x2+10
144 cm
双排扣西装
B=110-115cm
衣长x2+5
胸围每增减5cm面料增减5cm
胸围增减对面料计算影响不大
110 cm
B=110-115cm
衣长x2+袖长+20
90 cm
B=110-115cm
男西服缝制工艺培训教材
第三章 男西服缝制工艺
教学目的：使学生了解西服的基本款式，掌握西服的制作方法，使学生能够完成西服生产的工艺流程安排。
教学重点：西装制作的手法与步骤。
课时安排：80学时
第一节 概述
教学目的：使学生了解西服制作的基本要求，掌握西装的零辅料裁剪、排料等知识。
教学重点：用料计算及零辅料裁剪。
（二）规格设计
1、胸围：B=B°+16—20cm
2、肩宽：S=S°+2—4cm
3、领围：N=N°+4—6cm
三、男西服裁剪图
（一）男西服成品规格表（见下表所示）
假定制图规格表单位：cm
号型
衣长L
胸围B
肩宽S
领围N
袖长SL
垫肩H
翻领M
底领N
175/88A
77
108
46
42
61
1.5
3.5
2.7
（二）男西服裁剪图 见图3-1-2
图3-1-2
四、男西服样板图与零辅料裁剪
男西服样板图，见图3-1-3。零部件裁剪图，见图3-1-4。
图3-1-3
图3-1-4
五、用料计算及排料图
（一）男西服用料计算
1、面料用料计算方法： 见下表
男西服面料用料表
面幅
款式
胸围
用料
备注
144 cm
单排扣西装
B=110-115cm
衣长x2+5
胸围每增减5cm面料增减5cm
2、袖长：从肩外端点沿臂弯形态量至茎突点下半2—3cm，西装袖长应加垫肩厚度。部位符号用SL表示。
3、胸围：软尺在胸部丰满处水平围量一周，垫入一指，符号用B°表示。
4、肩宽：从左肩骨外端顶点沿后背表面量至右肩骨外端顶点，部位符号用S°表示。
5、领围：在喉结下方水平绕颈一周的长度，部位符号用N°表示。